Бригада мастеров.
Трещины в бревнах сруба: методы профилактики и заделки древесных недостатков.
Рано или поздно в брусьях (или бревнах) банного сруба возникают трещины. Это натуральный процесс и вполне предотвратить его нереально. Да и необходимо ли? Небольшие разрывы на древесной поверхности не оказывают ни малейшего воздействия на эксплуатационные характеристики строения. Поэтому некоторые хозяева срубов относятся к трещинам на бревнах, как к декоративной составляющей.
Но неосторожность – не всегда отлично. Если в ширину дефект превосходит 2-5 мм, а в длину расходится по всей составляющей бревна, нужно ожидать проблем. В трещину станет попадать влага, а это может привести к загниванию древесины. Также в скрытых древесных уголках обожают обустраиваться насекомые-короеды, кормящиеся древесиной и способные своими зубами подточить самый крепкий сруб. Нужно, по способности, предотвращать возникновение глубочайших трещин в бревнах. Если же они все-же возникли, то научиться заделывать их.
Почему на бревне возникают трещины?
Самое большое количество трещин на бревнах появляется в первые годы усадки. Из-за чего? Все элементарно: в этот момент сруб усаживается, бревна высыхают. Происходит это неравномерно. Наружные круги древесины постоянно высыхают скорее, чем внутренние. Снаружи бревно уже практически сухое, а в центре - остается влажность. Различие во влажности приводит к разнице работающих на волокна напряжений. На поверхностные круги начинают повлиять растягивающие напряжения, а на внутренние – стягивающее. Подобный диссонанс создает разрывы волокон в поверхностных слоях, и, разумеется, возникают трещины. Чем скорее высыхает поверхность бревен, тем более разница появляющихся напряжений. При этом древо трескается активнее, образовывая большие и глубочайшие щели.
Профилактические меры.
Способ номер 1. Длительная натуральная просушка.
Самая наилучшая профилактика - долгая натуральная просушка бревен до построения сруба. Чем равномернее, все волокна, будут высыхать бревна, тем меньше возможность возникновения трещин. Скорость сушки во внутренних и наружных слоях обязана быть приблизительно схожей. Тогда влажность из внутренних слоев станет переходить в наружные, а они, в свою очередь попадут в окружающую среду. Данный баланс удается сделать, если продолжительность просушки станет составлять не менее 2-ух лет. Высушивают бревна в тенистом, сухом и холодном месте. По итогу влага в древесине обязана уменьшиться до 18-20%. Для сопоставления: при просушке бревен в течение 1-го года, широта образующихся трещин не более 5-10 мм, в течение 2-ух лет – не более 1-3 мм. Если бревна сушились меньше года, то широта трещин может перевалить 10-20 мм.
Способ номер 2. Компенсационное пропиление.
Пропил в нижней или верхней доли бревна (бруса) содействует понижению напряжений в деревянных волокнах. Такой пропил именуют компенсационным или разгрузочным. Его исполняют вдоль всего бревна, чаще на лицевой поверхности. Некоторые профессионалы исполняют пропил по всей поверхности, остальные же – не доводят паз до торцов.
В срубе пропил закрывается сверху лежащим бревном, благодаря чему влага в него не попадает. При высушивании пропил расширяется. Но, сразу с этим, численность образующихся натуральных трещин сокращается, их глубина и широта – уменьшаются. Пропил выглядит как ровный паз шириной 4-11 мм, глубиной - 1/ 3 от диаметра бруса. Выполнить сечение разрешено с поддержкой фрезера, бензопилы или на оцилиндровочном приборе.
Способ номер 3. Герметизация торцов бруса.
Торцы бревен (места спила) засыхают в несколько раз скорее, чем остальная наружная поверхность. Поэтому при напряженной усушке торцы самыми первыми покрываются трещинами. Чтобы предупредить этот процесс, необходимо прикрыть вывод влаги чрез торцы. То есть накрыть их герметиком. Тогда торцы закончат быстро испарять воду. Она перейдет в наружные круги бревна и уже оттуда станет испаряться, но уже умеренно. Для покрытия торцов можно применять масляную краску, масляный лак, олифу, восковые растворы. Раньше для изоляции торцы промазывали известью.
Способы закрытия трещин в бревнах.
Профилактические методы помогают уменьшить численность возникающих трещин. Полностью освободиться от их появления нереально. Но утаить их присутствие, а в том же духе предотвратить процессы гниения в их толще, - вполне возможно. Для этого трещины закупоривают, применяя разные материалы – твердеющие замазки, герметики, сухие смеси. Рассмотрим наиболее успешные методы заделки.
Вариант номер 1. Замазка из опилок или ПВА.
Трещины можно наполнить специальной замазкой, сделанной из смеси ПВА и тырсы, либо опилок. Компоненты перемешивают до кондиции шпаклевки и приобретенной смесью наполняют щель. Работать можно шпателем, заталкивая замазочную смесь вглубь трещины. После засыхания замазка может немного опасть. Образовавшуюся вольную бороздку заделывают вторично, применяя ту же клеевую замазочную смесь или шпаклевку по бревну.
Вариант номер 2. Забивание щепки.
Глубокую и длинную трещину можно закрыть щепкой, заточенной клином. Размер щепки одинакова длине трещины. Щепку тщательно забивают в трещину, лучше для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА.
Вариант номер 3. Заделка шпаклевкой по бревну.
Акриловой шпаклевкой заделываются лишь малые трещины, с шириной и глубиной не более 4 мм. Если трещина более глубокая, то акриловая шпаклевка в ней после застывания начнет трескаться. А чрез небольшое время – выпадет.
Шпаклевки по бревну продаются в виде сделанных пластичных составов, окрашенных вначале под расцветку определенной породы древесины. Они скоро сохнут, являются морозо- и водостойкими, долговечными. При использовании такой шпаклевки комфортно воспользоваться резиновым шпателем.
Вариант номер 4. Закупоривание акриловым герметиком.
Акриловые герметики отлично подходят для соединения стен древесного разрыва. Но полностью заполнять им глубокую трещину невозможно. Максимальный слой герметика – 6 мм. Если глубина трещины превосходит 5 мм, совершают следующее: вглубь ложат полиэтиленовый материал (к примеру, Изонел), а сверху наносят герметик. Полиэтилен не соприкасается с герметиком, позволяет ему отлично действовать на натяжение и формировать эластичную скрепляющую ленту.
Вариант номер 5. Гипсование с поддержкой арбогипса.
Долговечный и беспроигрышный заполнитель трещин можно изготовить из арбогипса. Арбогипс – это аква раствор гипса (алебастра) с тырсой, соломенной сечкой, дробленой корой, опилками. Чаще всего для заполнителя используют опилки. Замешивают арбогипс нужно следующим образом: к сухому гипсу прибавляют опилки, разбавляют смесь водой. Для наиболее пластичного состава, в воду прибавляют некоторое количество шампуня. Соотношение гипса с опилками – один к трем. Соотношение гипса к численности воды – два к одному. После замешивания обязана выйти плотная, пластичная смесь. Важно отлично ее смешать, чтоб не предположить комочков. Смесь застывает чрезвычайно быстро, благодаря чему применять ее необходимо сходу же после замешивания. Шпателем закладывают арбогипс в щели, оставляют его до совершенного засыхания. Пломба из арбогипса выходит чрезвычайно крепкой и долговечной. Она солидно сцепляется с древесиной, не падает при эксплуатации.
Вариант номер 6. Конопачение мхом.
Во многих деревнях большие трещины предпочитают закупоривать мхом. Подобное конопачение не омрачает наружный вид сруба и уничтожает мостики мороза, какие имеют все шансы создаться в срубе в месте глубочайшей трещины. Если для конопачения употребляют сухой мох, то его нужно размочить в воде. Для этого мох ложат в ведро, таз или иную вместимость и заливают водой на пол часа. После чего воду выливают, мох выжимают. Из выжитого размягченного мха делают валики и заталкивают в щели древесной лопаткой — конопаткой. Прессуют моховый слой, методом стучания по лопатке киянкой. Мох прессуют до тех пор, покуда слой не будет пружинить. Мох совсем высыхает за два три дня. За этот промежуток времени он разворачивается, возрастает в объеме до 20% и солидно закупоривает все щели. После отсыхания, моховые избытки, выступающие из щелей, подрезают лепестковым вокруг.
Все приведенные варианты заделки трещин подойдут как для внешних, так и для внутренних стенок сруба. Они не причиняют никого вреда для древесины, восстанавливают прочностные свойства сруба, уничтожают мостики мороза.
Нужен ли на бревне компенсационный пропил
Любой массив дерева естественной влажности будет трещать. Поэтому многие производители ОЦБ делают сверху бревна так называемый "компенсационный пропил".
Что кроется за красивым названием, способен ли он действительно локализовать трещины в одном месте? Почему не делается в кировских срубах ручной рубки. Попробуем разобраться в этом вопросе. Чем меньше знаний, тем резче суждения.
Компенсационный пропил представляет из себя паз по всей длине горба бревна шириной 7-10мм, глубиной 15-20мм.
Его можно сделать на оцилиндровочном станке проходного типа Шервуд. Или на Термите, но лучше не надо. Разгрузочный пропил называют "компенсационным".
Чем заделать трещины в срубе | СрубовЪ
Предназначен для снятия перенапряжений внутри бревна. Является попыткой направить естественное растрескивание дерева в одно место. Благодаря пропилу якобы сокращается количество, длина и глубина трещин на боках бревна. При сборке стенового комплекта из оцилиндрованных бревен, компенсационный паз во избежание попадания воды накрывается верхним бревном.
Когда есть настойчивое желание Заказчика, при рубке сруба разгрузочный пропил на бревне можно сделать бензопилой.
Только надо ли? Нет. Когда бревно лопнет на горбе, раскроется верх опорной части венца. У многих бревен один конец компенсационного паза оказывается на улице, другой внутри дома. По нему идет воздух под названием сквозняк. Утеплить запил без фанатизма джутом при сборке можно, однако законопатить сруб в этом месте не получится, доступа не будет к нему. С торцов сколько влезет придется забить дыру монтажной пеной (она для дерева враг).
При наличии в бревне сквозных каналов для движения воздушных масс появляется проблема со скоплением конденсата / влаги в этих местах.
Дерево справиться с частью влаги, но рано или поздно древесина (если не лиственница) в компенсационном пропиле начнет гнить. Очевидное решение — сделать запил только для части бревна (не до конца) заведомо обречено на провал. Дерево его до конца самостоятельно доведет. Пусть лучше будет больше трещинок поменьше (без пропила), с равномерным распределением по бревну, чем одна огромная от пропила к центру.
Компенсационным пропилом на поведение дерева нереально повлиять.
Будет трещать где ему вздумается. Одно дерево отличается от другого, даже росшего рядом в лесу. Присмотревшись к торцу любого бревна, можно заметить смещение центра в направлении северной стороны ствола дерева. Плюс смещение ядра к краю из-за естественной кривизны леса при изготовлении ОЦБ.
Есть еще закрученность дерева по осевой линии внутри ствола. Ослабляют или укрепляют структуру так же непроросшие сучки (у сосны огромные). Но, никто не делает индивидуальный пропил для каждого бревна.
Часть производителей ОЦБ со своих станков давно сняли для пропила разгрузочного диск.
От него больше пользы при производстве — им удобно фиксировать бревно. После сборки дома из оцилиндровки пропил оказывается открытым косому дождю на выпусках под крыльцо, веранду, консольных выпусках. Делается на всех бревнах без исключения.
Не нравиться хозяину дома, так вид снизу на выпуски с зависшим в воздухе укладочным пазом. В срубах домов ручной рубки такие курьезы отсутствуют. Мы строим, конечно, из оцилиндрованного бревна.
Однако, из-за проблемной технологии, основное направление — рубленный вариант. Без компенсационного пропила.
Независимо от того, как был подготовлен материал для постройки деревянного дома, с годами в бревнах появляются трещины.
Существенно снижается срок эксплуатации здания, создается благоприятная среда для развития гнили и плесени. Неудивительно, что рачительных хозяев интересует такой момент, как заделка трещин в бревнах сруба. В рамках статьи расскажем о пяти способах, дающих долговечный результат.
Как эффективно устранить трещины
Возведение домов, хозяйственных построек, бани и других сооружений с помощью сруба используется не одну сотню лет.
За это время человечество накопило много способов ремонта. Наши деды и отцы знали, чем заделать трещины в бревнах сруба.
Проанализировав всю информацию, отбросив устаревшие технологии, которым имеются современные аналоги, мы подготовили наиболее доступные способы:
- замазка составом из опилок и клея ПВА;
- применение шпаклевки по дереву;
- использование герметика;
- конопачение мхом;
- заполнение арбогипсом.
Начнем с самого древнего способа, конопачения мхом.
Материал бесплатный, а эффект от такой реставрации ощутим. Мох желательно собрать загодя и подсушить.
Трещины в бревнах сруба бани и способы их заделки
Аккуратно постукивая, утрамбуйте мох так, чтобы он начал пружинить. После высыхания сырье расширяется, плотно заполняет малейшие трещины, препятствует попаданию влаги внутрь материала.
Замазка смесью опилок и клея ПВА используется не одно десятилетие для заделки трещин.
Способ подкупает простотой и надежностью. Чтобы приготовить замазку – добавляйте в клей опилки до тех пор, пока не получится густая, кашицеобразная консистенция. Подготовленную смесь наносите строительным шпателем, проталкивая ее вглубь трещины. После высыхания часть опилок осыплется, повторите работу еще раз.
Современные производители предлагают населению материал, не требующий специальной подготовки: шпаклевку по дереву.
Ее также можете использовать для реставрации сруба. Одно условие: глубина дефекта не должна превышать 3 мм, иначе вся работа пойдет насмарку. При желании можно подобрать состав, наиболее подходящий к цвету сруба, в этом случае шов будет незаметен.
Герметиком также можете устранить трещины. Единственное условие – вглубь дефекта заложите полипропиленовый материал, скрученный жгутом. Сам по себе герметик неспособен заполнять полости, но он скрепляет две поверхности между собой.
Сочетание с полипропиленовым уплотнителем позволяет сохранить результат на несколько лет.
Последний способ – арбогипс. Так в строительстве называют состав из воды, гипса и наполнителя. В роли последнего чаще всего мастера используют опилки. Сначала приготовьте смесь из сухих компонентов, соотношение гипса к опилкам 1:3. На этом этапе важно получить однородный состав. Затем добавьте воды (должна получиться пластичная паста). Приготовленный арбогипс схватывается в течение 15 минут, потому не мешкайте с выполнением работы.
Если не хотите повторить заделку трещин в бревнах сруба после первой же зимы – не проводите работы при влажной погоде.
Нарушение этого правила приведет к образованию сырой полости в бревне, древесина начнет быстрее гнить, трещина по весне будет еще шире.
Нелишним станет защита целой поверхности от замазки, особенно это актуально при работе с герметиком. Используйте обыкновенный малярный скотч, и вы сохраните внешний вид бревен.
Если же вы покупаете новый сруб, и не хотите в ближайшем будущем заниматься устранением щелей – обратите внимание на наличие компенсационного пропила в верхней части бревна.
Это надрез шириной 1 см и глубиной до трети диаметра бревна. При усыхании он расширяется, древесина уплотняется, продольные трещины не образуются.
Деревянные здания имеют множество достоинств. Они отличаются экологической безопасностью, способностью поддерживать оптимальный для человека микроклимат, хорошими теплоизоляционными свойствами и низким весом. Для таких сооружений не требуется мощный фундамент. Они могут надежно служить десятилетиями, но требуют особого подхода и своевременного обслуживания. Одной из проблем, с которой часто сталкиваются владельцы деревянных домов, являются трещины.
Одним из самых старых деревянных зданий в мире считается храм Хорю-дзи в Японии. Он был построен в 607 году. В России тоже есть сооружения из дерева с солидным возрастом. К ним, например, относится церковь Ризоположения из села Бородава, возведенная в 1485 году.
Почему появляются трещины
Трещины в дереве являются следствием его структурных особенностей.
Это живой и пористый материал, способный реагировать на внешние воздействия. По мере снижения влажности древесина изменяет свой объем. При этом бревна или брусья сохнут с различной скоростью: внутренние слои теряют влагу значительно медленнее, чем наружные. Усушка происходит неравномерно, поэтому образуются трещины.
Они будут тем крупнее, чем быстрее сохнет дерево.
По мере высыхания на поверхности бревен появляются трещины
Виды трещин
Из-за волокнистой структуры в бревнах или брусе появляются исключительно продольные трещины. Поперечные возникают только в результате перегрузки и никакому ремонту уже не подлежат.
Бревно или брус в этом случае придется поменять полностью. Продольные трещины по направлению развития можно разделить на три вида: прямые (совпадают с осью бревна или бруса), спиральные (не совпадают с осью) и сегментные (ломаные).
Сегментная трещина в брусе
Как предотвратить образование трещин
Единственным надежным способом предотвратить массовое образование трещин в брусе или бревнах является их правильная сушка.
Такой процесс должен происходить плавно, при умеренной температуре, с постоянным притоком свежего воздуха. При этом необходимо исключить попадание на древесину прямых солнечных лучей.
Для этой цели удобно использовать высокочастотное излучение. Оно позволяет выполнять сушку древесины одновременно по всем слоям с выводом влаги через торцы бревен. Недостатком такого метода является его дороговизна. Иногда для предотвращения появления трещин в бревнах делаются компенсационные пропилы. Их рекомендованная глубина составляет ориентировочно 1/6 диаметра бревна.
Эффективность этого метода оценивается по-разному. Следует учитывать, что при его использовании на практике существует опасность раскалывания бревен.
Насколько опасно появление трещин
Следует сразу оговориться, что появление трещин не может грозить полным разрушением дома, но имеет ряд негативных последствий.
Так, при длительном скоплении в них воды может начаться процесс гниения древесины; по этой же причине возможно появление грибка или плесени. Кроме того, трещины увеличивают теплопотери здания, а значит, и расходы на его содержание.
В дополнение к этому значительно ухудшается внешний вид сооружения.
Если трещины своевременно не заделывать, они будут расти
Порядок выполнения работ с использованием герметика
Работы по заделке трещин герметиком следует проводить в сухую погоду. При этом необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на укладываемые составы.
Оптимальная температура для применения герметиков – не ниже +10°С. На первом этапе необходимо очистить трещины от пыли, гнили или грязи и тщательно просушить. Затем с обеих сторон наклеить малярный скотч. Он необходим для уменьшения расхода герметика и предотвращения его попадания на поверхность бревен или бруса рядом с трещинами.
После подготовительного этапа можно приступать непосредственно к заделке.
Для обработки герметиком мелких трещин допускается использовать обычный шпатель, более крупные заделываются с помощью специального пистолета.
В трещины шириной более 2 см сначала необходимо уложить теплоизоляционный шнур. Это дает заметную экономию герметика и повышает его адгезию.
Максимальная толщина укладываемой поверх шнура смеси не должна превышать 5-6 мм. После нанесения полученный шов необходимо выровнять с помощью шпателя. На завершающем этапе следует снять малярный скотч.
5 способов заделки трещин в бревнах сруба
Если на поверхность бревен или бруса все же попало некоторое количество герметика, его до застывания можно удалить шпателем, а остатки после застывания зачистить мелкой наждачной бумагой.
Трещины в бревнах или брусе заделываются по тому же принципу, что и зазоры между ними
Особенности пистолетов для герметиков
Начать следует с того, что герметики в магазинах стройматериалов могут продаваться в фасованном (в картриджах или тубах) и нефасованном виде (в так называемых «колбасках»).
Эту особенность необходимо учитывать при выборе пистолета. В целом такой инструмент может изготавливаться из стали, алюминия или пластика. Последний вариант является наиболее дешевым, но одновременно и наименее долговечным.
По принципу работы пистолеты делятся на механические, пневматические и аккумуляторные. Для бытового использования применяются только механические модели, и именно они будут рассмотрены ниже.
Полукорпусный пистолет для герметика
По виду конструкции пистолеты для герметиков делятся на три типа: полукорпусные, скелетные и корпусные.
Полукорпусные отличаются самым маленьким сроком службы. Чаще всего для их изготовления используется сталь толщиной не более 1 мм. Они предназначены только для работы с герметиками, расфасованными в картриджи. При этом конструкция таких изделий не обеспечивает надежной фиксации картриджей, из-за чего они перекашиваются, а шток движется с большим трудом.
Скелетный пистолет для герметика
Скелетные пистолеты имеют бо́льшую прочность. Они тоже предназначены только для герметиков в тубах и оптимально подходят для разовых работ.
Такие устройства хорошо фиксируют картриджи, поэтому шток с поршнем перемещается без перекосов. Корпусные пистолеты – наиболее дорогие и удобные инструменты. Они подходят для работы с фасованными и нефасованными герметиками. В последнем случае роль тубы играет корпус пистолета. Инструменты этого типа отличаются самым плавным ходом поршня и наиболее длительным сроком службы.
Это оптимальный выбор при частом проведении работ по герметизации.
Корпусный пистолет для герметика
Заключение
Следует отметить, что появление трещин в дереве является естественным процессом.
Гарантировать их отсутствие со стопроцентной вероятностью не может ни один из существующих способов обработки бревен. Важно постоянно следить за состоянием дома, вовремя выявлять трещины и качественно их заделывать, используя для этого современные средства.
Трещины в журналах: способы предотвращения и исправления ошибок рефракции
Пробелы в деревянных тканях, приводящие к появлению трещин, неприятны, но, к сожалению, очень распространены. Если небольшие трещины являются просто косметической ошибкой, глубокий ущерб может иметь самые неприятные последствия для строительства дома, поэтому их нельзя оставлять без внимания.
Мы говорим о том, как исправить трещины в журнале дома.
Почему возникают трещины в цилиндрических бревнах или древесине?
Разрушение древесины во время сушки неравномерно: первая поверхность, а затем внутренние слои.
В результате поверхность бревна или балки сжимается быстрее, чем удерживающая влажность сердцевина, и в ней возникают трещины.
Этот процесс более выражен, чем выше температура, на которой высушено дерево. Благодаря быстрой сушке поверхности при высоких температурах на поверхности образуются очень широкие и глубокие перепады шириной до 2 см.
Чтобы этого избежать, журналы (до двух лет) должны быть высушены в тенистом, прохладном и сухом месте, где содержание влаги в древесине равномерно уменьшается до 18-20%.
К сожалению, производители круглых бревен и древесины не всегда соответствуют технологиям.
Часто в лечении находится нерегулируемый лес с высоким содержанием влаги в древесине. Цилиндры открывают поры и быстросохнущие волокна, а посередине древесина сохраняет высокую влажность.
В соответствии с требованиями ГОСТ для круглых бревен, трещины с глубиной более 1/20 диаметра признаются браком. Однако это относится только к необработанной древесине, а не к дефектам, возникающим в результате усадки.
Глубокие трещины в круглых бревнах плохо высушенной древесины могут возникать через год или два, когда слишком поздно думать о замене строительных материалов.
Он открывает доступ к журналам, плесени и насекомым
Опасны ли трещины для деревянных домов?
Если есть небольшие трещины, то мы не ожидаем серьезных последствий. Однако глубокие трещины открывают эффекты агрессивной внешней среды нижнего слоя древесины, которые не защищены антисептическими и цветными и светлыми материалами. Они становятся вкусной закуской для дерева и микроорганизмов. Проникающая влажность в трещине создает условия для гниения и может заморозить ее, когда она замерзает. Кроме того, нарушение целостности отдельных дневников снижает силу структуры дома в целом.
Поэтому глубокие трещины бревен и брусков должны быть закрыты.
Иногда рельефные куски используются для предотвращения трещин. Это узкие разрезы вдоль оси бревна на глубину 1/6 в диаметре, чаще на верхней поверхности.
При усадке они расширяются, уменьшая натяжение деревянной поверхности. Но бывает, что раскол идет глубоко, из-за чего лог может сломаться пополам.
Как и как исправлять трещины в журналах?
Вы можете использовать традиционную композицию — арбогипы (комплект из одной части штукатурки и пять частей опилок) для ремонта трещин малых и средних глубин. Перед заполнением трещин необходимо тщательно очистить канавку и обработать древесину из сульфата меди или гидратированной извести.
Арбогены быстро остывают, поэтому его нужно наносить быстро и точно и осторожно удалять излишки снаружи шпателем. Для герметизации больших трещин в грунте используйте состав опилок и штукатурки в том же соотношении.
При герметизации трещин с уплотнительным материалом поверхность бревна должна быть защищена монтажной лентой
Тем не менее, современным решением проблемы является специальный герметик для трещин в дневнике.
Часто используются акриловые композиции для уплотнения депрессии. Они доступны в нескольких цветах, устраняя необходимость окрашивания готового шва. Акриловый герметик обладает высокой адгезией и эластичностью, когда усадка усаживается, усаживается и расширяется, не нарушая ее целостности.
Кроме того, герметики уже готовят составы, которые не следует смешивать заранее и могут быть нанесены холодно перед отверждением. Прикрепите распылительную прокладку или специальный пистолет к очищенной трещине.
Коррекция трещин в журнальных журналах — очень ответственна.
Мы надеемся, что наша статья поможет вам в выполнении качественного ремонта, который долго будет держать ваш дом сильным и эстетичным.
Как отремонтировать трещины в деревянном доме из бревен и дерева?
Неважно, что твой хороший деревянный дом , независимо от того, насколько они совершенны, они были адаптированы друг к другу журналы и лучи , В конце концов, дом будет сокращаться — например,
усадка и усадка строительных материалов из дерева. А поскольку материалы могут быть деформированы во время усадки. Со временем, будут пробелы и пробелы, через которые дом будет терять тепло зимой и тепло летом. Вот почему это хорошее качество ремонт трещин в деревянном доме, поэтому было комфортно жить в нем.
Дом из бревен и балок Печать с различными материалами из традиционных адов, до современных строительных уплотнений, которые разрабатываются с учетом всех возможных проблем, возникающих во время усадки рамы.
Например, одна из этих русских печатей «WoodProfessional PLUS» из серии WARM HOUSE.
Подходит для всех строительных материалов из любой древесины. Он используется только для высококачественной профессиональной обработки medbrizganje поверхности и возникающие трещины и зазоры, а также уплотнение трещин и концов рамы, чтобы защитить их, высушить и расколоть.
Он обладает уникальной эластичностью до 600% (т.е.
может быть растянута без повреждения в 6 раз по сравнению с первоначальной длиной), эти уплотнения хорошо зарекомендовали себя при использовании в процессе измельчения дома, с возможным продольным и поперечным перемещением бревен.
Для «WoodProfessional PLUS» он также может использоваться вложения трещин, щелей и трещин при установке оконных и дверных проемов, особенно в новом доме из свежей древесины.
Серия «Теплый дом», так называемая, потому что тюлени из этой серии надежно устраняют все утечки тепла и воздуха дома с окружающей средой, повышают энергоэффективность вашего деревянного дома и уменьшают потребление энергии для поддержания желаемой температуры внутри здания.
WoodProfessional PLUS древесный герметик хорош, потому что синтетический материал, который является доказательством влажности, что он не используется для гнили, «безвкусный» для плесени и насекомых, не горит, не трескается и не глазует, солнце не портит внешний вид деревянный дом , потому что буксир или веревка — это нелеченный джут.
Он химически неактивен и не содержит токсичных примесей, которые могут нанести вред вашему здоровью. Представлен в нескольких натуральных оттенках цвета: сосна, мед, белый. Возможна окраска под цвет дома.
Сотрудничество с ним просто и безопасно. Уплотнение для бревенчатых домов и ванны «Теплый дом» продается в специальном картридже — достаточно, чтобы открыть крышку, и это может быть тонкий слой штукатурки штукатурки на шероховатости поверхности и всех углов, так как композиция хорошая адгезия и адгезия.
Однако обратите внимание, что это герметик.
Итак, чтобы исправить трещины в журнале — инструкции по обработке дерева
Поэтому он используется в деревянном доме бревна и балок вместе с печатью. Особенно в больших зазорах или отверстиях.
«WoodProfessional PLUS» имеет хорошую растяжимость, так как бревна высыхают и содержат специальный наполнитель, который предотвращает герметизацию уплотнений. Но серьезное вмешательство трещины Будьте уверены близко а затем использовать герметик.
При работе с этой печатью необходимо соблюдать определенные правила.
Работы не могут выполняться при сильных морозах и дождях. Также не должно быть никаких капель влаги на поверхности. При температурах выше 35 градусов Цельсия герметик может убежать. При критических температурах передЯ наливаю трещины, Герметизирующая жидкость должна храниться при комнатной температуре в течение 24 часов, чтобы нормализовать свойства материала. Купите этот уникальный материал, который вы можете купить у нашей компании как оптом, так и в розницу. Позвоните нам!
Сделайте ваш дом приятным и теплым!
Что делать, если по брёвнам, брусу или блок-хаусу пошли трещины? Какие есть материалы для их заделки и как правильно их использовать? Возможно ли сделать это самостоятельно? Ответы на эти и многие другие вопросы, а также советы профессионала вы найдёте в этой статье.
Сто лет назад сруб являлся самым популярным вариантом для строительства жилья . В нашей богатой лесами местности терема и избы строили испокон веков при помощи топора и пилы, перекладывая мхом брёвна, тёсанные вручную. Мастера достигли совершенства в работе с деревом, но стремительный прогресс дал людям новые материалы, позволил калибровать брус и цилиндровать брёвна. Сегодня дома из бруса или бревна — «экологичная старина», доступная большинству. Однако дерево осталось деревом и проблемы, с которыми сталкивались хозяева сотни лет назад, актуальны и сегодня. Изменились лишь способы их решения. Об этом и пойдёт речь.
Интересный факт. Чем отличался терем от избы? У избы только один этаж. Всё, что имело более одного этажа, называлось теремом.
Продольные трещины в древесине
О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:
- При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
- Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
- Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
- Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
- Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
- Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).
Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома» , «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно» , «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала» .
Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.
За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.
Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:
- Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
- Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
- Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.
Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.
Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?
Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.
Что понадобится:
- Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
- Герметик, профессиональный пистолет.
- Ножи, скребки металлические.
- Ручной распылитель с водой.
- Куски поролона, ветошь.
Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.
Порядок работы:
1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.
2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½-¼ трещины на укладку герметика.
Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.
3. Укладываем герметик в пазуху.
4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.
Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.
5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.
6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.
Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.
Герметики для трещин и стыков брёвен и бруса:
Название, производитель | Форма выпуска | Цена ед., руб. | Расход, г/пог. м* | Себестоимость обработки 1 пог. м, руб. |
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия | Картридж 310 мл (420 г) | 200 | 70 | 25 |
Файл-пакет 600 мл (815 г) | 360 | |||
Ведро 15 кг | 5400 | |||
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия | Ведро 3 кг | 1100 | 170 | 54 |
Ведро 6 кг | 2000 | |||
Ведро 25 кг | 8000 | |||
TENAX Tenaplasts, Латвия | Файл-пакет 600 мл (815 г) | 240 | 75 | 52 |
Ведро 15 кг | 3500 | |||
Therma-Chink Акцент, Россия | Картридж 400 г | 280 | 70 | 28 |
Туба 900 г | 360 | |||
Ведро 3 кг | 1200 | |||
Ведро 6 кг | 2350 | |||
Ведро 7 кг | 2700 | |||
Ведро 15 кг | 5800 | |||
PermaChink, США | Картридж (пробник)325 мл | 800 | 63 | 110 |
Ведро 19 л | 19000 |
* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см 2)
Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?
Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.
Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.
Уплотнительные шнуры (жгуты):
Название | Производитель | Диаметр, мм | Цена 1 пог. м | Форма выпуска |
Cord Energoflex | Россия | 6 | 5 | Бухта 800 м |
20 | 20 | Бухта 150 м | ||
Бельгия | 6 | 6 | Бухта 1500 м | |
8 | 6,5 | Бухта 900 м | ||
Wood Security | Россия | 6 | 5 | Коробка 150-450 м |
10 | 9 | Коробка 150-450 м | ||
20 | 21 | Коробка 150-450 м | ||
Вилатерм «Тилит» | Россия | 6 | 2,9 | Упаковка 800 м |
8 | 3.7 | Упаковка 800 м | ||
20 | 7,5 | Упаковка 150 м |
В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.
Щели на стыке калиброванного бруса
Здесь разумно упомянуть основное преимущество калиброванного бруса перед бревном. Наличие пазо-гребневой системы на продольных гранях бруса сводит к нулю возможность сквозного прохождения воздуха. Однако раскрытие стыка даже на небольшую глубину позволяет в зимний период холодному воздуху проходить внутрь стены, что способствует образованию конденсата (мостик холода). Весной и осенью туда проникает увлажнённый воздух. Дерево принимает влагу, при этом могут начаться процессы окисления и гниения.
Современный метод блокировки стыков деревянных срубов выглядит так же, как и для щелей. При этом используются те же материалы — герметик и шнур «Энергофлекс». Герметизирующие материалы для срубов разных фирм обычно маркируются названием «Тёплый шов».
Щели на стыке брёвен
С бревном ситуация обстоит несколько сложнее, чем с брусом. Здесь в случае сильной усушки могут возникать сквозные проходы воздуха. Обычно такая проблема встречается в домах, не получавших профилактики в положенное время. Бревно усыхает, через расширившийся стык заходит холодный влажный воздух, прокладочный материал (войлок, мох, пакля, джут) разрушается и выветривается. При этом нагрузка от венцов в этом месте распределяется неравномерно, что может привести к перекосам.
Для того чтобы исправить положение, нужно законопатить стык.
Конопатка — сухой метод заполнения стыков между элементами дерева. Эта процедура дошла к нам неизменной спустя тысячи лет: верёвка или пакля, забитые в щель, стали оплотом мореходства и деревянного домостроения. Раньше для герметизации материал пропитывали гидрофобным составом — дёгтем, смолой и маслами.
При утеплении швов законопаченный материал опечатывается сверху герметичным слоем, не проводящим влагу. Поэтому нет необходимости в его дополнительной гидрофобизации.
Что понадобится:
- Лопатка с защитой под молоток.
- Молоток 500-800 г.
- Джут, войлок, пакля.
- Малярный скотч (по желанию).
- Далее — пункты из описания заделки трещин (кроме первого).
Порядок работы:
- При помощи лопатки материал вбивается в стык до состояния упругости.
- По желанию края стыка оклеиваются малярным скотчем.
Внимание! Ни в коем случае не следует конопатить трещины. Это приведёт к увеличению напряжения и разрастанию трещины. Допускается только лёгкое уплотнение.
Описанные герметизирующие материалы имеют коэффициент (постепенного) растяжения до 4. Это даёт возможность дереву «жить» и при этом не разгерметизирует стыки и трещины. Изготавливаются они на основе акрила, нетоксичны и подлежат всем видам обработки — колеровка, шлифовка, окраска. Срок службы герметиков обычно от 20 лет.
Трещины в бревне и брусе. Как и чем заделать?
На фото - заделка трещин в брусе между уложенными деревянными венцами брусового дома. Заделка выполняется при помощи специального герметика для деревянного дома под названием Теплый шов, который позволяет очень качественно и надежно загерметизировать трещины и щели в брусе и бревне сруба бревенчатого и брусового деревянного дома, бани.
Строительство домов из бруса и деревянных бревенчатых домов часто имеет небольшие проблемы, которые необходимо решать на соответствующих стадиях строительства деревянных домов из бруса и дереваянных домов из разнообразного бревна - оцилиндрованного и рубленного топором.
Одна из неприятных проблем это трещины в бревне и брусе срубов деревянных домов и бань. Как и чем заделать, очень частый вопрос, который задают как строительные специалисты так и владельцы бревенчатых и брусовых домов, коттеджей и бань.
Причины возникновения трещин в бревне и брусе
Владельцу даже самого качественного деревянного дома через несколько лет, а то и меньше приходиться сталкиваться с появлением трещин в срубе. Эти дефекты ухудшают внешний облик всего здания, а также снижают прочностные характеристики бревна либо бруса. Если оставить мелкие трещины без внимания, они вскоре перерастут в более серьезные глубокие щели, которые предоставят легкий доступ биологическим агентам к сердцевине деревянного материала. И тогда этих вредителей устранить полностью будет практически невозможно. Чтобы состояние своего дома не довести до плачевного, нужно понять причины возникновения трещин и приступить к их ликвидации.
Причины появление трещин в деревянном материале
Самой главной причиной является влага, находящаяся внутри бревна либо бруса. В древесине она находится в двух состояниях:
- В свободном. Она располагается между клетками дерева и выводится дольно быстро. От этой влаги можно избавиться, поместив деревянный материал в сушильную камеру.
- В связанном. Она находиться уже в самих клетках бревна либо бруса, ее вывести гораздо сложнее. Даже после нахождения в сушильной камере деревянный материал будет обладать не менее 8 % влажности.
Получается, что древесина высыхает снаружи, но внутри она остается влажной. Отсюда возникает внутреннее напряжение, дерево не выдерживает и трескается. Через эти трещины влага постепенно начинает выходить. Порой люди сами провоцируют образование этих дефектов, нарушая технологию строительства и заготовку деревянного материала.
- Организуют слишком быструю сушку древесине. После рубки дерево должно несколько лет пролежать в тени и только потом можно его использовать для строительных работ. Такие сроки сейчас практически не соблюдаются.
- Осуществлялось слишком рано отопление помещения сруба. После завершения строительства заезжать в дом нельзя, он должен как минимум год простоять в нежилом состоянии. А второй зимний период отапливать сруб желательно до достижения температуры воздуха не более +20 градусов. Иначе бревна либо брусья из-за большой разницы температур будут неравномерно высыхать и трескаться.
- Не производился компенсационный пропил во время строительства сруба. Благодаря этому пропилу древесина не будет сильно деформироваться и растрескиваться.
Предотвращение появление трещин в брусе и бревне
Чтобы стены будущего сруба не покрылись трещинами нужно:
- Использовать для строительства деревянный материал, заготовленный в зимний период. Ведь зимой все живое засыпает, относится это и дереву, в ее структуре количество влаги становиться гораздо меньше.
- Перед использованием в строительстве древесина должна пройти камерную сушку в течение 2-х недель.
- Весной возведенный сруб нужно обрабатывать составами, которые содержат ультрафиолетовые фильтры, т.к. именно в этот период солнечные лучи представляют большую опасность для древесины.
- Деревянный дом нужно постоянно осматривать на наличие трещин. Если они все же появились то, мелкие трещины можно скрыть путем зашкуривания деревянного материала. Более глубокие трещины нужно заделать герметичными составами, они не допустят их увеличение в дальнейшем.
Появление трещин в бревне или брусе является естественный и неизбежный процесс. Можно лишь предотвратить образование серьезных последствий, путем осуществления профилактических работ по предотвращению их появления и вовремя устраненных трещин.
Решение вопроса с трещинами
Решение ее лежит в аккуратной заделке - герметизации этих проблемных трещин при помощи специальных составов называемых герметиками для деревянных конструкций и специальных жгутов типа Вилатерм или энергофлекс.
Фото - подготовка трешин и щелей между бревнами для последующей их заделки американским герметиком для дерева деревянного бревенчатого дома. Выполняется обезжиривание бревен перед нанесением средства для заделки межвенцовых и продольных крупных трещин в бревне рубленного деревянного дома.
На фото показано каким образом можно качественно заделать большую трещину в бревне. Аналочичная операция может быть выполнена и с трещинами, разрывами и щелями в брусе. Это касается и простого пиленого на пилораме бруса и профилированного бруса естественной влажности. Клееный брус и стены клееной конструкции дома или бани не должны быть подвержены трещинам и щелям вызываемым естественной или принудительной усушкой профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.
На фото невооруженным глазом издалека видны огромные трещины и щели в оцилиндрованном бревне деревянного дома аостроенного из древесины естественной влажности.
Фото - отличные отечественные герметики для заделки трещин, швов и щелей в бревне и брусе деревянных домов, бань, дачных и садовых срубов из бревна и бруса.
Где купить герметики для заделки трещин в бревнах сруба?
Качественные герметизирующие составы для заделки трещин и щелей в бревнах и брусе деревянных домов и бань можно купить в магазине нашей компании «Вудстрой Комплект». Одновременно, вы сможете у нас выбрать и купить средства защиты древесины деревянного дома или бани.
Схему проезда до нашего магазина можно посмотреть .
Появление трещин в бревнах (брусьях) банного сруба является делом времени, так как представляет собой закономерный процесс, который полностью предотвратить практически невозможно. Незначительные разрывы, возникающие на древесной ткани не сказываются негативно на эксплуатационных свойствах строения. Именно по этой причине многие хозяева деревянных срубов воспринимают такие трещины не как повод для обеспокоенности, а как естественный декоративный элемент.
Беспечность в этом случае может потом дорого обойтись, так как при наличии дефекта шириной, превышающей 3 – 5 мм, есть опасность его расползания по всей поверхности бревна. Печальным итогом этого негативного процесса может стать гниение древесины, а также появление насекомых-короедов, любящих селиться в подобных укромных уголках.
Для предотвращения подобных ситуаций есть ряд способов, позволяющих эффективно с ними бороться.
Большинство трещин появляется в первый год, так как именно тогда происходит усадка сруба и усыхание бревен. Причина этого в том, что внутренние слои древесины всегда высыхают медленнее чем наружные. Бревно снаружи может быть уже сухим, но в его центре останется влажность. И именно эта разница во влажности ведет к разнице напряжений на волокна. Поверхностные слои начинают подвергаться воздействию растягивающего напряжения, а внутренние – сжимающего. Все это приводит к разрыву волокон поверхностных слоев, то есть к трещинам.
Разница появляющихся напряжений зависит от скорости высыхания бревен, и чем быстрее они высыхают, тем она больше. Дерево начинает активнее трескаться, покрываясь широкими и глубокими щелями.
Профилактика образования трещин
Наиболее эффективным методом профилактики является продолжительная естественная просушка бревен до начала их использования. Отсутствие трещин на материале для сруба напрямую зависит от равномерности, по всей толщине волокон, просушки бревен. Если скорость усушки внутренних и внешних слоев будет одинаковой, то это позволит влаге из внутренних слоев равномерно переходить во внешние, а те, в итоге, станут испарять ее в окружающую среду.
Достичь такого баланса можно за счет длительной просушки, которая должна быть не меньше двух лет. Место для сушки бревен должно быть тенистым, прохладным и сухим. Это позволит снизить в итоге влажность древесины до 20%.
Если сушить бревна в менее одного года, то на них образуются трещины шириной 10-20 мм, а при сушке бревен на протяжении двух лет этот показатель составит не более 1-2 мм. Просушка в течение года может дать ширину трещин порядка 6-10 мм.
Компенсационный пропил
Понизить напряжение в волокнах древесины можно сделав пропил в нижней или верхней части бруса. Данный пропил называется компенсационным (разгрузочным) и выполняется, как правило, вдоль оси бруса или бревна на верхней поверхности. В зависимости от навыков мастера компенсационный пропил может быть сделан вдоль всей поверхности или же паз доводят до торцов.
Место пропила в срубе перекрывается лежащим бревном, что позволяет избежать попадания в него влаги. Во время усушки пропил расширится, и одновременно с этим сократится количество появляющихся естественных трещин, глубина и ширина которых также сократится.
Компенсационный пропил — это ровный паз. Его толщина – 7-10 мм, а глубина – 1/3-1/4 от диаметра бревна. Длина пропила не должна быть больше 1/3 диаметра, что позволит избежать во время просушки образования широких трещин и раскола бревна. Выполняется он при помощи фрезера, бензопилы или оцилиндровочного станка.
Герметизация торцов бревен
В отличие от остальной внешней поверхности бревен, их торцы высыхают гораздо быстрее, а потому, при интенсивной сушке покрываются трещинами в первую очередь. Для предотвращения этого процесса потребуется перекрыть возможность выхода имеющейся влаги через торцы путем их покрытия герметикам. После этого влага перестанет быстро испаряться через них, а уйдет во внешние слои бруса, откуда затем будет испаряться уже равномерно.
Если раньше для герметизации швов использовали известь, промазывая ею торцы, то сейчас это делается при помощи олифы, восковых растворов, масляной краски или масляного лака.
Заделка трещин в бревнах сруба
Помимо вышеописанных профилактических мер, существует целый ряд способов заделки образовавшихся трещин в бревнах самого сруба. Это необходимо для того чтобы не только скрыть уже имеющиеся трещины, но и для того чтобы не допустить образования в толще бревен гнилостных процессов. Трещины в брусьях и досках заделывают для этого сухими смесями, герметиками, твердеющими замазками.
Замазка из опилок и ПВА
Заполнить имеющиеся на срубе трещины можно самодельной замазкой. Для ее приготовления следует сделать смесь из опилок и ПВА. Оба этих компонента необходимо смешать до состояния шпаклевки и заполнить полученной смесью щели. Шпателем замазку необходимо затолкнуть вглубь трещины.
После того как замазка затвердеет, она может немного опасть, образуя на заделанной щели свободную бороздку. Ее нужно еще раз заделать полученной ранее клеевой смесью или шпаклевкой по дереву.
Забивка щелей
Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.
Заделка трещин шпаклевкой по дереву
Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.
Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.
Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.
Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Гипсование арбогипсом
Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.
Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.
Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.
В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.
Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.
В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.
Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.
Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.
Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.
Трещины – обязательный элемент любого сруба. Маленькие трещинки не представляют опасности, зато придают срубу неповторимый шарм «под старину». Однако большие трещины представляют серьезную опасность. В этой статье мы расскажем о том, почему на бревне или брусе появляются трещины, чем они опасны и как их устраняют.
Почему появляются трещины в бревнах
Древесина – пористый материал, обладающий способностью впитывать и отдавать влагу. Влага распространяется неравномерно, пропитывая сначала верхний слой, а затем проникая внутрь. Чем выше влажность древесины, тем глубже проникла вода. Когда влажность окружающей среды оказывается ниже, чем этот же параметр древесины, начинается обратный процесс, называемый усушкой. В процессе усушки древесина теряет влагу и сухие поры сжимаются, из-за чего уменьшается и размер бруса или бревна. Если для строительства сруба используют брус или бревно естественной влажности, то есть полностью пропитанное водой, то процесс усушки протекает неравномерно. Внешние слои, потеряв излишки влаги, уменьшаются в размерах, а внутренние все еще заполнены водой. В результате внешние слои разрывает и появляются трещины.
Можно ли предотвратить появление трещин в дереве
Из опыта известно, что в домах из клееного или профилированного бруса влажностью менее 14 процентов почти не бывает трещин. Это связано с тем, что в процессе камерной сушки влагу удаляют из всех слоев древесины. Затем из бревен делают пиломатериал, а из него изготавливают брус. Дом, построенный из сухого бруса, обрабатывают веществами, которые создают пленку, проницаемую для водяного пара, но не пропускающую воду. Благодаря этой пленке, даже в сильные затяжные дожди брус впитывает очень мало влаги и проникает она неглубоко. К тому же, клееный брус состоит из отдельных ламелей, соединенных клеем, который не пропускает воду, но не препятствует движению пара. Благодаря этому, даже в затяжные дожди, влажность увеличивается лишь у наружной ламели и не проникает глубже.
Предотвратить сильное увеличение влажности, а значит и появление новых трещин в срубах из бревна и бруса можно, но для этого придется сначала качественно высушить стены, поэтому обработку сруба необходимо проводить в начале осени, до начала дождей. Для защиты древесины используют различные вещества, которые подробно описаны в статьях - и .
Чем опасны щели и трещины
Даже самая маленькая трещинка является калиткой для вредоносных бактерий и грибков. В отличие от верхнего слоя, обдуваемого ветром и внутренних слоев, в которых нет свободной воды, в трещинках скапливаются капельки воды. А наличие высокой влажности является одним из условий, обеспечивающих быстрое размножение вредоносных бактерий. Если обработка сруба антисептиками выполнена неправильно, или глубина проникновения пропиток меньше глубины трещины, то в ней начинают размножаться бактерии, в результате жизнедеятельности которых появляется гниль и труха. Место бактерий в трещинах могут размножаться споры грибов (плесени), которые создают грибницу, пропитывающую все бревно или брус, в результате чего с ними очень сложно бороться.
Еще одна опасность, которая возникает в результате появления трещин – снижение механической прочности древесины. Это особенно опасно на нижних венцах и верхнем венце, к которому крепят крышу. Сильный ветер или землетрясение могут разрушить такой дом, ведь ослабленные трещинами бревно или брус не выдержат возросшей нагрузки. Известны случаи, когда в результате появления трещины бревно разваливалось на две неравные части. Кроме того, трещина снижает устойчивость древесины к открытому огню. Ведь средства огнезащиты пропитывают лишь верхний слой древесины, причем на небольшую глубину (до 2 см), поэтому трещина открывает доступ к дереву, не обработанному этими веществами.
Как заделать трещину в бревнах
Для заделки трещины используют следующие способы:
- конопатку;
- шпатлевание;
- герметизацию.
Конопатка – наиболее древний и очень эффективный способ. Его суть в том, что в трещину забивают волокнистые материалы – льняную или джутовую паклю, а также некоторые виды мха. Конопатка защищает щель от капелек воды и эффективно отводит влагу во время усушки. Для шпатлевания применяют различные растворы и составы, которые создают в трещине твердую пробку, непроницаемую для воды. Герметизация похожа на шпатлевание, но отличается тем, что для нее используют специальные вещества – герметики, которые не только создают упругую пробку, но и связываются с древесиной, пропитывая ее на доли миллиметра. Благодаря этому герметик никогда не выпадает из бревна или бруса, ведь пробка расширяется и сжимается вместе с древесиной.
Как и чем законопатить сруб
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
- конопатка;
- широкая и узкая стамеска;
- дрель и набор сверл;
- острый нож, молоток;
- льняная или джутовая пакля;
- северный мох;
- антисептики для древесины.
Конопатка похожа на широкое зубило и ее можно купить в большинстве строительных магазинов. Если по каким-то причинам вы не смогли купить конопатку, можете использовать зубило или стамеску со скругленным лезвием. По краям трещины просверлите отверстия глубиной 2–3 см и диаметром равным ширине трещины. Эти отверстия предотвратят дальнейшее увеличение трещины и облегчат обработку. Очистите трещину от грязи и загляните внутрь. Если древесина нормального цвета, то просушите трещину с помощью фена или тепловентилятора. Если же древесина серая, синяя или черная, то ножом и стамесками снимите пораженную древесину, затем просушите в течение 20–40 часов. Обработайте трещину антисептиками, которые применяют для наружных работ в деревянных домах. Этим же антисептиком обработайте и уплотнительный материал – паклю или мох. Через 2–3 дня, когда трещина и материал полностью высохнут, начинайте конопатить. Для этого как можно глубже вбивайте паклю или мох в трещину с помощью конопатки, тупой стамески или зубила, используя молоток. Не наносите слишком сильных ударов. После того как полностью забили щель, дайте ей выстояться неделю и острым ножом обрежьте выступающий материал. После этого обработайте всю стену антисептиками и защитными веществами.
Шпатлевание
Чтобы зашпатлевать щели вам потребуются следующие материалы и инструменты:
- резиновый (полиуретановый) и металлический шпатель;
- емкость для перемешивания шпатлевки;
- антисептики для наружных работ;
- острый нож;
- дрель и набор сверл;
- шпатлевки для наружных работ по дереву (можно заменить клеем ПВА и древесными опилками);
- наждачная бумага.
Выбирая шпатлевку, необходимо учитывать, что при ширине щели больше 2 мм и глубине больше 5–7 мм использование любых твердых шпатлевок, используемых для окон и дверей, бессмысленно – если они не разрушатся зимой, то выпадут летом. Ведь древесина дышит, постоянно впитывая и отдавая влагу, из-за чего меняет свои размеры. Поэтому для крупных щелей лучше всего подходит смесь клея ПВА и мелких древесных опилок. Этот состав, после высыхания пропускает водяные пары, обладает достаточной упругостью и эффективно приклеивается к стенам. Смесь клея и опилок можно заменить акриловыми шпатлевками для наружных работ по дереву, они хорошо переносят сжатие и растяжение. Выбирая шпатлевку, учитывайте ее цвет. Если цвет древесины и шпатлевки будет сильно отличаться, то внешний вид сруба сильно пострадает.
Подготовка и антисептирование трещины проводятся так же, как описано в предыдущем разделе. После этого подготавливают шпатлевку и заполняют ей трещину, стараясь качественно уплотнять, чтобы она дошла до самого дна. Затем шпатлевку сравнивают с поверхностью бруса и оставляют высыхать. Если вы используете смесь клея ПВА и опилок, то ее придется наносить дважды, ведь после первого раза смесь уйдет вглубь трещины и после высыхания необходимо будет нанести еще один слой. После высыхания отремонтированную трещину обрабатывают наждачной бумагой. Закончив с заделкой трещины, обработайте все стены сруба антисептиками и защитными веществами.
Герметизация
Для герметизации вам потребуются те же инструменты, что и для шпатлевания, а также специальные , которые можно приобрести в строительных магазинах, например Ramsauer 160 ACRYL или любой другой материал на акриловой основе и пистолет для него. Кроме того, для глубоких и широких трещин понадобится джутовая веревка, хотя можно обойтись и джутовой или льняной паклей. Подготовку к герметизации трещин проводите, как описано в разделе про конопатку. Если щель шире 5 мм и глубже 10 мм, то на 2/3 забейте ее веревкой или паклей, после чего залейте трещину герметиком с помощью пистолета. После высыхания герметика аккуратно срежьте его ножом и обработайте стену антисептиками и защитными веществами.
Какой способ заделки трещин лучше
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Специалисты, которые строят деревянные дома с советских времен в один голос утверждают, что лучше всего конопатка. Современные мастера утверждают, что лучше герметик и пакля или джутовая веревка. А те, кто долго живет в домах из бруса чаще всего останавливаются на смеси ПВА и опилок. По стоимости материалов все способы можно расположить в порядке увеличения цены:
- Смесь ПВА и опилок;
- Сухие шпатлевки;
- Льняная и джутовая пакля;
- Акриловые герметики.
По стоимости работ, если делать не самому, а обращаться к специалистам, методы располагаются в порядке увеличения стоимости работ:
- Шпатлевка;
- Герметизация;
- Конопатка.
Если вы заделываете трещину не самостоятельно, то общая стоимость работ любого метода будет примерно одинакова. Ведь со смесью ПВА и опилок профессионалы не работают, а использование менее дорогих материалов (пакля) компенсируется заметно большим временем, которое придется затратить.