Убирая распашные двери, хозяева увеличивают полезную площадь. Устройство вместо них гипсокартонной арки – самый простой и доступный вариант.
Виды арочных конструкций – выбираем для своей квартиры
Арки из гипсокартона создают самой разной формы, отличающейся, в основном, верхней частью. Разработано множество стилей – от самых простых, до сложных. Мы остановимся на тех, которые под силу даже людям без особых навыков. Освоив азы создания арочных проемов, можно переходить к более изысканным конструкциям.
Один из популярных стилей – классический со строгой формой верха. Это полуокружность с радиусом, равным половине ширины дверного проема. Хорошо выглядит в квартире достаточной высоты, когда дверной проем не ниже 2,5 м. Подходит для любого интерьера, но лучшее применение – вход на кухню или длинный коридор.
Близкий к классическому стиль портал, только имеет строгую прямоугольную форму по всей высоте. Вариант идеальный для деревянных домов, квартир с оформлением четкими горизонтальными и вертикальными линиями. Прямые углы в таком дизайне смотрятся элегантно. Часто придают дополнительную оригинальность деревянными декоративными элементами с резьбой.
Практически сохраняется стиль классической полуциркульной арки в эллиптической. Ее свод выполняется разной высоты. Формула: высота свода равняется половине ширины, не применяется. Идеально подходят для квартир с невысокими потолками.
Еще более упрощенный свод характерен для романтического стиля. Мастера дали ей название "со скругленными углами". Форма позволяет создавать конструкции большой ширины и относительно невысокие. Идеально подходят для оформления прохода на балкон, соединенный с комнатой.
Верх арки модернового стиля имеет небольшой радиус кривизны, резкий переход на стыке с вертикальными частями. Неплохо выглядит в помещениях с простым дизайном. Часто устанавливают вместо двери на балкон или в кабинет.
Трапециевидная форма привлекает сторонников нестандартного дизайна. Также подчеркивает оригинальность вкуса хозяев асимметричная межкомнатная арка. Популярная форма последнего времени – полуарка. Одна сторона у нее полукруглая, другая остается прямой. Вписывается в современные стили минимализма, хай-тека, арт-декора.
Форма и оформление должны соответствовать общему дизайну. Учитывается ширина арки, высота помещения. Перед изготовлением арки определяем параметры, особенно касающиеся радиуса кривизны. Классика подойдет для квартир с потолками от трех метров. Для арок на месте стандартных дверных проемов рекомендуются скругленные углы. Широкий проем лучше оформить в стиле модерн.
Совет: чтобы визуально оценить, как дверная арка впишется в интерьер, делаем шаблон и прикладываем к дверному проему.
Подготовка – проект, материалы, проем, установка профилей
Начинаем с проекта, который рисуем в масштабе. Намечаем место расположения, вид арки. Указываем размеры и все отличительные особенности. Еще лучше изготовить шаблон, который поможет для дальнейшей работы, особенно начинающему мастеру.
В работе понадобятся инструменты: перфоратор с буром, шуруповерт или дрель, лобзик, нож для гипсокартона, молоток. Для измерений потребуется рулетка, уровень. Крепим все саморезами, если проем кирпичный – дюбелями. Из материалов приобретаем профили UD и CD. Для деревянного каркаса понадобятся отрезки бруса. Гипсокартон для обычных помещений покупаем простой, для мест с повышенной влажностью – влагостойкий.
Дальше готовим дверной проем: демонтируем полотно и коробку. В зависимости от предполагаемого размера, возможно, придется расширить пространство. Штукатурить боковины не стоит: все закроется листами гипсокартона. Убираем отслоившуюся штукатурку, выравниваем боковые части. Идеально вертикального состояния не добиваемся: важно, чтобы боковины были более-менее ровными для надежного крепления профильных реек.
Если планируем подсветку, подводим проводку заранее. На неровных стенах глубину арки определяем по наибольшей толщине. Все замеры проводим в нескольких местах, чтобы не ошибиться. Арочный свод отнимает до 15 см, и расстояние до потолка требуется не меньше 20. Не забываем об этом, рассчитывая и размечая арку.
По ширине арки отрезаем два куска металлического профиля. Еще четыре понадобится для боковин. Их длина равняется высоте за вычетом толщины профильной рейки. Для установки на бетонной или кирпичной стене делаем перфоратором отверстия, устанавливаем дюбели, прикручиваем профили саморезами. Для крепления к деревянным стенам обходимся без дюбелей, пользуемся саморезами длиной 50 мм.
От плоскости стены отступаем на расстояние, равное толщине гипсокартона. Для штукатурки добавляем еще 2 мм. Через 50 см устанавливаем усиливающие поперечины, которые доходят снизу до места, где верхний дугообразный кусок гипсокартона будет стыковаться с боковинами. Для крепления дугообразного элемента понадобится установить дополнительные профили, но на этом этапе их не монтируем. У нас вышло основание, к которому будем крепить обшивку.
Монтаж арки – основной способ для создания любых конструкций
Почему-то у многих особые затруднение вызывает дугообразная деталь. Можно прочитать множество инструкций по ее изготовлению с расчетами и формулами. Может, любители математики и пользуются ими, но на практике все выходит гораздо проще, не понадобится вспоминать школьный курс.
Берем кусок ГКЛ, по ширине равный дверному проему, из которого будем вырезать дугу. Понадобится прямая, лучше деревянная рейка, на одном конце которой вбиваем гвоздик. На листе находим середину, проводим линию. Для классической арки со второго конца рейки тоже вбиваем гвоздик на длине от первого, равной половине ширины арки.
По осевой линии отступаем от верха листа, чтобы верхний гвоздь оказался у его края, а нижний вдавливаем в гипсокартон. У нас вышел своеобразный циркуль. Берем за верх планки и проводим полукруг, оставляя след от верхнего гвоздика. Мы наметили размеры верхней детали классической арки. Если нужна овальная, нижнюю точку переносим по оси вниз, насколько хочется уменьшить высоту, и намечаем линию отреза.
Вырезаем дугу по намеченному контуру. Делаем это с помощью пилки для гипсокартона или по металлу. Можно воспользоваться электролобзиком, но от него много пыли. Неровный срез, который, возможно, получится, выравниваем наждачкой, добиваясь, чтобы кривая вышла идеальной формы.
Дальнейшие действия производим в такой последовательности:
- 1. Саморезами крепим прямоугольник с вырезанной дугой на каркас. С противоположной стороны временно привинчиваем такой же.
- 2. Берем угольник, прикладываем его на неразмеченный листок и карандашом наносим точки, которые соответствуют вырезанной дуге. Делаем их побольше, чтобы по ним провести возможно точную кривую.
- 3. Снимаем отрез листа и по точкам чертим линию. Отрезаем лишнее и устанавливаем вторую дугу на постоянное место.
Копию первой дуги делать не следует: не исключена несимметричность, поэтому установка второго листа с абсолютным совпадением контуров проблематична.
Берем гладилку, чтобы ее ширины хватило на два листа, и выравниваем их. Затем между ними устанавливаем профили. Их требуется согнуть. Делаем ножницами надрезы боковин, изгибаем, подгоняем по месту. Крепим саморезами к гипсокартону, придерживая рейку бруском, чтобы не поранить пальцы. Спинку профильной рейки выставляем на одном уровне с краем дугообразного элемента.
Прикрепив обе полосы, устанавливаем между ними перемычки. Нарезаем профиль кусками длиной, которая меньше глубины арки на 1 см. В местах крепления перемычек на установленном профиле вырезаем изнутри боковины и устанавливаем подготовленные фрагменты. Перемычки придают необходимую жесткость.
Далее выполняем крепление боковин с обеих сторон. Дугу тоже требуется закрыть гипсокартоном. Для этого придется изгибать его. Несведущим это может показаться невозможным, ведь они убедились, что стандартный ГКЛ одновременно хрупкий и жесткий – изгибаться не хочет, ломается. О том, как придать ему нужный изгиб, речь впереди.
Технология работ с гипсокартоном – как делаются изгибы
Для поверхностей с изогнутыми линиями имеется тонкий гипсокартон. Можно купить лист и установить необходимый отрезок. Но включается логика: зачем покупать целый, если понадобится маленький кусочек, которых полно от приобретенных листов стандартной толщины? В общем, все правильно: толстый листок тоже можно изогнуть.
Обычно используется простой и быстрый способ. Отрезанную по размерам заготовку укладываем на ровную поверхность лицевой стороной вверх. Берем угольник и через 10 см поперек наносим карандашом линии. По ним делаем надрезы, приблизительно ⅔ от толщины. Угольник не обязательный, но желательный: по параллели изгиб получится более качественным. Для арок с большими изгибами такой метод наиболее подходящий.
Переворачиваем заготовку надрезами кверху, прикладываем к арке. Фиксируем саморезами верхнюю часть. От центра постепенно двигаемся к концу. Саморезы вкручиваем через 10 см с обеих сторон. Усилие требуется небольшое, последовательность зеркальная. Делаем все постепенно, не спеша, тогда ГКЛ изогнется почти идеально.
Тем, кто не любит или не умеет штукатурить, рекомендуется другой способ. Ведь на гипсокартон, изогнутый по предыдущему методу, придется наложить не один слой штукатурки. Очень крутой изгиб предлагаемым способом, который называют мокрым, получить трудно, но возможно. Его преимущества в том, что изгибаемый фрагмент остается целым, маскировать повреждения штукатуркой не придется: накладывается обычный отделочный слой.
Придется купить валик с иголками и сделать шаблон для гибки. Никакие особые навыки не требуются, но процесс длительный, обязательно соблюдаются технологические перерывы. Делаем следующим образом:
- 1. Вырезаем шаблоны-полукруги из достаточно жесткого материала. Устанавливаем их вертикально и скрепляем между собой.
- 2. Листок гипсокартона нужных размеров укладываем на плоскость и прокатываем валиком. Смачиваем водой, но не сильно, чтобы он казался слегка влажным.
- 3. После 10 минут выдержки кладем заготовку на шаблон – неприкатанная сторона снизу. Заготовка сама начинает провисать, осторожно помогаем, не прикладывая чрезмерных усилий.
- 4. Ожидаем около получаса, пока на ощупь не будет ощущаться влажность. Больше ждать не нужно, может пересохнуть и вернется хрупкость.
Штукатурка и дизайн – придаем изделию завершенный вид
Обшитый гипсокартоном каркас – это полуфабрикат, без качественной отделки на финише лучше было не начинать. Многие не любят этого этапа – лучше резать, сверлить, крепить, чем иметь дело с раствором и наждачной бумагой. Да, работа непростая, но необходимая, раз уж взялись выполнить все своими руками.
Сначала наносим грунтовку и даем ей высохнуть. Те, кто игнорирует этот этап, желая сэкономить на деньгах и времени, неправы. Именно грунтовочный слой позволяет штукатурке надежно сцепиться с поверхностью и не быть отторгнутой со временем. Используем акриловую шпаклевку, но на швы лучше накладывать специальную для стыков гипсокартона. Она более прочная, не растрескивается впоследствии.
Заделываем стыки, возможные дефекты на гипсокартоне и головки саморезов. Стараемся не наносить много шпаклевки, иначе потом придется ее убирать. Проходим шпателем, забирая излишки. Чтобы скрыть неровности, придать прочность, предотвратить растрескивание, оклеиваем стыки стекловолоконной сеткой. Накладываем отрезки нужной длины на свежую шпатлевку. Следим, чтобы не было складок. Если не удается выровнять, лучше оторвать и попробовать по-новому.
Обклеиваем сеткой изгиб арки. Здесь обязательно появятся складки. Чтобы их устранить, надрезаем в этих местах сетку и приклеиваем. Сразу наносим по сетке второй слой. Ждем, пока высохнет: он станет совершенно белым. Наждачной бумагой сглаживаем поверхности. Не переусердствуем: сетка не должна обнажиться. Если это случится в отдельных местах – нежелательно, но не страшно.
Очищаем от пыли и наносим следующий слой по всей поверхности. Опять ждем, пока высохнет, и шлифуем, но уже бумагой с более мелкой зернистостью. Финишный слой наносим по тщательно очищенной поверхности. Ждем досточно долго, чтобы шпаклевка хорошо высохла. На следующий день занимаемся шлифовкой, используя самую мелкую наждачную бумагу.
Иногда арку достаточно покрасить, чтобы придать ей законченный и элегантный вид. Но многие хотят добиться оригинальности, используя следующие приемы:
- обшиваем деревом или пластиком;
- оклеиваем обоями, шпоном;
- используем отделку искусственным камнем;
- украшаем зеркалами, мозаикой;
- декорируем лепниной, колоннами;
- устраиваем подсветку.
Можно использовать любой вариант, главное – гармония с общим стилем.
Дверной проем будет выглядеть более эстетично, если оформить его в виде полукруглой арки. Сделать ее из гипсокартона можно самому, не прибегая к услугам профессиональных строителей.
Разметка арки
Существенным недостатком такой конструкции является уменьшение размера дверного проема. Чтобы увидеть, удачно ли арка впишется в конкретный дверной проем, лучше вначале вырезать заготовку из бумаги или картона и закрепить ее над дверью. Если высота проема менее 2,5 м, возможно, понадобится уменьшить изгиб дуги или сделать небольшие изгибы только по углам арки.Монтаж арки с небольшим радиусом изгиба
Чтобы начертить на заготовке верхнюю часть арки, воспользуемся циркулем . Сделать его можно из подручных средств: самореза или шила, закрепленного в центре круга, нитки и карандаша. Равномерно натягивая нитку, прочерчиваем требуемую дугу. Чем больше длина нити, тем более пологим будет свод арки.
Построение окружности
Сделать циркуль можно и из обрезка металлического профиля
Резка гипсокартона
1. Вначале следует прорезать первый слой картона и сердечник из гипса. Для этого к намеченной линии прикладывают линейку, и вдоль нее несколько раз проводят острым ножом или пилкой по металлу .
Прорезание первых двух слоев
2. Чтобы окончательно надломить гипсовый сердечник, гипсокартон ставят на ребро и слегка простукивают место среза. Если раскраиваемая деталь имеет небольшую ширину, переломить гипс можно, просто надавив на край листа.
Разрезаем второй слой
4. Для удаления шероховатостей по краю среза он обрабатывается наждачкой или рашпилем .
Важно! Для идеальной стыковки листов по краям гипсокартона острым ножом следует снять фаску 45° .
Снятие фаски
Резка заготовок для верхнего свода арки
Удобней всего работать с электролобзиком или специальным рубанком для гипсокартона . С помощью них можно вырезать из гипсокартона любые фигуры. Причем при таком методе гипс практически не пылит, а полученные кромки почти не требуют дополнительной обработки.
Резка электролобзиком
Обрезать фигурные края можно и с помощью ножа для гипсокартона в форме пилы или пилок по металлу с мелкими зубцами . Однако это потребует определенной сноровки. Ножом или пилкой проводят по намеченной линии так, чтобы лезвие как можно глубже проникло в лист. При этом инструмент должен идти строго перпендикулярно поверхности. Далее молотком следует простучать место среза, при необходимости провести по нему ножом еще несколько раз.
Резка ножом-пилой для гипсокартона
Затем прорезается обратная сторона листа , на которой уже видны следы от надавливания ножа. Затем лишние куски обрезаются, а края листа подравниваются наждачкой. Если линии среза достаточно велика, лучше разрезать лист внутри контура на сегменты.
Для получения отверстий (к примеру, для монтажа светильников или розеток) можно воспользоваться электродрелью с насадкой в виде коронки.
Коронка для дрели
Резка и изгибание металлических направляющих
Алюминиевые направляющие нарезаются обычными ножницами по металлу . Для крепления верхней части арки понадобится специальный арочный профиль . Его можно приобрести в магазине или сделать своими руками.Для изгиба профиля на нем делаются надрезы . Расстояние между ними зависит от радиуса изгиба – чем он больше, тем чаще следует делать насечки. Для гибки лучше выбрать L-образный профиль – работать с ним будет гораздо легче, а надрезы придется делать только с одной стороны.
Изгибание профиля
Гибка гипсокартона
Для устройства арки можно приобрести арочный гипсокартон . Он более пластичен и, так как его толщина меньше обычных листов, легко гнется. Однако покупать целый лист достаточно накладно. Некоторые магазины реализуют такой материал не листами, а отрезками, что очень удобно. Если же приобрести небольшой отрезок нет возможности, можно согнуть и обычный лист гипсокартона.
Тонкий арочный гипсокартон гнется легко, но стоит дороже
Для этого можно воспользоваться двумя способами: влажным и сухим. В первом случае для того, чтобы влага лучше проникала вглубь листа, перед гибкой заготовку гипсокартона следует прокатать игольчатым валиком .
Перед гибкой заготовку прокатывают игольчатым валиком
Далее лист равномерно смачивают водой и укладывают на криволинейную поверхность, повторяющую форму арки, придавив грузом. Приспособление для сушки заготовки можно вырезать из остатков гипсокартона или фанеры.
Влажная гибка
Важно! При любом способе гибки следует учесть, что гипсокартон хорошо гнется только по длине листа.
При сухой гибке по всей длине сгиба делаются надрезы. Причем чем больше радиус изгиба, тем чаще следует наносить такие насечки. Сделать это быстро можно болгаркой, однако, так как при этом образуется очень много гипсовой пыли, работу лучше выполнять на улице.
Сухая гибка гипсокартона
Установка каркаса
После демонтажа дверной коробки поверхность очищают от отслоившейся штукатурки, пыли и грязи и сбивают все неровности. Далее по бокам дверного проема с помощью дюбелей-саморезов с шагом 20-30 см закрепляются два стоечных металлопрофиля . При этом от края следует отступить 11-12 мм для монтажа гипсокартона и нанесения шпаклевки. Если ширина проема велика (более 1 м), между двумя направляющими крепятся перемычки . Небольшие отрезки профилей, соединяющие две боковые направляющие, монтируются и в нижней части проема. Они должны упираться в пол.В верхней части дверного проема монтируются два изогнутых в виде дуги профиля . При необходимости они также связываются между собой перемычками.
Крепление верхней части профиля
Крепление профиля с перемычками
Между собой отрезки профиля скрепляются саморезами
Крепление гипсокартона
Самыми первыми саморезами с шагом 25-35 см крепятся заготовки для верхнего полукруга арки. Их ширина должна быть равна ширине дверного проема плюс 10-15 мм. Не следует крепить саморезы слишком близко к углам – необходимо сделать отступ 1-1,5 см, иначе в местах крепления появятся трещины.
Монтаж гипсокартона
Крепление уголков
Важно! Чтобы саморезы не выпирали над поверхностью, их следует утапливать в лист на пару миллиметров. В дальнейшем отверстия от них замазываются шпаклевкой.
Готовая конструкция штукатурится широким шпателем вначале стартовой , а затем финишной шпаклевкой . Раствор наносится на внутреннюю сторону арки, а затем, после его полного просыхания, на боковые стенки. В местах стыков гипсокартона для предохранения раствора от растрескивания с помощью шпаклевки крепится малярная сетка .
После окончания монтажа арка покрывается шпаклевкой
Крепление малярной сетки
В жизни любого человека время от времени наступает ремонт. Он может быть связан с приобретением нового дома или квартиры, с желанием обновить интерьер привычного жилища. Одним из способов организации пространства является создание арочных конструкций. Арки в доме могут выполнять две совершенно разные функции: объединение пространства, когда вместо дверей ставится арка; разделение помещения большой площади для выделения нескольких различных по функции зон.
Из этих двух вариантов чаще встречается арка в дверном проеме, придающая более интересный вид планировке квартиры. При замене двери на арку, необходимо учитывать плюсы и минусы такого решения. К несомненным плюсам для небольшой квартиры относится расширение пространства. При объединении кухни и малогабаритной комнаты можно оформить столовую, где удобно и приятно будет поужинать с семьей или друзьями.
Если в длинном и узком коридоре ставятся несколько арок, то исчезает ощущение узких проходов как в вагоне поезда.
Если принято взвешенное решение об установке арки, то приступаем к выбору формы декоративной конструкции :
- Прямоугольная;
- Полукруглая, имеющая равностороннее округление;
- Полуарка, имеющая только один скругленный угол;
- Трапециевидная, конструкция которой состоит из кривых линий;
- Фантазийная.
Минусом арки вместо двери будет то, что дверь уже не прикроешь, чтобы выделить свой кусочек в квартире. Если арку ставят вместо двери на кухню, то запах приготовляемой пищи распространится везде.
Как сделать арку в дверном проеме
После того, как была определена форма, рекомендуется сделать шаблон из картона, ДВП или других подручных материалов. Создание шаблона помогает представить конечный результат и более точно рассчитать количество необходимых материалов. При проектировании учитываем, что устройство арки в имеющемся дверном проеме уменьшит его высоту примерно на 10-15 см. Если размеры проема недостаточны для воплощения дизайнерских идей или хозяева квартиры достаточно высокие люди, то придется увеличивать высоту дверного проема. Изменение высоты или ширины требует больших затрат, в том числе трудовых, финансовых и временных для согласования перепланировки в соответствующих организациях. Определение формы, создание шаблона – это первые этапы изготовления арки.
За ними следуют :
- Демонтаж старой дверной коробки (если это не было сделано ранее);
- Подготовка поверхности стен к установке арки;
- Создание каркаса;
- Монтаж арочной конструкции;
- Чистовая отделка и декорирование.
Все эти работы можно поручить профессионалам, но при наличии желания можно сделать все самостоятельно.
Инструкция: как сделать арку своими руками
Самый дешевый и распространенный материал для устройства арки, как и для многих других работ – гипсокартон. Демонтируем старую дверную коробку. Для более современных конструкций это просто. Нужно просто открутить саморезы и аккуратно снять наличники. Старые дома преподносят разнообразные сюрпризы своим хозяевам. В давние времена использовались гвозди, которые крепили наличники к брускам.
Неосторожность при такой работе может привести к разрушению перекрытий или их повреждению.
После демонтажа внимательно оцениваем промежуточный результат работы. Бывший дверной проем и стена рядом с ним должны быть чистыми, ровными, без серьезных повреждений. Поэтому при обнаружении трещин и сколов шпаклюем, это поможет впоследствии правильно и качественно их отделать. Если планируется выравнивание стен гипсокартоном, то это можно совместить с устройством арки.
Когда дверной проем подготовлен, в нем устанавливается П-образная рама из металлического профиля. Она состоит из одного горизонтального отрезка, равного ширине дверного проема и двух вертикальных, длина которых соответствует нашей будущей конструкции. Рама должна быть с обеих сторон проема, то есть фактически делаем их две. В профиле намечают и просверливают два ряда отверстий по 10 см. Затем намечают и просверливают отверстия при помощи перфоратора на торцах стены. Направляющие крепят к стенам.
Пришла очередь использовать вырезанный заранее шаблон. По нему размечают листы гипсокартона, при помощи лобзика выпиливают две детали для каждой арки и прикрепляют саморезами к установленным профилям. По краям прикрепленных деталей шаблона также необходимо смонтировать профиль. Поскольку мы рассматриваем, как делать полукруглую арку, важным этапом является придание профилю для гипсокартона соответствующей формы. Для этого надрезаем края буквы П нашего профиля на всю высоту. Профиль становится послушным и принимает нужную нам геометрическую форму. После этого занимает свое место по краям срезов.
Следующий этап требует аккуратности и внимательности. Нужно правильно установить дугообразный фрагмент нашей арки. Профиль уже установлен, поэтому измеряем длину дуги и ширину нашей детали, вырезаем прямоугольник. Сложность состоит в том, что прямоугольник не очень хочет становиться дугой. Если используется обычный гипсокартон, то главным методом его «усмирения» является смачивание и одновременное придание нужной формы. Но этот вариант может показаться сложным обычным домашним мастерам, которые боятся делать ошибки. В этом случае современные технологии предлагают нам использовать арочный гипсокартон, который гораздо легче принимает полукруглую форму, чем обычный. Крепим нашу деталь привычным способом, двигаясь от центра арки к краям, и мы почти на финише.
Обрабатываем края арки, лишнее срезаем. После этого обрабатываем места соединения и края гипсокартона бумажной перфорированной лентой или серпянкой, шпаклюем, обрабатываем наждачной бумагой. Выбор шпаклевки для финишной отделки зависит от будущего декора нашей арки.
Остались отделочные работы, к которым мы вернемся чуть позже. Если планируется установка светильников в полукруглую деталь арки, то необходимо сделать это до того, как приступили к шпаклевке. Если страшно браться за незнакомый материал, то можно поставить арочную конструкцию из фанеры. В этом случае возможны два способа: первый аналогичен работе с гипсокартоном, второй описан ниже.
Дверная арка своими руками: изготовление из фанеры
Чтобы построить такую конструкцию, сначала замеряют размер дуги будущей арки. Из листа нетолстой фанеры вырезают прямоугольник, ширина которого равна ширине дверного проема и длина равна размеру дуги. Фанера – податливый материал, поэтому вырезанный прямоугольник равномерно увлажняют, дают ему недолго полежать и сгибают, чтобы установить в проем.
Важно поставить вырезанную деталь ровно и аккуратно, для этого потребуется определенная сноровка.
Обязательно закрепляем саморезами деталь по центру, затем по краям. Пространство между получившейся полукруглой аркой и стенами заполняем монтажной пеной и ждем ее высыхания. Если свободного пространства много, то часть его можно заполнить деталями из пенопласта, а оставшееся свободное место – пеной. Излишки пены срезаем, шпаклюем фасад нашей арки, используя серпянку.
Менее распространенным конструкциями являются арки из дерева и кирпича. Несмотря на красоту и долговечность таких арок, их установка требует более дорогих материалов и участия профессиональных мастеров. Остался самый интересный этап по созданию арки в дверном проеме своими руками – отделка. Здесь могут быть использованы различные декоративные материалы.
Наиболее распространены :
- Оклейка обоями;
- Декоративная штукатурка;
- Окрашивание;
- Приклеивание готовых отделочных элементов из пенопласта;
- Использование декоративного камня и другие виды отделки.
Как сделать дверную арку своими руками (видео)
Таким образом, сделать арку в дверном проеме вполне по силам самому, применив обычный инструмент для ремонта и доступные материалы. Результатом такой работы станет гордость за свои труды и оригинальный декоративный элемент в дизайне квартиры.
Начиная масштабный косметический или даже капитальный ремонт с полным изменением интерьера, хозяевам зачастую хочется воплотить в жизнь многие интерьерные дизайнерские задумки. Одной из них может быть превращение обычного прямоугольного дверного проема в арочный. Если разобраться в том, как сделать арку из гипсокартона, то вполне можно провести ее монтаж и самостоятельно.
Арка способна повлиять на на строение всего дизайнерского решения интерьера, а дополнительная декоративная накладка определенного стиля задаст т он оформлению всего помещения.
Изучив подробную инструкцию по монтажу арки, подготовив в се необходимые материалы и инструменты , вполне можно сделать из прямоугольного дверного проема арку буквально за один день.
Нужно отметить, что арка, выполняемая по такой же технологии, может преобразить не только дверной проем , но и более широкие проходы, которые разделяют большие помещения на зоны.
Материалы и инструменты для изготовления и монтажа арки
Для того чтобы привести наскучивший дверной проем в новое состояние и получить аккуратную эстетичную арку, необходимо подготовить следующие материалы:
- Гипсокартонный лист ГКЛ толщиной 9 ÷ 12 мм.
- Металлический оцинкованный профиль или деревянный брус для изготовления каркаса.
- Металлический перфорированный уголок для укрепления стыков плоскостей гипсокартона. Для этого процесса вполне подойдет и стекловолоконная сетка.
- Саморезы для крепления гипсокартона и перфорированных уголков на металлические профили.
- Шпатлевка на гипсовой основе – грубая (стартовая) и финишная.
Для проведения монтажных должны быть в наличии следующие инструменты:
- Электрический лобзик и дрель.
- Линейка, строительный угольник, рулетка и карандаш.
- Шлифмашинка или ножницы по металлу.
- Шуруповерт.
- Строительный нож.
- Валик с металлическими шипами.
- Гибкая планка, которая поможет создать ровную форму арки.
- Шпатель и терка для работы со шпатлевкой.
- Губка, емкость для воды, плотная мягкая ткань (можно использовать старое махровое полотенце).
Снятие мерок и подготовка элементов конструкции
- Прежде чем начать изготовление арочных элементов, необходимо провести замеры проема , где будет монтироваться арка. Измеряется его ширина и нужное расстояние вертикали, от верха вниз, на боковых стенках проема . От этих параметров будет зависеть насколько будет скруглена арка.
Кроме этого, нужно, отталкиваясь от толщины гипсокартона, определить глубину его установки, так как он должен быть закреплен на одном уровне с плоскостью стены — его необходимо утопить вглубь дверного проема .
- От углов дверного проема нужно отступить вглубь на расстояние, которое будет равно толщине гипсокартона и сделать соответствующую разметку, прочертив линии установки каркасных профилей.
- По по лученным параметрам размера проема , с помощью шлифмашинки или ножниц по металлу нарезаются отрезки металлического профиля — два для закрепления по горизонтали и четыре — для закрепления на боковых стенах дверного проема . Их устанавливают по ранее отмеченным линиям, оставляя место для гипсокартона.
- Если стены проема выложены из кирпича или возведены из бетона, в них с помощью дрели (перфоратора) прямо через металлический профиль в стене высверливаются отверстия, куда забивается пластиковые дюбели, в которые и будут вкручиваться крепежные саморезы.
На этот элемент конструкции – каркас, будут крепиться гипсокартонные детали.
- Следующим этапом по ранее полученным размерам размечаются и вырезаются две панели из гипсокартона. Они должны точно входить в проем двери между стенами.
- Далее, на этих панелях необходимо расчертить, а затем вырезать из них две арочные детали. В данном случае нужно действовать очень точно, так как, сделав неправильную разметку дуги, можно запросто получить некрасивую перекошенную на сторону арку.
- Криволинейную «траекторию» реза , то есть дугообразную часть самой арки можно разметить разными способами, и все они одинаково доступны.
Первый способ
Разметка проводится следующим образом:
— Сначала панель укладывается на ровную горизонтальную поверхность.
— Затем, по верхней горизонтальной и по обеим вертикальным сторонам размечается толщина металлического профиля, уже закрепленного в проеме на стенах. Обычно она составляет 50 мм. По этим точкам прочерчиваются ровные линии, параллельные краям панели;
— Чтобы прочертить полукруг берется карандаш и отрезок неэластичного шнура, которая привязывается к карандашу так, чтобы он свободно вращался в этой петле.
Самодельный «циркуль» наносит необходимую дугу арки
В центре окружности ввинчивается саморез. Затем на него крепится шнур, так, чтобы отточенный грифель карандаша приходится на точку пересечения проведенных ранее линий, параллельных левому и правому краям с нижним обрезом панели. Получается своеобразный циркуль, способный вычерчивать окружности нужного в данном случае диаметра.
На вторую панель разметку можно перенести просто копированием с первой.
Второй способ
Для второго способа разметки линии арочной дуги потребуется гибкая пластиковая планка, карандаш и две пары рук.
— Сначала нужно определить, какая высота будет у криволинейной части дуги в высшей точке. Для этого планку прикладывают в проем двери между закрепленными на нем профилями. Один конец планки нужно приложить к нижнему краю профиля , закрепленному на боковой левой стене проема , самая высокая ее точка на изгибе должна касаться серединной точки горизонтально закрепленного профиля, а третьей точкой прикосновения планки будет нижний край профиля на правой стене.
— На последней точке касания с профилем на планке делается отметка — она и будет определять длину той самой дуги, которая определит криволинейный вырезаемый участок.
— Далее, то же самое проделывается на панели гипсокартона, где так же, как и в первом варианте, по краям уже отмечено по 50 мм. Один из мастеров держит планку, так чтобы совместить с линиями ее начало и сделанную отметку, а второй чертит по ней границу арочного полукруга.
— Затем, отмеченный участок выпиливается лобзиком.
Третий вариант
Третьим вариантом является сделанный на жестком картоне по размерам, снятым с двери, шаблон арочного участка. Его можно разметить также с помощью самодельного «циркуля» из шнура и карандаша.
— Готовый шаблон накладывают на панель из гипсокартона, обрисовывают его контур карандашом, а затем удаляемую часть выпиливают лобзиком.
— Шаблон не позволит ошибиться и полукруг будет идеально ровным.
Следующим этапом подготавливается металлический профиль для криволинейных деталей каркаса, на которые будет закрепляться нижняя часть вырезанных гипсокартонных панелей. Чтобы отрезать нужный по длине отрезок профиля, можно использовать ту самую гибкую планку, на которой сделана отметка длины дуги, образующей арочный свод.
Подготовить нужно два таких отрезка профиля. Затем на них с помощью ножниц по металлу или шлифмашинки делаются надрезы, благодаря которым будет легко согнуть профиль в дугу с нужным радиусом изгиба.
Нужно особо отметить , что если арка будет иметь небольшую толщину, то иногда достаточно одного широкого металлического профиля со сделанными на нем надрезами, чтобы закрепить на нем две панели с двух сторон. Профиль должен быть утоплен вовнутрь арки на толщину применяемого гипсокартона, так как позже нижняя планка арки будет крепиться именно на эту криволинейную деталь каркаса.
Остальные элементы будут по ходу проведения монтажных работ – обычно с ними никаких особых сложностей не возникает.
Монтаж каркасной основы арки
Металлический каркас из оцинкованного профиля
- Монтаж арки начинается с установки гипсокартонных элементов с вырезанными полукругами, которые закрепляются в дверном проеме на прикрученные в нем металлические профили.
Для закрепления гипсокартона используют специальные саморезы и шуруповерт .
Эти элементы закрепляются с двух сторон дверного проема .
- Далее, с внутренней стороны вырезанного арочного проема прикручивается надрезанный и согнутый металлический профиль. При проведении работ, необходимо одной рукой придерживать профиль, прижав его ровно по форме арки.
Эта деталь прикручивается сначала к одной стороне, а затем — ко второй.
- Каркас не будет иметь должной жесткости и законченности конструкции, если не установлены между металлическими арочными элементами перпендикулярных отрезков профиля. Они свяжут гипсокартонные стенки арки между собой. Эти перемычки устанавливаются в нескольких местах арочной конструкции.
Для закрепления перемычек на профиль используются саморезы с широкими шляпками и более острым носиком.
Монтаж деревянного каркаса арки
Если изготовление каркаса из металлического профиля показалось слишком сложным процессом, то можно смонтировать его и из дерева.
- Для этого нужно подготовить бруски размером 20 × 20 мм — для закрепления на гипсокартоне, и 30 × 30 мм — для закрепления на стены проема .
- Далее, на гипсокартоне размечается арка, выпиливается, а затем на внутреннюю поверхность элемента прикручиваются деревянные бруски с торцами, расположенными по по лукругу.
- По краям детали оставляется свободное место, размером в 30 мм, которое займут бруски, установленные в дверном проеме .
- Стены дверного проема размечаются так же, как и при креплении металлического профиля, только вместо него по разметкам закрепляются бруски 30 × 30 мм
- Затем, подготовленная арочная панель прикладывается на свое «штатное место» и прикручивается в проем , к установленным в нем деревянным брускам.
Можно поступить и по-другому — закрепить бруски на края гипсокартона, а затем готовую панель стазу прикрутить к стене. Но в этом случае, работать будет не совсем удобно, особенно, когда закрепляется вторая панель с аркой, так как будет сложно залезть между двумя арочными элементами рукой с шуруповертом .
Проведение кабеля
Перед тем как переходить к изготовлению и установке нижней части арки, проводится электрический кабель, если в проеме предусмотрена подсветка.
Контактные оконечности кабеля закрепляются за металлический профиль примерно в том месте, где должны быть установлены точечные электрические светильники. Лучше всего, если кабель будет заключен в пластиковую гофрированную трубу – чтобы избежать случайных повреждении изоляции об острые края оцинкованных профилей.
Когда подготовленная нижняя полоса гипсокартона будет установлена, она прекрасно закроет всю неприглядность проводов.
Изготовление и установка нижней гипсокартонной панели арки
Когда каркас и фронтальные части арки будут установлены, можно переходить к изготовлению нижней полоски, которая закроет весь неприглядный вид каркаса.
Сначала рулеткой измеряется полная длина дугообразного изгиба арки и ширина расстояния между установленными арочными каркасными деталями.
Размеры переносятся на гипсокартон, и из него выпиливается прямоугольная полоса требуемых габаритов.
Далее, гипсокартонную полосу нужно согнуть в арку, однако, материал жесткий и хрупкий, поэтому его легко можно сломать, испортив деталь. Для того чтобы процесс пр ошел гладко, можно воспользоваться двумя способами для сгибания этого материала:
1. Подготовленная деталь размечается по всей своей длине на поперечные полоски шириной в 50 мм.
- Далее, по размеченным линиям делаются надрезы, примерно наполовину глубины гипсокартона.
- Затем деталь аккуратно изгибается и сразу же, без промедления, прикручивается к металлическому профилю, который находится внутри арочной конструкции.
Видео: несложная в исполнении арка из гипсокартона
2. Второй способ сгибания гипсокартона, в принципе, еще проще первого, но займет несколько больше времени, так как придется ждать, чтобы материал принял нужную форму.
Сначала по гипсокартонной полоске с усилием проходятся игольчатым валиком, который протыкает своими острыми шипами верхний слой картона.
Если в арсенале мастера нет такого валика, можно воспользоваться острым строительным ножом -, с помощью него на поверхности гипсокартона делаются надрезы размером 20 ÷ 30 мм, на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм, как в длину, так и в ширину.
Следующим шагом панель, со стороны проколов, необходимо смочить с помощью губки водой и прислонить к стене, установив длинной стороной по вертикали.
Примерно через 15 ÷ 20 минут можно будет увидеть первые результаты — панель начнет сгибаться под своим весом. Затем деталь снова смачивается и оставляется еще на 40 минут.
Можно специально для идеального сгиба арки сбить из трех досок конструкцию буквой П (своеобразный кондуктор) с размерами того места дверного проема , где будет устанавливаться арка. Затем перевернуть ее , установив на горизонтальную часть.
Далее, точно так же, смочив гипсокартонную деталь водой, ее укладывают на ножки перевернутой буквы П, смоченной стороной вверх. Через 20 минут, ее середина начнет проседать вовнутрь конструкции. Затем, ее снова смачивают и оставляют на 40÷ 60 минут для полного проседания до горизонтальной перемычки конструкции.
Кстати, подобный метод изгибания гипсокартонной полосы иногда позволяет выполнить арку вообще без каркаса, как показано в прилагаемом видеосюжете:
Видео : придание изгиба гипсокартонной арке
Еще влажный гипсокартон на металлический профиль саморезами, которые вкручиваются на расстоянии не более 100 мм друг от друга.
Следующим этапом в намеченных местах на этой части арки прорезаются отверстия, в которые после отделки можно будет установить точечные светильники (если их монтаж предусмотрен).
Сделав отверстия, к ним нужно подтянуть кабели, находящиеся внутри конструкции, но не следует их полностью вытаскивать из отверстий, так как торчащие концы проводов будут мешать при отделке.
Отделка арки
Завершив монтаж каркаса и обшивки, можно переходить к отделке арки шпатлевкой. Только закрыв в се швы и выемки от головок саморезов шпатлевочной смесью и выровняв ее , можно получить аккуратную арку.
Процесс шп атлевки проводится в три этапа:
— первый слой выравнивает глубокие изъяны;
— второй — выводит ровные формы арки;
— третий слой финишный, и с помощью его достигается идеальная гладкость поверхности.
- Однако, прежде чем браться за шпатлевку, рекомендовано укрепить углы арочного проема специальным перфорированным уголком, который легко примет любую криволинейную форму.
Вместо уголков можно использовать стекловолоконную сетку, но она не даст т акого четкого , ровного и укрепленного края, какой способен дать уголок. Монтаж уголка производится с помощью саморезов, которые вкручиваются на расстоянии в 150 ÷ 200 мм друг от друга.
- Далее, можно переходить к работе со .
Для работ с гипсокартоном используется шпатлевка на акриловой или гипсовой основе, предназначенная для внутренних работ.
Акриловый состав можно приобрести в готовом пастообразном виде, гипсовая же смесь продается в виде сухой строительной смеси. Замешивают ее непосредственно перед применением. Лучше всего это делать с помощью насадки-миксера, которая закрепляется на дрель.
Нужно знать, что нельзя сразу замешивать большое количество шпатлевки, так как она очень быстро схватывается, поэтому ее необходимо готовить небольшими порциями. На упаковке стройматериала обязательно присутствует инструкция, которую нужно внимательно изучить, чтобы узнать точное время «жизни» подготовленного состава и полного просыхания оштукатуренной поверхности.
- Первым шагом производится отделка стыков гипсокартона и капитальных стенок дверного проема .
Работа проводится с помощью широкого и среднего по ширине шпателей. Одним из них наносят шпатлевку на стык, и, насколько это возможно , разглаживают, сравнивая поверхности гипсокартона и дверного проема .
- Заделав стыки между гипсокартоном и стеной в проеме двери, сразу же можно закрыть шпатлевкой шляпки саморезов на этой части конструкции. Проводя этот процесс, нужно помнить, что поверхность должна быть идеально ровной, поэтому необходимо добиться именно этого эффекта. Для этого этапа работы можно применить металлический мастерок, который будет сразу охватывать большую площадь.
- Первым же слоем заделываются глубокие стыки гипсокартона со стеной. Здесь очень важно распределить шпатлевку во все углубления и сколы, так как необходимо вывести швы на один уровень со стеной и арочной конструкцией.
Не стоит накладывать слишком толстые слои материала, так как сырая шпатлевка может быстро отделиться от поверхности стены. Ничего страшного, при необходимости можно вместо трех положить четыре слоя шпатлевки — они будут держаться намного надежнее , чем два или три очень толстых.
- Нанося шпатлевку на все широкие стыки, пока она не высохла, сверху следует наложить армирующую стекловолоконную сетку. Этот удобный в работе материал можно приобрести любой нужной ширины, поэтому с укреплением широких зазоров проблем не возникнет.
От катушки отмеряется нужный по длине отрезок сетки, и с помощью шпателя эта лента затем вжимается в шпатлевку, растягивается и выравнивается.
- Арочный изгиб, отделанный с двух сторон перфорированным уголком, также необходимо обработать слоем шпатлевки, сравнивая поверхности.
Если же стык двух плоскостей гипсокартона на арочном проеме укрепляется стекловолоконной сеткой, то при необходимости ее можно в некоторых местах надрезать, так как она должна лечь на поверхности идеально ровно, без волн и складок.
- Когда все швы будут заделаны и укреплены армирующими материалами, первый слой оставляется сохнуть.
- После его просыхания по по верхностям необходимо пройтись наждачной бумагой средней зернистости для выравнивания высохшей шпатлевки. Этим самым нужно постараться «сбить» все острые выступы, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Но, вместе с тем , обрабатывать конструкцию нужно крайне осторожно, чтобы не обнажить армирующие элементы.
Выровненные стыки нужно хорошо очистить от пыли с помощью влажной губки.
- Далее, можно переходить ко второму тонкому слою финишной шпатлевки, который должен закрыть и выровнять все поверхности.
- После его просыхания вся конструкция очищается с помощью мелкой наждачки (с зерном порядка 220).
Перед нанесением третьего слоя нужно снова провести мероприятия по очистке всех стыков и гладких поверхностей от шпатлевочной пыли.
Финишный слой должен оформить арку «начисто»
- Финишный слой должен сделать отделку гладкой. Шпатлевка наносится очень тонким слоем, и в этом случае лучше всего подойдет готовый пастообразный материал, изготовленный на акриловой основе.
В процессе работы необходимо заглаживать все следы, оставляемые шпателем.
- Закончив , конструкцию оставляют сохнуть, как минимум на 8 ÷ 12 часов. Уровень просушенности материала можно определить по его цвету — он должен посветлеть до чисто белого .
- Далее, идет процесс шл ифовки, и проводить его лучше специальной шлифовальной машинкой, на которую закрепляется мелкозернистая наждачная бумага (зерно 280 ÷ 400), а затем — мягкая полировочная ткань.
Шлифовка проводится до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
- После того, как арка будет отшлифована, можно ее красить, если это было запланировано. После покраски в дверном проеме устанавливаются специальные встраиваемые
Изготовление и установка арки — не такой уж и сложный процесс. Главное – разобраться мелочах , как проходит каждый из этапов работы, а уяснив в се нюансы, можно приобретать материалы и браться за дело.
А для тех, кто уже набил руку, можно предложить задачку и посложнее:
Видео: монументальная арка с колоннами
Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.
Виды арок
Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.
В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.
Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.
Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.
Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.
Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте
Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.
Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.
Один из вариантов оформления — трапеция
Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.
Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.
Еще вариант арки «портал»
Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.
Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.
Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ
Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.
Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.
Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.
Приспособление для очерчивания дуги
Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».
Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.
Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.
Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.
Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.
Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.
Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.
Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.
Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля
Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.
Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.
Перемычки нарезаются из такого же профиля
В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.
Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.
Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)
Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.
После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.
Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.
Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.
По своду арки крепится уголок, все шпаклюется
Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.
Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника
Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.
Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.
Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.
Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.
Как согнуть гипсокартон
Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.
Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.
Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.
Видео по теме