Как построить септик своими руками? Многие задумываются при обустройстве канализации на своем участке о самостоятельной установке и изготовлении септика. Своими руками сделать септик довольно просто, нужно лишь воспользоваться некоторыми рекомендациями и приложить максимум усилий.
И само собой, цена самодельного септика гораздо ниже, нежели его готовые аналоги, которые предлагают производители таких установок для очистки воды. Владелец загородного дома может сам построить накопительную герметичную емкость, благодаря которой потом будут откачиваться стоки, либо обустроить установку с фильтрующим полем, там будет происходить полная очистка сточных вод и дальнейшее поглощение ее грунтом.
Что такое септик
Раньше под этим словом, значилась любая накопительная емкость для сбережения сточных вод и дальнейшей их откачкой ассенизаторской машиной. На данный момент септик – это устройство, при помощи которого, без причинения вреда окружающей среде можно очистить часть сточных вод и спустить в почву.
В таких установках суть работы происходит таким образом: имеется емкость или несколько, в которые из дома попадают стоки. Затем, часть веществ, которые не растворяются, оседает на дно и подвергается брожению, со временем растворяясь в воде. Осветленная и отстоявшаяся вода попадает на поле аэрации, где через грунт фильтруется и подвергается анаэробному разрушению благодаря бактериям в почве, которых в верхних слоях грунта довольно много.
Стоки могут очищаться на 90-95% от бытовых загрязнений, в результате такой двухуровневой очистке. Это самая обычная конструкция, которую можно соорудить собственными силами, но при этом необходимо правильно рассчитать параметры будущего устройства, и особенно его производительность, зависящее во многом от объема септика.
Из каких материалов можно сделать септик
Самодельный септик по сути, можно построить из многих материалов. Самое главное, чтобы он эффективно справлялся с возложенными на него функциями и отвечал всем нормам безопасности, был долговечным.
Вот некоторые строительные материалы, из которых можно изготовить септик:
- Кирпич;
- Еврокубы;
- Бетонные кольца.
Устройство из бетонных колец
Рассмотрим строительство септика своими руками из бетонных колец. В большинстве случаев такие септики строят на глубину не больше 4 метров, для этого может понадобиться 4-5 штук бетонных колец, высотою меньше одного метра.
Кольца могут быть разного диаметра от 700 мм до 2000 мм, и это надо помнить при расчете объема вашего сооружения. По своей массе каждое такое кольцо может весить 600 и более килограмм, и это тоже надо знать, так как понадобиться может для проведения большей части работ кран. Но если бетонные изделия уже доставлены на участок, можно сделать все самостоятельно, не прибегая к помощи крана.
Полезный совет!
В суровых климатических условиях севера, а временами и в умеренной средней полосе, зимой на определенную глубину промерзает грунт, для этого применяйте хорошую теплоизоляцию.
Спланировать это надо еще на подготовительном этапе.
Сразу надо определиться будет ли это один колодец и поле аэрации, или просто конструкция с двумя емкостями.
Монтаж
Перекатывать с места на место качественные бетонные изделия вполне возможно. Сделать это проблематично в одиночку, так что придется позвать на помощь соседей или знакомых.
- на торец в предполагаемом месте расположения септик а, и принимаемся копать внутри кольца яму, в которую оно будет постепенно опускаться;
- После того как верхний торец кольца поравняется с землей, на него укладывают еще одно кольцо и копать продолжают дальше;
- Кольца скрепляют друг с другом арматурой , чтобы не было смещения колец;
- Можно установить специальные распорки , которые не дадут кольцам, относительно друг друга сместиться;
- На конечном этапе все швы замазывают раствором цемента ;
- Цементируют дно септика и укладывают слой гидроизоляции .
Проводить все работы нужно под присмотром хотя бы одного человека и предельно осторожно. Такое устройство будет служить вам долгие годы, использовать его можно как накопительную емкость, или сделать на обустроенное поле фильтрации выход воды.
Септик монолитный бетонный
А сейчас мы рассмотрим, как правильно построить септик из монолитного бетона без откачки. Такой вариант автономной канализации для частного дома является одним из самых низкобюджетных. Бетонные устройства просты, надежны и долговечны.
Если хотите избавить себя от проблем по ремонтно-восстановительным работам внутри используемой системы очистки, еще при ее постройке придерживайтесь рекомендаций специалистов.
Работы по подготовке к постройке
Как и постройка большинства объектов, возведение септика начинается с копания котлована. По разным методикам рассчитывается его объем. Среднесуточный расход воды для средней семьи примерно 1,5 куб. м, значит, объем очистной системы должен быть около восьми кубометров.
Конечно, можно взять и больший объем, но этого вполне достаточно, если правильно организована водоочистная система. В итоге нужно вырыть яму с длиной грани 2 метра в форме параллелепипеда.
Непростая работа, особенно если тяжелый грунт, хотя благодаря этому данный способ самый дешевый. Выполняя эту работу, вам нужна будет лишь обыкновенная лопата. Этот процесс в основном занимает день, изредка два.
Спешить здесь совсем не нужно, главное чтобы дно и стенки нашей ямы были нормально ровными: хорошо выполненная работа гарантирует ровность слоя раствора, а значит, сэкономит средства и создаст максимальную прочность.
Функционирует монолитный септик точно так же, как и другие устройства, которые состоят из пары колодцев. Копают один котлован, и на две части разделяют, каждая из них является уровнем очистки. Так что, несмотря на экономный способ, такая система санитарии отвечает требованиям норм экологии.
Установка опалубки
Строя бетонную канализацию для загородного участка, чтобы не тратить много средств на опалубку, применить лучше всего опалубку скользящую. В таком случае ее можно сделать до половины котлована, а потом переставить на другую часть, после того как застынет первый участок. К тому же при таком способе работы в межопалубочном пространстве раствор разместится за счет более удобных условий равномернее, для трамбовки.
Для щитов в качестве материала лучше всего применить плиту ориентировано-стружечную (ДСП), она недорогая и к тому же влагостойкая.
Еще нам будут нужны:
- Куски бруса деревянного для того чтобы щиты имели жесткость;
- Прутья арматуры;
- Части пластиковой трубы.
Если вы хотите сделать септик герметичным, на этом этапе нужно забетонировать дно и оставить дня на два.
Установка опалубки в котловане
- Устанавливаются щиты опалубки внутри ямы и закрепляются друг с другом при помощи деревянного бруса методом расклинивания.
- Готовят водоотводные отверстия, для этого с периодичностью в 30 см вырезаются круглые отверстия в опалубке с диаметром равным обрезкам труб, приготовленных для этих целей.
- Идущие от дома канализационные трубы продеваются в котлован через опалубку.
Постройка монолитного септика
Для постройки такого своими силами нужен будет раствор из бетона.
Готовится он из таких ингредиентов:
- Песок;
- Цемент;
- Вода;
- Жидкий суперпластификатор.
Перед заливанием бетонной смеси в опалубку, в ней необходимо установить элементы армирования прямого назначения либо импровизированные, из подручных материалов. Такое действие максимально усилит крепость полученной конструкции.
- Заливаем в первую сторону котлована раствор, где вмонтирована опалубка, затем ждем пару дней, пока отвердеет бетон.
- После этого, проверив достаточно ли твердый раствор, можно убирать опалубку и выставлять на другую половину котлована.
- Потом раствор заливают во второй части, и его опять оставляют до окончательного застывания.
Раздел септика на ступени очистки
Теперь, когда конструкция септика сделана, нужно поделить ее на две равные части по объему:
- Первый уровень очистки собирает твердые отходы сточных вод и ил.
- Второй жидкие нечистоты накапливает, и спускает их в грунт через фильтрующее дно.
Так как строя септик из бетона собственноручно мы, как правило, экономим то и при постройке разделительной стенки применяем те же методы, то есть, возводим из подсобных материалов:
- Кирпича;
- Камня;
- Бетонных блоков.
В общем, любой материал, который имеем в наличии под рукой. Главное, когда идет постройка септика, соблюдение высоты находящегося отверстия, через которое будет идти перелив: быть оно должно быть примерно на 50 см ниже, чем входящее.
Обратите внимание!
Необходимо вставить обычный тройник в перелив, таким образом, вода будет поступать снизу, и при таком движении самые тяжелые частицы останутся в передней камере очистки, что увеличит ее эффект.
Перекрытие канализации и организация ее обслуживания
Для того чтобы септик из бетона смог выдержать вертикальную нагрузку перекрытия, а застывший раствор окреп, необходимо время, около двух недель. Может быть, в стенах появятся мелкие трещины, тогда их можно обычным бетонным раствором, затереть, в котором должна быть треть цемента.
- Установка швеллеров, на них будет опираться перекрытие;
- На швеллеры укладывают из досок щит с невысокими боковыми бортиками, которые создают границы проема люка находящегося над разделительной стеной так, чтобы в обе половины септика можно было попасть;
- Монтируем две трубы вентиляции, нагнетающую и выходную;
- Прокладываем арматуру в получившуюся горизонтальную опалубку, она гарантирует прочность перекрытия;
- Заливаем раствор.
Теперь наш железобетонный монолитный септик без откачки готов. В эксплуатации он удобен, и что особо радует, недорого обошелся. Этот вариант подходит для загородного дома в качестве полноценной очистной станции. Вот мы и рассмотрели строительство септиков двух видов.
Инструменты необходимые для проведения работ:
- Трамбовка.
- Мастерок.
- Бетономешалка.
- Болгарка.
Вывод
Построить такую очистительную систему самому вполне возможно, главное соблюдайте все рекомендации в этой статье, и вы сможете возвести такое устройство. Видео в этой статье поможет вам разобраться в некоторых тонкостях строительства.
Зададим себе простой вопрос: что нужно для комфортного проживания в загородном доме? Ответ на него очевиден каждому, кто был вынужден пользоваться «удобствами» во дворе.
Декоративная отделка, ландшафтный дизайн и прочие украшательства без нормально работающей канализации не сделают частный дом полноценной альтернативой городской квартире.
Привычный атрибут сельского «комфорта» – выгребная яма, над которой гордо возвышается примитивный люфт-клозет сегодня уступает место более эффективному сооружению – септику.
Главным отличием септика от выгребной ямы состоит в том , что из него вытекает вода, не содержащая биологических загрязнений.
В выгребной яме все стоки постепенно просачиваются в грунт, загрязняя верхний водоносный горизонт. Понятно, что пить такую жидкость даже после кипячения небезопасно.
Правильно спроектированный септик для загородного дома не создает неприятного запаха и не нуждается в частой откачке. Его конструкцию нельзя назвать сложной, поэтому строительство такого сооружения можно без особых затрат выполнить своими руками.
Как работает септик?
Для начала немного теории. Емкость септика напрямую зависит от суточного объема канализационных стоков из туалета и кухни. Если на даче постоянно проживает 3 человека, то ежедневное количество стоков, как правило, не превышает 400 литров.
Однако, копать септик ровно такого объема мы не станем, потому что он должен не только принять сточные воды, но и разбавить их до безопасной концентрации. Поэтому рабочий объем емкости септика для семьи из 3 человек должен быть не менее 1 м3 (1000 литров). Яму под него нужно копать шире и глубже на толщину стенок и днища (15-20 см).
Тот, кто хочет сделать септик своими руками грамотно и качественно, должен понимать принцип его работы. Демонстрационную модель такого сооружения можно сделать и у себя на кухне, взяв обычную тарелку и наполнив ее до краев водой. Будем считать, что это чаша нашего септика. Теперь дольем в нее немного воды и увидим, что ровно столько же жидкости перелилось через края тарелки.
Именно так работает самый простой однокамерный септик. Сначала его наполняют до уровня отводной трубы чистой водой. После этого каждая новая порция канализационных стоков растворяется в его объеме, повышая на несколько сантиметров общий уровень жидкости. Этот излишек вытекает в отводную трубу, уложенную в траншее с фильтрующим грунтом.
На рисунке 1 схематично представлено устройство септика на даче из которого видно, что сточная труба у него ровная. Однако, на самом деле это не лучший вариант, потому что не все, что попадает в септик, падает на его дно. «Кое-что» свободно плавает по поверхности, поэтому может уйти вместе с водой в отводную траншею, что весьма нежелательно.
Для устранения этой проблемы конец отводной трубы делают изогнутым, опуская его в воду на 5-10 см. Такое простое решение надежно отсекает плавающие нечистоты от сточной трубы.
На практике я сделал такой отвод очень просто. Использовал стандартную пластиковую трубу диаметром 100 мм, а на ее конец насадил обычный фасонный «угол 90 градусов».
Конструкция чаши септика
Слово конструкция в данном контексте звучит громко. На самом деледля того, чтобы построить септик в частном доме мне пришлось выкопатьпрямоугольную в плане яму глубиной 1,4 метра, шириной 1,2 метра и длиной 1,6 м. В итоге я получил объем 2,68 м3.
Может показаться, что это слишком много, но не забывайте о том, что 60 см длины и 15 см глубины «съедят» стенки бетонной чаши. Поэтому ее итоговый объем будет не 2,68 м3, а всего 1,46 м3. Кроме этого, для септика нужна бетонная крышка с армированием, которая заберет еще 0,17 м3 его объема.
Подающая и сточная трубы у нас не будут лежать на грунте, поэтому их установка на глубине 0,2 метра от низа крышки септика уменьшит его полезный объем еще на 0,23 м3. В итоге мой септик будет вмешать 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 м3, то есть ровно столько, сколько нужно для семьи из 3-х человек.
Строительство емкости начинается с установки опалубки в вырытую яму. Для этого подойдут любые ровные доски. Из них я сделал каркас и обшил его обычной 5 мм фанерой. Для того, чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, поверху и по диагонали опалубки нужно установить распорки из толстых брусков. Сухой глинистый грунт – хорошая замена опалубки, поэтому я использовал его стенки в этом качестве.
Для исключения трещин в бетонных стенках септика я проармировал их стальной проволокой диаметром 5 мм, установив ее вертикально и горизонтально по всему периметру опалубки. Бетонирование начал со дна ямы, уложил туда бетон толщиной 15 см. Раствор для приготовления бетона сделал крепким в соотношении цемент-песок 1 к 3.
Поскольку толщина стенок относительно невелика (15 см), то щебень для бетона я привез мелкий (фракция «семечка» 5-10 мм). После заливки опалубки бетону нужно дать время для набора прочности. Для этого хватит 2 недель. Марочную прочность по СНиП он набирает за 28 суток.
Вот такой получился у меня однокамерный самодельный септик после снятия опалубки. Сняв щиты, не забудьте обработать стенки бетонной емкости гидроизолирующей жидкостью.
Крышку емкости не обязательно делать слишком толстой, но непременно нужно хорошо проармировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, ставя ее через 20-30 см.
Как сделать опалубку для крышки? Вот вопрос! Ее же потом нам снять не удастся. Лучшим выходом из положения будет обычный оцинкованный профлист, в «ручейки» которого удобно ложится арматура.
Только не забудьте сделать дистанционный зазор. Для этого все арматурные прутки по периметру крышки нужно приподнять на 3-4 сантиметра и подвязать к ним проволокой (через 15-20 см) профилированный лист опалубки (рис. 2)
Что делать, если грунт глинистый?
Обычная выгребная яма будет нормально «работать» только в песчаном грунте, который хорошо впитывает стоки. Если же почва на участке суглинистая или глинистая, то в выгребную яму можно направить только стоки из туалета. Большие объемы грязной воды из кухни и душа в нее сбрасывать нельзя, потому что уже через 1 неделю она переполнится (глина не дает воде быстро впитаться в грунт). Получается, что альтернативы септику при постоянном проживании в частном доме и на даче не существует.
Что же делать, если природа не одарила ваш участок песчаным грунтом? Эту проблему мы устраним, грамотно сконструировав дренажную траншею.
Отводная труба, по которой очищенные стоки поступают в грунт, должна иметь много мелких отверстий. Сегодня в продаже есть готовые гофрированные трубы, в которых на заводе уже пробиты дренажные отверстия.
Поскольку грунт у меня на участке глинистый и очень плохо впитывает воду, я купил дренажную трубу длиной 15 метров. 10 метров проложил по прямой линии, а оставшийся «хвостик» завернул под углом 45 градусов за угол дома к забору. Для подстраховки предусмотрел дополнительный резерв: если бы впитывающей способности грунта на такой длине оказалось недостаточно, то вдоль забора я бы выкопал еще метров 7-8 дренажной траншеи.
Однако, как показали испытания после завершения строительства, стокам вполне хватило 15 метров дренажной трубы, чтобы благополучно впитаться в почву.
Глинистый грунт хоть и медленно, но все-таки впитывает воду, поэтому для увеличения площади контакта с ним дренажная труба должна лежать в слое крупного щебня. Он принимает основной объем поступающей воды и равномерно распределяет его по всей площади траншеи.
Важная деталь! Для защиты от заиливания щебень нужно «упаковать» в геотекстиль – синтетическую ткань с многочисленными микроотверстиями. Общий конструктив дренажной траншеи, которую я построил на своей даче, указан на рисунке 3.
Для защиты от промерзания – главного врага септика в период сильных морозов, нужно уложить на щебень траншеи и крышку емкости слой листового пенопласта толщиной не менее 5 см. После этой операции все сооружение можно спокойно засыпать слоем грунта толщиной 15-20 см.
Бактерии придут на помощь
Несмотря на простоту конструкции, однокамерный септик работает эффективно и полностью отводит все бытовое стоки. Однако, для лучшей очистки ему нужна наша помощь. Для этого в септик добавляют сухую культуру бактерий, которые в тысячи раз ускоряют процесс биологического разложения нечистот, разлагая их на безопасные составляющие – воду и углекислый газ.
Выбор таких препаратов сегодня достаточно велик. Средства для выгребных ям линейки «Биосептик» и других компаний продаются почти в каждом хозяйственном магазине. Засыпав в септик нужную порцию этих микроскопических тружеников, мы очистим сточные воды до такого состояния, что ими можно будет без опасения поливать свой сад или огород.
Для их успешной работы нужно соблюдать одно важное условие – никакого хлора в сточных водах. Поэтому сразу же перейдите на кислородосодержащие моющие средства и не выливайте в канализацию другую «едкую химию».
Вот, собственно и все полезные практические советы, которые помогут вам приблизить комфорт своей дачи к городскому уровню.
Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.
В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.
- Схема работы септика
- Как выбрать септик
- Конструкция септика из бетонных колец
- Особенности монолитных железобетонных септиков
- Пластиковые септики из еврокубов
Схема работы септика
Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.
Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков
До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:
- СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
- СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
- СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.
В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.
Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:
- Между септиком и домом – 5 метров.
- Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
- Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
- Между септиком и границей участка – 4 метра.
- Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
- Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
- Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
- Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.
Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.
Вадим (spb) Супермодератор FORUMHOUSE
На четыре человека хватит три куба.
Параметры выбора септика
Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.
Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.
Ladomir Модератор FORUMHOUSE
Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.
Востребованные разновидности самодельных септиков
Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:
- Из бетонных колец;
- Монолитные железобетонные;
- Пластиковые (из еврокубов).
Конструкция септика из бетонных колец
Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.
В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из участником с ником MatrasMSA
с помощью модератора Ladomirа.
MatrasMSA Пользователь FORUMHOUSE
Участок 40x60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.
По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.
Ladomir
- На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
- Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
- Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
- Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
- Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
- Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.
Совмещенный септик (конструкция А. Егорышева) отличается компактностью, за счет расположения отстойников и ФК треугольником и подходит для небольших участков. Все колодцы закрываются глухими крышками, в которых выпиливаются ревизионные отверстия, сверху устанавливается общая горловина (обслуживающий колодец), фановый стояк выводится через крышку обслуживающего колодца. Чтобы предотвратить перепады между отстойниками, на дне котлована заливается бетонная плита с отверстием под ФК, под плиту засыпается дренажная подушка (фильтрующая кассета) из ПГС, толщиной 10 см, на двойной слой геотекстиля.
На нашем портале эту схему предложил умелец с ником s_e_s_h , выложив конструкцию и подобный процесс строительства в еще в 2009 году, «живой» и по сей день, что доказывает актуальность систем подобного принципа действия.
s_e_s_h Пользователь FORUMHOUSE
Требования к септику, с учетом нормативов и потребностей семьи, получились следующие:
- Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика.
- Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза).
- Зимняя эксплуатация.
- Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций.
- Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид.
- Минимально возможные денежные затраты.
В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности.
Однако оба варианта подходят только для участков с низким уровнем грунтовых вод, при высоком УГВ как ни изолируй колодцы, есть опасность их затопления верховодкой и загрязнения участка сточными водами.
Работа септика из железобетона
Монолитные же железобетонные септики можно использовать при любых уровнях, отличаться будет только расположение фильтрационных сооружений. Разрешить затруднения при копке котлована сложно, но можно.
researcher Пользователь FORUMHOUSE
Котлован, чтобы быстрее, роется трактором, с одной стороны выкапывается на ковш шире и глубже на полметра, чем дно основной ямы под септик (приямок кажется), туда устанавливается обычный дренажный насос. Вся вода из основного котлована спокойно мигрирует в приямок и оттуда откачивается насосом и выливается метров за 25-30. На время работ в котловане, заливки и обработки затвердевшего бетона гидрофобизаторами этого решения как раз хватит.
В остальном, процесс типовой – опалубка, арматурный каркас, заливка с добавлением в раствор модификаторов, гидроизоляция (внутренняя и наружная). Монолитную конструкцию при низком УГВ выбрал участник портала Рыбник.
Рыбник Пользователь FORUMHOUSE
От фундамента до поворотного колодца (ПК) – 1,4 м, сам ПК имеет размеры 1х1 м, от ПК до септика траншея, длиной 7,5 м, шириной 40 см и глубиной 1 м. Труба войдет в септик на глубине 85 см от поверхности (с учетом уклона 2 см на 1 метр). Также в септик войдет и вторая труба (от дома). Далее из септика выходит труба осветленной воды, которая пройдет 23 м вдоль забора и войдет в фильтрующий колодец размерами 1,5х1,5х4 м.
Для арматурного каркаса использовались пруты диаметром 8 мм, из них же сгибались ограничители (лягушки), для заливки цемент М500 (предназначенный в том числе и для бетонирования подводных конструкций в пресной среде), специальная добавка, понижающая проницаемость бетона. В качестве опалубки листы плоского шифера. Подробности процесса и поэтапный фотоотчет – в теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
На современных дачах нередко можно встретить все атрибуты типичного городского жилья, включая централизованную систему водоснабжения, подведенное электричество и отопительные системы. Но один элемент среди этих систем обычно отсутствует – канализация. Говорить о комфорте на загородном участке, не имеющем элементарных удобств, нельзя, поэтому перед владельцами дач встает важный вопрос: как реализовать канализационную систему на своем участке?
Пожалуй, самым оптимальным решением данной проблемы будет установка качественного септика – устройства, обеспечивающего сбор и переработку отходов. На рынке можно встретить довольно большое количество различных предложений, начиная с готовых конструкций и заканчивая услугами по их установке. Но проблема не так сложна, как кажется на первый взгляд, и при желании всегда можно выполнить строительство септика в частном доме своими руками.
Конструкция септика своими руками подразумевает наличие нескольких отсеков, в каждом из которых осуществляется очередная очистка сточных вод. Для обеспечения максимальной эффективности в камерах находятся микроорганизмы, которые используют канализационные стоки в качестве продукта питания. В результате стоки перерабатываются, очищаются и уменьшаются в объеме, что существенно облегчает процесс их утилизации.
Строительные нормы также говорят о необходимости дооборудования конструкции фильтрационными полями, которые позволяют достичь наиболее качественной очистки.
Как построить септик: способы
Для понимания того, как правильно построить септик в частном доме, нужно разобраться с разновидностями данных конструкций (детальнее: " ").Существует несколько схем, позволяющих обустроить подобную канализационную систему на дачном участке:
- Установка готового септика . Производители прилагают максимум усилий, чтобы создать наиболее эффективную систему, которая будет полностью соответствовать заявленным требованиям. Именно по этой причине на рынке можно найти изготовленные из различных материалов конструкции, производительность которых варьируется в очень широких пределах: маломощные септики хорошо подходят для небольших семей, а высокоэффективные очистные сооружения могут обслуживать большое здание, в котором проживает несколько десятков человек. Преимущества готовых моделей заключаются в быстрой установке, отличном качестве очистки стоков и упрощенном обслуживании. Недостаток таких устройств – высокая стоимость, которая зачастую и отпугивает потенциальных клиентов.
- Создание монолитного септика . Такой вариант отличается максимальной надежностью. Сама конструкция изготавливается из бетона, поэтому конструкция получается герметичной и способна прослужить не один десяток лет. Основной минус монолитных септиков – сложность создания, поскольку каждый слой бетона должен сохнуть на протяжении длительного периода времени.
- Постройка септика из бетонных колец . Эта конструкция является самой распространенной, поскольку в ней сбалансированы основные качества, присущие септикам: легкий монтаж, хорошие эксплуатационные показатели и невысокая стоимость. Главное, что нужно сделать при создании подобного устройства – обеспечить качественную гидроизоляцию, предотвращая тем самым попадание стоков в почву.
- Создание септика из подручных материалов . Построить септик своими руками можно из самых разных материалов, вроде старых бочек или цистерн. Этот вариант является самым дешевым, но и его производительность при этом находится на самом низком уровне, поэтому септики из подручных материалов можно использовать только для переработки небольшого количества стоков. К тому же, с точки зрения экологии такие септики считаются самыми опасными.
Подготовка к строительству
Постройка септика требует правильного выполнения всех работ, включая подготовительный этап. Перед тем, как построить септик своими руками, необходимо тщательно рассчитать все его параметры и решить, в каких условиях будет работать конструкция. В любом случае, какой бы вариант не был выбран, для установки септика потребуется выполнить некоторые земляные работы.Расчет септика для частного дома
Чтобы знать, как правильно построить септик, необходимо точно знать, какое количество отходов ему придется перерабатывать.Объем камер устройства зависит от двух аспектов:
- количество проживающих в доме людей;
- количество сантехники, установленной в доме.
Впрочем, для упрощения расчетов можно воспользоваться нормативными показателями, согласно которым один человек за сутки использует около 200 литров воды. Нетрудно посчитать, сколько воды уйдет у семьи, которая состоит, например, из четырех человек. Зная эту цифру, нужно рассчитать объем камеры септика, для чего количество используемой за сутки воды умножается на три (прочитайте: " "). В случае с семьей из четырех человек получается следующая цифра: 200 л умножаются на 4-х человек, а полученный результат необходимо умножить на три. В итоге получится 2400 л, и именно такой объем (желательно с небольшим запасом) должен иметь проектируемый септик.
Правильно выбираем место для септика
Перед тем, как строить септик, нужно создать хороший проект, к которому относится и выбор места, где будет установлена автономная канализация.При выборе подходящего участка нужно в первую очередь отталкиваться от следующих строительных норм:
- Локальные очистные сооружения должны быть удалены от жилых зданий минимум на пять метров, что указано в СНиПе. В случае с хозяйственными постройками это расстояние может составлять один метр. В нормах это не указывается, но располагать септик слишком далеко от фундамента здания тоже не стоит, поскольку увеличение длины трубопровода напрямую повлияет на стоимость монтажа конструкции. Лучше всего устанавливать септик не дальше 15 м от дома.
- Септик обязательно должен быть удален от источника питьевой воды, чтобы предотвратить ее загрязнение в случае прорыва трубопровода. Обычно минимальная дистанция колеблется в пределах от 20 до 80 метров. Более точные данные зависят от типа грунта, который преобладает на участке.
- Расстояние от септика до забора или границы участка должно составлять не менее 1 м.
- При выборе места для септика не стоит забывать и о том, что его придется периодически очищать, что обуславливает необходимость создания подъезда к люку системы.
Земляные работы
Вопрос о том, как построить септик в частном доме, имеет большое количество вариаций. Выполнять земляные работы можно как с использованием спецтехники, так и своими руками – особой разницы в результате не будет, если размеры котлована будут соблюдены.- котлован для монолитных септиков должен четко соответствовать расчетному объему, а вот в случае с конструкциями, которые будут устанавливаться в готовом виде, необходимо оставлять некоторый зазор между стенами ямы и септика, чтобы в этом пространстве можно было разместить слой гидроизоляции;
- дно ямы должно быть ровным и плотным, для достижения чего можно использовать уровень и трамбовку;
- донная часть котлована должна быть засыпана 30-см песчаной подушкой, которая будет выполнять амортизационные свойства. Читайте также: "Как сделать септик своими руками – варианты устройства канализации ".
Постройка монолитного септика своими руками
Создание бетонного септика лучше всего выполнять с учетом следующих нюансов:- заливать конструкцию стоит бетоном марки В15 или больше;
- дно каждого отсека нужно армировать металлическими прутами с диаметром 10 мм и размером ячеек 20х20 см;
- слой бетона, залитый поверх арматуры, должен быть толще 3 см;
- после создание дна камер нужно подождать около двух недель, чтобы смесь окончательно затвердела, а уже после этого можно заниматься созданием стенок;
- толщина внешних стен должна быть не менее 20 см, а оптимальная толщина внутренних перегородок составляет 15 см;
- при армировании стенок стоит пользоваться тем же алгоритмом, что и при армировании донной части септика;
- когда стенки конструкции засохнут, необходимо заливать перекрытия, для армирования которых используются 12-мм металлические пруты.
Постройка септика из железобетонных колец
Когда создается конструкция септика для частного дома с использованием ж/б колец, стоит воспользоваться следующими рекомендациями:- для установки каждого элемента конструкции нужно пользоваться строительной техникой;
- создавая дно септика, необходимо использовать герметичные бетонные кольца, иначе дно камер придется бетонировать вручную;
- чтобы обустроить верхнюю часть отсеков, используются кольца, которые рассчитаны на установку люка в дальнейшем (прочитайте также: " ");
- опускать кольца в яму нужно поэтапно, с точным соблюдением их количества. Кольца стоит соединять между собой железными скобами, чтобы конструкция не разрушилась под давлением почвы;
- когда мы строим септик своими руками, необходимо помнить о том, что конструкция должна быть герметичной, поэтому все стыки необходимо гидроизолировать, для чего можно использовать как раствор цемента, так и другие вещества. Гидроизоляция должна быть не только снаружи конструкции, но и внутри;
- засыпая камеры, применяется смесь из песка и цемента. Толщина каждого слоя составляет около 30 см, причем каждый из них необходимо качественно утрамбовывать.
Создание фильтрационных полей
Строительство септика своими руками всегда должно совмещаться с созданием полей фильтрации, которые существенно увеличат степень очистки стоков. Традиционно фильтрационные поля представляют собой несколько траншей, которые засыпаны гравием и песком. Вода, попадающая в эти траншеи через перфорированные трубы, двигается самотеком и очищается. Возможность такого движения достигается за счет создания постоянного уклона трубопровода. Подробнее можно посмотреть на фото и прочитать в статьях, посвященных монтажу полей фильтрации.
Заключение
В этой статье было описано, как построить септик своими руками, какие материалы для этого требуются и в какой последовательности должны выполняться работы. Стоит лишь добавить, что качественное и правильное выполнение всех работ позволит создать надежную и эффективную систему, которая позволит забыть о любых проблемах, связанных с канализацией.
В частном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, просто необходима правильно организованная система канализации. Выгребная яма является пережитком прошлого, осложняющим жизнь тех, кто решил переселиться из многоквартирных домов в собственное жилье за городом. Многих пугает монтаж септиков, которые придется чистить от одного до нескольких раз в год. В данной статье мы расскажем, как сделать септик без откачки, а также продемонстрируем схемы.
Принципы организации
Септик для частного дома без откачки представляет собой конструкцию, помещенную в грунте. Она состоит из:
- Двух или трех емкостей, соединенных трубой.
- Вентиляционных отверстий для каждой емкости.
- Плотных герметичных крышек для всех емкостей.
- Соединительной трубы для контейнеров.
По канализационной трубе в первую емкость с бетонным дном, поступают отходы из канализации. Со временем поступившие массы отстаиваются; плотный осадок опускается на дно первой емкости.
Тяжелые осадки скапливаются на дне; они постепенно перерабатываются как анаэробными бактериями, присутствующими в самом септике, так и занесенными искусственно с помощью специальных препаратов. Извне анаэробные бактерии вводятся в первую емкость через канализацию.
Кроме того, постепенно отходы разлагаются и выделяют газ, который улетучивается через предусмотренные вентиляционные отверстия . Так как эти процессы происходят неспешно, заметного «аромата» на участке не появится.
Со временем, когда первая камера наполняется отстоявшейся водой до соединяющей емкости трубы, жидкость перетекает во вторую камеру. Если она является конечной, то не имеет твердого дна. Если последняя емкость – третья, то во второй также имеется бетонное дно, куда оседает плотный слой. Из этой камеры вода перетекает в следующую. Открытый нижний край последней камеры упирается в подготовленную подушку из щебня и песка, что позволяет отделившейся жидкости постепенно уходить в грунт.
В связи с тем, что анаэробные бактерии перерабатывают большинство твердых отходов, а вода уходит в почву с помощью последней камеры, автономная канализация без откачки такого рода может функционировать без дополнительной очистки до 15‒20 лет.
Обратите внимание! Главный момент – предупредить попадание в септик твердых, неорганических отходов.
Варианты организации
Третий способ предполагает возведение септика из кирпича с цементным раствором.
Четвертый – использование пластиковых емкостей достаточного объема.
Однако кирпичный и пластиковый септики не обеспечивают необходимую продолжительность работы канализационного очистного сооружения на срок более 10-20 лет.
Подготовка к возведению
Первоначально нужно выбрать место на участке для организации очистного канализационного сооружения. Расположение септика сильно влияет на состояние участка в целом. Если, например, конечную емкость поместить непосредственно над водоносным слоем, над которым в отдалении находится колодец, это напрочь испортит качество получаемой воды. Неправильное расположение может влиять также на состояние почвы на участке. Кроме того, близко находящийся к дому септик может способствовать размыванию и последующей деформации фундамента дома.
Принятые стандарты: 1 м от хозяйственных построек и не менее 5 – от жилых. Желательно обустраивать автономную канализацию в таком малоиспользуемом месте участка, который находится достаточно далеко от жилого дома, и в то же время поверхность обязательных пяти метров не занята ничем.
Обратите внимание! При выборе места нужно постараться отвести всю возможную воду на участке в сторону от септика. То есть никаких водостоков, искусственных водоемов или насаждений, требующих обильного полива.
Не менее важным является определение необходимого объема септика. Существуют определенные стандарты, по которым рассчитывается подходящий размер биологической канализации без откачки. Например, ежедневный расход воды на одного человека равен 200 л. То есть на семью из 4 человек необходимо две камеры, каждая объемом 3 на 3 метра. Рассчитывать объем нужно, исходя из возможного трехдневного постоянного пользования водопроводом и канализацией.
Обратите внимание! Чем больше семья, тем больше должен быть объем септика. Это означает, что конструкция должна состоять из трех емкостей. Кроме того, нельзя забывать о гостях – то есть к определенному размеру добавить лишние 20% пространства для избыточных канализационных стоков.
Монтаж на участке
Шаг №1. После определения подходящего места на участке нужно подготовить котлован под то количество емкостей, которое необходимо. Это можно сделать как собственноручно, если объемы небольшие, так и с помощью заказанной техники при организации канализационного сооружения большого объема. Если возведение септика планируется с помощью ЖБИ изделий, их толщина должна быть учтена при подготовке котлована.
Шаг№2. После земляных работ провести от дома канализационную трубу, по которой стоки будут попадать непосредственно в первую емкость. Из соображений безопасности и удобства для трубы подготовить траншею глубиной не менее метра с обязательной подушкой и щебня, песка и гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание загрязненной воды в окружающую почву.
Обратите внимание! Главное, чтобы от входного отверстия сливной трубы в септике до дна первой емкости было расстояние не меньше 1,5 м. Это предотвратит быстрое переполнение канализации.
Шаг №3 . После подготовки котлована требуется выровнять стены для последующего монтажа септика. Если септик представляет собой пластиковые емкости, их устанавливают в котлован на заранее забетонированное дно. Вокруг пластиковой емкости оставить достаточно места для заливки бетона, чтобы предотвратить деформацию камер во время зимнего периода.
Последнюю емкость из пластика необходимо помещать только на подушку из щебня и песка, причем дно у нее должно быть удалено. Часто идеальным решением для пластиковых контейнеров является помещение в единый большой котлован с забетонированным дном сразу нескольких еврокубов , которые находятся в специальном металлическом каркасе. Это избавит от необходимости армировать заливаемую смесь вокруг пластиковых контейнеров.
Шаг №4 . Возведение кирпичного септика производится с использованием клинкерного строительного материала:
- Сначала необходимо подготовить подушку из щебня и песка, залить дно камер для переработки твердых отходов бетонным раствором и армировать его.
- На подготовленную площадку по периметру выкладывают стены из кирпича в виде прямоугольника. Такой септик требует использования цементного раствора не только для соединения между собой строительных элементов, но и для отделки стен будущего септика со всех сторон.
- В последней камере дно не бетонируется; кроме того, между кирпичами должен быть минимум цементного раствора. Это помогает лучшему проникновению отфильтрованной воды в почву.
Шаг №5 . При постройке бетонных стен канализационного очистного сооружения нужно обязательно их армировать. Самостоятельная заливка бетоном котлованов для емкостей происходит следующим образом:
- Выравнивается поверхность дна котлованов для всех емкостей – двух или трех.
- Для каждого из них подготавливается опалубка. Если септик будет состоять из двух камер, то во второй опалубка возводится только для стен. Если три, то без дна планируется последняя камера. Для возведения опалубки можно использовать различные старые доски, скрепленные гвоздями.
- На дно каждой камеры укладывается подушка из щебня и песка. В последней камере слой подушки должен быть значительно увеличен. Это будет способствовать лучшей фильтрации попадающей в грунт отстоявшейся воды.
- Бетонный раствор необходимо приготовить из качественного цемента лучших марок. Он должен будет выдерживать длительное влияние как канализационных отходов, так и почвы.
- На дно емкостей, не предназначенных для отвода переработанной воды, заливается небольшой слой бетонного раствора, в который погружается армирующая сетка. После чего заливается остальной бетонный раствор. В еще не застывшую смесь помещается арматура для стен по круговому периметру подготовленного котлована.
- При заливке стен необходимо разделить работу на несколько этапов. Максимальная высота слоя бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть больше 40-50 см. Каждый слой нужно прокладывать камнями и устанавливать арматуру для следующего. Чтобы не терять время, специалисты рекомендуют проводить заливку стен всех емкостей поочередно – это позволит бетонному раствору за сутки «схватиться» до следующей итерации.
- Если есть возможность, к месту строительства необходимо подогнать машину с готовым бетонным раствором. Если такой возможности нет, нужно подготовить вместительную металлическую емкость для замешивания бетонного раствора.
- По достижении уровня соединительного отверстия между двумя или тремя камерами, а также вентиляционных отверстий, в них также необходимо установить опалубку, подготовить подушку из щебня и песка, и армировать заливаемый бетонный раствор.
- После окончательной отделке бетоном всех вырытых отверстий, необходимо оставить его открытым на срок не менее двух недель для окончательной просушки.
Шаг №6 . Возведение канализационного очистного сооружения с помощью готовых бетонных колец производится следующим образом:
- В подготовленные котлованы готовится подушка из щебня и песка. На дно всех камер, кроме последней, заливается слой бетона с армированием.
- После просушки в течение нескольких суток на бетонированное дно устанавливаются бетонные кольца, которые соединяются с дном и между собой с помощью бетонного раствора.
- По месту в готовых камерах проделываются отверстия как для соединительных труб, так и для вентиляционных отводов. Туда помещаются отрезки труб. В качестве соединительной трубы выступает отрезок бетонной трубы или трубы из пвх большого диаметра. Для вентиляции подойдут пвх трубы небольшого диаметра. Стыки между соединительными и вентиляционными трубами отделываются бетонным раствором.
Шаг №7. После отделки камер нужно герметично закрыть крышку на готовых камерах для канализационных стоков. Если в пластиковых контейнерах крышки уже предусмотрены, то для кирпичных или бетонных септиков крышка может быть выполнена в двух вариантах:
- люк необходимого диаметра, плотно посаженный на последнее бетонное кольцо, находящееся вровень с поверхностью грунта;
- могут подойти стальные листы, плотно уложенные на выровненные края стен септика.
Обратите внимание! Вентиляционные трубы, выходящие из камер с бетонированным дном желательно предусмотреть более широкими для того, чтобы проводить очистку твердых отходов специализированными службами. В них также можно заливать средство для переработки биологических отходов.
Видео: устройство септика на участке