Декупаж на плитке April 28th, 2015
"Вы же знаете нас, творческих людей, нам лишь бы не работать."
Среди огромного многообразия керамической плитки, всё равно возникает желание сделать что-то своё непровторимое и особенное!
Декупаж - это художественная техника, которая предполагает наклеивание на самые разнообразные предметы отдельных узоров, а также целых картин. Название данной техники в переводе с французского означает «вырезать». Несмотря на то, что такой вид творчества возник в Китае, в Европу это веяние пришло только в XVII веке как искусство для бедных. Крестьяне не могли себе позволить украшать свое жилье дорогой отделкой, вследствие чего возникла техника декупаж. Однако современные дизайнеры широко используют методику декора и применяют ее в широком разнообразии.
Я случайно пришла к идеи декупажа на плитке. Купила на блошке подставку под горячее с плиткой, которая от старости у меня развалилась в руках. Пришлось чем-то заменить её . Так и пришло в голову использовать декупаж.
Это самая простая техника из всех, которые я знаю, к тому же очень быстрая.
Нужен клей ПВА, лак и любый другие картинки.
Плитку сначала обезжириваем, салфетку прикладываем на поверхность и приклеиваем плоской кисточкой. Клей при этом наносится с внешней стороны.
Так как мне нужна была старая поверхность, то я состарила с помощью двухшагового кракелюра.
Обожаю этот эффект.
По окончанию работы изделие следует покрыть лаком для создания защитного слоя от возможных повреждений. В зависимости от типа лака можно получить матовый или блестящий эффект поверхности. В этих целях хорошо подойдет лак на основе акрила.
Количество слоев может быть разным. Наносим лак до тех пор, пока рисунок не будет сливаться с декорируемым предметом.
Для самых тонких работ можно использовать эпоксидку, она даёт неповторимый глянец.
А это разные примеры работ, взятые из интернета.
Ужас, как много идей для творчества!
Всем прекрасного творческого настроения!
Все, кто занимается декупажем сталкивались с проблемой отсутствия на салфетках или декупажных картах того самого мотива.
Выход один - распечатка!
У распечатки один, но существенный минус - она толстая
Бумага, используемая для распечатки, не может без обработки быть применена для декупажа. Сегодня будем ее истончать разными способами экспериментально!
Есть один вполне цивилизованный и опробованный вариант - использование специального лака-медиума или так называемого переводного лака транскрила. У меня его не оказалось, отсюда данный эксперимент;)
1. Для начала я решила, чтобы не тратить время на истончение - распечатать нужную картинку на салфетке . Начиталась советов и…
Взяла один из трех салфеточных слоев.
Разгладила его утюгом.
Закрепила малярным скотчем салфетку на обычном листе офисной бумаги (как бы обвернула его салфеткой, приклеив ее края скотчем сзади; некоторые советуют делать это клеем ПВА, а не скотчем, но от него салфетка размокает и приходится ждать высыхания, мне не понравилось). На салфетке без подложки принтер не сможет напечатать, слишком она тонкая.
Вид сзади:)
Результат: бумага застряла, салфетка частично порвалась и замялась. Для сравнения вверху изображение, сделанное на специальной бумаге для лазерного принтера.
Принтер у меня вот такой. Canon LBP 5050.
Но я не сдалась! Решила, что возможно дело в том, что лист обычной бумаги довольно мягкий и от этого салфетка заминается при печатании. Решилась на вторую попытку (муж был не очень «за», т.к. был риск потерять принтер;)):
Взяла цветной картон и более широкий малярный скотч, закрепила два края сзади, а
другие два с лицевой стороны, чтобы поверхность меньше "морщилась".
Все прошло, как по маслу.
Но до фотографического качества далеко
Вывод 1: Печатать на салфетке с помощью лазерного принтера можно, при определенных условиях, но изображение получается не очень ярким, не сравнимо с распечаткой на другой бумаге. Можно использовать для фонов, бордюров, но не для основного мотива, конечно ИМХО!
P.S. При печати на струйном принтере салфетка размокает и разрывается на мелкие хлопья, не все принтеры переживают подобные эксперименты!
2. ОК, значит будем экспериментировать с
распечаткой на специальной бумаге для лазерных принтеров
!
а. Используем вместо транскрила другой акриловый лак!
Выбрала 4 акриловых лака из того, что было в наличии в моем хозяйстве и покрыла четыре одинаковые распечатки, сделанные на бумаге для лазерной печати hp 150 г/м2, двумя взаимно перпендикулярными слоями с промежуточной сушкой.
1 вариант: Acryl Mattlack, Hobby Line, акриловый матовый лак
2 вариант: Лак стекловидный водный, Esprimo, Ferrario
3 вариант: Аква-лак паркетный, Dufa (использую его для лакировки изделий, отлично сохнет, глянцевый, легко наносится)
4 вариант: Лак акриловый глянцевый, Olki
Положила в воду распечатки с лаком на 20 минут.
Вариант №1:
1 вариант : поверхность в некоторых местах после замачивания покрылась пупырышками
Подцепила в уголочке тонкий лаковый слой и начала его отделять, сначала все шло отлично...
Но потом, оказалось, что часть мотива не вжилась в лак как следует и на отделяемой пленке появились не приличные проплешины.
2 вариант : поверхность после замачивания гладкая и блестящая!
Снимается пленка замечательно.
Изображение четкое, цельное. Из минусов - края становятся волнистыми и загибаются, что очень осложняет жизнь при наклеивании.
3 вариант : поверхность достаточно гладкая, все ок.
Лаковая пленка снялась идеально, жаль только, что без изображения:)
4 вариант: поверхность в белесых полосках от лака:(
Снимается пленка неплохо, но предыдущий минус перекрыл этот плюс!
Вывод 2: При отсутствии под рукой транскрила его с успехом можно заменить Водным стекловидным лаком, но при наклеивании особое внимание следует обратить на края! ИМХО!
б. Истончим распечатку без дополнительных средств.
Заготовки для истончения. Специально взяла фото, чтобы посмотреть на качество изображения в результате.
Вариант №1: Истончение скотчем!
1 вариант: Берем обычный прозрачный скотч.
Наклеиваем на обратную сторону распечатки, тщательно прижимаем!
Аккуратно, поддев за уголок, снимаем скотч, а с ним заодно и часть ненужной бумаги.
Бумага стала раза в 2 тоньше!
Еще слой скотча.
Результат радует, изображение стало полупрозрачным. Обратная сторона гладкая, понадобилось всего четыре "депиляции", дальше побоялась, т.к. уже после третьего раза скотч отделялся довольно сложно, риск повредить изображение.
Вариант №2: Замачиваем!
2 вариант: замачиваем распечатку на 10 минут.
Иголочкой разъединяем слои и пытаемся снять ненужную бумагу, стараясь не повредить слой с изображением.
Получается это только до определенного момента. Бумага рвется.
При попытке "скатать" серединку пальцем, рвется и изображение, размоченное в воде:(
Вариант №3: Сбрызгиваем только обратную сторону!
3 вариант: сбрызгиваем обратную сторону распечатки водой, стараясь не намочить сторону лицевую.
Расправляем бумагу и сбрызгиваем еще раз.
При попытке снять сухой цветной слой изображение начало рваться:(
Тогда я начала просто скатывать влажную бумагу на обратной стороне распечатки пальцем.
Процесс увлекательный, не сложный, бумага прекрасно скатывается, истончая изображение.
Результат радует!!! Изображение тоненькое, почти прозрачное. После высыхания оставшиеся "катышки" с обратной стороны можно аккуратно убрать наждачной бумагой. Ей же можно пройтись и по краям, сделав их еще более тонкими.
Только лучше скатывать бумагу на плоской, ровной поверхности, иначе на картинке остается рельеф поверхности, как у меня
Вариант №4: Истончаем прямо в воде!
Попытка скатать бумагу с обратной стороны прямо в воде. Никаких шансов:(
Вывод 3 и окончательный: ИМХО!!! Удобнее всего с лазерной распечаткой работать без дополнительных лаков, просто истончая ее путем «скатывания» бумаги с обратной стороны изображения Обратную сторону предварительно необходимо сбрызнуть водой!!! Ура!
Следующим постом выложу ключницу, оформленную распечаткой, истонченной именно таким способом:)
P.S. В данном эксперименте использовалась бумага для лазерного принтера и лазерная распечатка. При распечатке на глянцевой фото-бумаге струйным принтером прекрасно работает Лак Olki!
Мастер-класс по декупажу с использованием распечаток - пособие для начинающихВ интернете опубликовано уже достаточно много информации по работе с распечатками и декупажу шампанского. Поэтому решила дополнить данный МК сравнением расслаивания распечаток с использованием различных типов акрилового лака. И вот почему.
Те, кто делал декупаж с распечатками наверняка сталкивался с проблемой, что как бы тонко не была расслоена распечатка все равно ее граница после приклеивания будет заметна (если конечно распечатка не покрывает всю декорируемую поверхность). Чаще всего эту границу прячут под объемный фон или выравнивают за счет нанесения множества слоев лака.
Мне нравится делать переход между распечаткой и фоном незаметным, как будто картинка нарисована, а не приклеена, как, например, на этих работах
отсюда мастер-класс от viperia
Для того чтобы достичь такого результата я шлифую края приклеенной распечатки. Поэтому важен даже не столь сам процесс расслаивания (можно в принципе обойтись и без него, используя распечатку на обычной офисной бумаге), а важно облегчить процесс шлифовки, т.к. в некоторых случаях он может быть достаточно трудоемким. И в этом лак играет немаловажную роль.
Ход работы:
1. Бутылку очищаем от этикеток, обезжириваем и покрываем белым акриловым грунтом или акриловой краской.
Обычно я использую аэрозольную акриловую эмаль, нанося 2-3 тонких слоя. Она быстро сохнет (2-5 минут) и образует гладкое равномерное покрытие. Недостатки:
- сильный запах, поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении (после высыхания в течение суток запах выветривается);
- большой радиус распыления, поэтому чтобы не запачкать пол или окружающие предметы желательно накрыть их пленкой или газетами;
- несмотря на очень быстрое поверхностное высыхание, как и у других акриловых красок для образования прочного покрытия потребуется около 12 часов, поэтому сразу шкурить поверхность нельзя - краска будет сдирается пленочкой.
Обычную акриловую краску наношу губкой (спонжем).
2. Если на стекле есть рельеф, то его можно спрятать при помощи акриловой строительной шпаклевки. Для этого маленьким резиновым шпателем наносим шпаклевку на надписи, а после высыхания аккуратно зашкуриваем наждачной бумагой. Вначале можно более грубой (н-р Р180), а затем шлифуем шкуркой Р200-Р400. Стараемся сделать переход между шпаклевкой и поверхностью бутылки незаметным. Если с первого раза не удалось достичь желаемого результата, н-р в шпаклевке остались небольшие углубления, то их опять замазываем, а после высыхания шкурим.
3. Подготовка распечатки к расслаиванию.
Я отдаю предпочтение распечаткам, сделанным на лазерном принтере.
Еще несколько лет назад качество лазерной печати в сравнении со струйной было заметно хуже, проблематично было найти место, где можно сделать такую распечатку (по крайней мере в таком небольшом городе, как мой), я уже не говорю о том, чтобы выбрать тип бумаги… Но сейчас лазерная печать стала более доступной и качественной, при этом гарантированно краска с такой распечатки не потечет и изображение со временем не побледнеет. Поэтому если есть выбор, то лучше сделать лазерную распечатку.
Но пока что струйная печать в декупаже используется чаще, а проблем с ней возникает больше. Поэтому в МК решила использовать распечатки, сделанные на струйном принтере. Для лазерных распечаток будет практически все тоже, но без заморочек с качеством чернил и бумаги.
Итак, главная проблема, с которой зачастую сталкиваются, расслаивая струйную распечатку, - это нестойкие чернила или неподходящая фотобумага (или и то и другое). По этой причине при контакте с водным лаком или водой чернила могут течь или будут вымываться пигменты из распечатки, в результате чего изображение станет бледнее.
Что касается бумаги, то для струйной печати я использую фотобумагу Lomond разного типа, но предпочтение отдаю глянцевой фотобумаге не слишком большой плотности (до 200 г/м2). Обычно при замачивании этой бумаги краска с принта не течет, и такую распечатку можно расслаивать даже без защитного лакового слоя.
Относительно выбора принтера и чернил. Читала положительные отзывы как о принтерах, использующих термоструйную печать (н-р Canon), так и пьезо- печать (н-р Epson). Главное, что подчеркивают опытные декупажницы - это использование фирменных чернил. Возможно бывают исключения, но я соглашусь с верностью этого высказывания.
У меня струйный принтер Canon Pixma IP4800. До перезаправки картриджей чернилами другого производителя не было никаких проблем. А новые чернила хотя и не текут, но теперь из распечатки вымывается красный пигмент, из-за чего картинка после расслаивания становится бледнее. При этом интенсивность с которой он вымывается зависит как от акрилового лака, используемого для расслаивания, так и от взаимодействия с клеем, и даже с грунтом... Но эту проблему можно частично решить (об этом скажу ниже).
В самом начале я упомянула, что важно облегчить процесс шлифовки краев приклеенной распечатки, и при этом имеет значение не только ее толщина, но и лак, используемый для расслаивания. Дело в том, что некоторые акриловые лаки создают прочную эластичную пленку, которая плохо поддается шлифовке (но такие лаки, н-р, незаменимы при декупаже на эластичных поверхностях).
Расслоить распечатку можно практически любым акриловым лаком. Т.к. производители не пишут подробно их состав, то условно выделю три основных типа акриловых лака не по составу, а по свойствам при расслаивании распечатки:
Акриловые лаки на основе синтетических смол (в т.ч. аэрозольные акриловые эмали),
Неэластичные лаки на водной основе (или практически неэластичные),
Эластичные водные акриловые лаки.
Для сравнения первых двух типов лака буду использовать продукцию фирмы Hobby Line (подобными свойствами обладают лаки такого же типа и других фирм). В качестве образца лака, образующего прочную, эластичную пленку можно было бы привести транскрил (transkril, трансферный медиум), но я использовала более дешевый вариант, приобретенный в строительном магазине - водно-дисперсионный лак на латексной основе.
Для большей наглядности сделала одинаковые распечатки. Первую покрыла акриловым лаком на основе синтетических смол (слева, желтая этикетка), вторую - акриловым лаком на водной основе (справа, голубая этикетка).
Лак на водной основе без запаха, кисти моются водой, очень быстрое поверхностное высыхания (из-за чего часто остаются следы от кисти), в процессе высыхания молочный цвет становится полностью прозрачным.
Лак на основе синтетических смол имеет сильный запах, кисти отмываются только растворителем (уайт-спиритом), время высыхания дольше, чем у водорастворимого лака, образует гладкое покрытие.
В случае с синтетикой направление при нанесении лака не имеет значения (если лак аэрозольный, то он распыляется из баллончика произвольно). В случае с водным лаком слои должны быть перекрестными. И в первом и во втором случае каждый последующий слой наносится после поверхностного высыхания предыдущего.
В данном примере обе распечатки покрыты тремя слоями лака.
По фотографиям видно, что от водного лака бумага слегка деформируется из-за намокания (поэтому во избежание появления трещин на лаке не желательно ускорять сушку горячей струей фена) и остаются следы от кисти.
Синтетический лак не деформирует бумагу, следы от кисти не остаются из-за его самовыравнивающихся свойств.
Такой лак пропитывает бумажные слои, поэтому даже плотная бумага до полного высыхания лака может обрести прозрачность (как пергаментная бумага).
Использование синтетического лака для расслаивания также помогает частично решить проблему текущих чернил (вымывания пигментов из распечатки). В моем примере видно, что изображение, покрытое водным акриловым лаком (справа), изменило свой цвет по сравнению с оригиналом (стало желтее), а после расслаивания эта разница станет еще более заметной.
Вообще обратила внимание, что чем эластичнее лак, тем бледнее получается изображение в результате обработки. Картинка, покрытая синтетическим лаком, сохраняет яркость и после расслаивания.
При покрытии изображения эластичными водными акриловыми лаками распечатка будет вести себя также как и с обычным водным лаком (поэтому промежуточных фото не привожу). Эти лаки также имеют быстрое поверхностное высыхание, молочно-белый цвет, который после высыхания лака становится прозрачным. Но даже после полного высыхания поверхность такого лака на ощупь кажется слегка влажной из-за его “резиновости”.
Распечатки покрываем лаком на 1,5-2 см больше, чем необходимое нам изображение. После высыхания обрезаем бумагу так, чтобы вокруг изображения был сплошной, равномерный слой лака.
Покрытые лаком распечатки перед расслаиванием необходимо замочить в воде в зависимости от плотности бумаги на 15-30 минут. В случае с водорастворимым акриловым лаком важно помнить, что хотя его поверхность высыхает очень быстро, но для обретения покрытием прочности ему необходимо несколько часов (а в некоторых случаях и дней). Поэтому подготовленную таким образом распечатку следует оставить высыхать до замачивания как минимум на 4-6 часов (лучше на сутки), иначе в воде лак побелеет, и при попытке расслоения будет трескаться и расползаться. В случае с синтетическим лаком распечатку можно замачивать сразу после его поверхностного высыхания.
4. Расслаиваем распечатку.
Процесс расслаивания для разных типов лака также будет отличаться.
В случае с расслаиванием синтетическим акриловым лаком: распечатку кладем на файл лицом вниз и аккуратно скатываем лишние бумажные слои пальцами. Нужно постараться скатать все слои, кроме самого верхнего с изображением. Для этого можно на завершающем этапе помочь жесткой стороной влажной губки для мытья посуды, но очень осторожно, т.к. такая распечатка получается тоненькой и хрупкой.
Чтобы убрать с распечатки мелкие катышки (они будут мешать, если попадут под распечатку при ее приклеивании), после расслаивания окунаем распечатку в воду и выкладываем лицом на чистый файл. Влажную распечатку обрываем вокруг изображения, отступая от него около 1 см.
Если подготовленной таким образом распечатке дать высохнуть, то она деформируется (на фото видно как загнулись ее края) и становится очень хрупкой.
Но если ее вновь намочить или покрыть клеем (или лаком на водной основе), то распечатка вновь станет гибкой, после чего ее легко можно руками или при помощи файла перенести на декорируемый объект. Такую распечатку можно хранить, поместив ее сразу после расслаивания в файл.
Расслаивание с водным акриловым лаком намного проще. Распечатку кладем на файл лицом вверх. После этого поддеваем иголочкой самый верхний слой с лаковой пленкой и аккуратно снимаем его целиком (как описывается в МК Натальи Родиной).
На обратной стороне пленки при этом остается слой бумажных ворсинок. Этот слой практически не заметен пока пленка мокрая, но по мере высыхания он белеет. Если оставшийся бумажный слой равномерный и очень тонкий, то можно дополнительно не обрабатывать распечатку руками. Если бумажный слой от лаковой пленки с изображением отделился неравномерно, а также если акриловый лак неэластичный и ломается при попытке снять верхний слой целиком, то расслоить распечатку можно как и в случае с синтетическим лаком - положив ее лицом вниз и скатав лишние бумажные слои руками или губкой.
Как и в предыдущем случае, влажную распечатку обрываем вокруг изображения, отступая от него около 1 см.
Распечатку, обработанную неэластичным водным лаком или лаком со слабыми эластичными свойствами лучше приклеивать сразу, не дожидаясь пока она высохнет, т.к. в этом случае она становится очень ломкой. Вода и клей не возвращают распечатке гибкость и при попытке приклеивания она будет крошиться от прикосновения руками или кистью.
Если водный акриловый лак эластичный, то расслаиваем распечатку также как и в предыдущем примере - кладем лицом вверх и снимем слой с изображением целиком. Но в отличие от неэластичного водного лака такая пленка после высыхания не будет терять своих свойств - ее можно хранить, поместив в файл, чтобы приклеить позже.
Т.к. полученная пленка эластичная, то оборвать края распечатки, не испортив при этом картинку, не удастся - она будет тянуться.
Чем “резиновее” полученная пленка, тем сложнее будет сделать переход между распечаткой и фоном незаметным.
Поэтому для описываемого мною способа лучше использовать синтетические или водные неэластичные лаки или лаки со слабыми эластичными свойствами.
Я предпочитаю работать с акриловым лаком на синтетических смолах и для расслаивания распечатки, и для закрепления промежуточного результата, и для финишного покрытия.
5. Приклеиваем распечатку.
Если расслаивалась распечатка, сделанная на лазерном принтере, то может быть использован любой декупажный клей, в т.ч. ПВА. Если распечатка была сделана на струйном принтере и при ее расслаивании текли чернила или вымывался красящий пигмент, то контакт с клеем приведет к повторному их вымыванию. Поэтому чтобы как-то минимизировать этот процесс лучше использовать не ПВА, а специальный клей для декупажа или акриловый лак.
Покрываем клеем распечатку и то место на бутылке к которому будем ее приклеивать.
Прикладываем картинку к бутылке и кистью или пальцами тщательно разглаживаем от центра к краям, выгоняя из под нее пузырьки воздуха и излишки клея. Чтобы при этом распечатка не порвалась должно быть хорошее скольжение. Для этого периодически макаем кисть или палец в клей. Излишки клея вокруг распечатки удаляем влажной салфеткой или тряпочкой.
Нужно оставить распечатку высыхать (можно воспользоваться феном). Обязательно закрепляем полученный результат лаком (неэластичным или со слабыми эластичными свойствами). Наносим лак, выходя за границы приклеенной распечатки. Следим, чтобы не образовывались подтеки. Лак должен хорошо высохнуть, после чего можно переходить к следующему этапу.
6. Выравниваем границу между распечаткой и фоном.
Чтобы сделать переход между картинкой и фоном незаметным края распечатки тщательно зашкуриваем. Поэтому было важно оставить вокруг изображения не менее 1 см фона.
Для зашкуривания и шлифовки используем наждачную бумагу с мелким зерном (Р200-Р400).
В результате граница распечатки не только не должна быть видна, но также если проводить пальцем от картинки к белому фону и обратно вы ее не должны ощущать.
7. Губкой (спонжем) с белой акриловой краской или грунтом окрашиваем те места, где фон на границе с распечаткой после зашкуривания истончился и стал неравномерным.
Еще раз покрываем изображение тонким слоем лака для его защиты на последующем этапе работы.
Не важно, за какое кожаное изделие мы хотим взяться: сумки, обувь, обложки на паспорт, очёчники, кошельки и т.п., нам необходимо его подготовить. Можно ли делать декупаж на лакированной поверхности? Да, если предварительно хорошо зашкурить её наждачкой.
- Если мы хотим задекорировать не всю поверхность, а лишь её часть, обводим картинку карандашом по контуру и обрабатываем только это место.
- Если кожа тёмная, закрашиваем её белой краской - так рисунок будет виден лучше.
- Затем наносим клей и, как только картинка схватится, а пузырьков воздуха не останется, проходимся им также поверх изображения.
Когда всё полностью высохнет, закрепляем изображение стекловидным лаком - это сделает изделие более эластичным, долговечным и прочным.
Декупаж на мебели
Шкаф, комод, бабушкины стулья, изголовье кровати или тумбочки - во все эти предметы можно вдохнуть новую жизнь, придав им неповторимый колорит.
В зависимости от материала мебели осуществляем подготовку поверхности по-разному.
Дерево
Лаковую поверхность в обязательном порядке шкурим, зашпаклевываем все неровности и снова зашкуриваем их, затем покрываем грунтом.
Чтобы изображение получилось более ярким, можно нанести несколько слоев акриловой белой или светлой краски. В этом случае базовое покрытие уже не обязательно.
Делать декупаж уже окрашенного шкафа или комода можно в том случае, если перед нами деревянная гладкая поверхность. Если же на ней есть декоративные трещины, сколы или же она слишком хорошо отполирована, ее придется обрабатывать описанным выше способом.
Стекло
Можно делать декупаж с внутренней стороны стеклянной поверхности , а можно с наружной в зависимости от желаемого эффекта и назначения. Скажем, столешницу лучше обработать с обратной стороны.
В любом случае поверхность обезжириваем, намечаем фломастером места нахождения рисунка, а затем грунтуем, покрываем лаком или тонируем рисовой бумагой - по желанию.
Декупаж на пластиковых предметах интерьера, аксессуарах
Украшать можно что угодно: вешалки, расчёски, шкатулки, цветочные горшки, компьютерную мышь и клавиатуру, рамки для фотографий, настенные панно, часы, панель мобильного телефона и т.п.
Сделать декупаж на пластике не сложнее, чем на деревянной поверхности. Если она не глянцевая, шкурить ее не обязательно, а вот грунт не помешает. Если ограничиться обезжириванием спиртом, картинка будет держаться гораздо хуже, да и за конечный результат никто не поручится.
Наклеиваем декупажную бумагу, как обычно на ПВА или специальный декупажный клей. Если речь о цветочном горшке или телефонной панели, закрыть картинкой можно всю поверхность, а вот для декорирования расчёски, компьютерной мышки или клавиатуры подойдут вырезанные из салфеток узоры.
После высыхания покрываем картинку лаком в несколько слоев, как обычно или создаем эффект кракелюра. Для него нам потребуется специальный лак и золотая краска в порошке или обычные тени для глаз металлик - ими затираем получившиеся трещинки, чтобы они стали заметнее.
Если узоры наносили точечно, проходимся лаком только по ним или используем матовое покрытие - это избавит от нежелательных мазков и сделает поверхность однородной.
Можно ли делать декупаж на полу
Звучит невероятно, но сделать это не только можно, но и нужно, особенно если речь идет о том, чтобы скрыть огрехи напольного покрытия.
Если перед нами линолеум, достаточно вырезать из бумаги подходящие мотивы, пройтись по нужным местам шкуркой и грунтовкой, нанести локально клей и хорошо прижать рисунок. Покрывать его нужно либо матовым лаком в несколько слоёв, либо глянцевым, но тонкой кисточкой по контуру, не выходя за него.
Если речь идет о больших поверхностях технология сохраняется прежняя, но лакировать тогда лучше напольным лаком - это создаст необходимую прочность и позволит картинке держаться столько, сколько нужно.
На каких бы предметах мы не решили остановить свой выбор при использовании этой техники, стоит помнить об одном нюансе: если перед нами не впитывающая поверхность - пластик, стекло, металл, фарфор, грунт должен отличаться от декупажного начального покрытия для деревянных или картонных поверхностей.
Декорируем обувь
Необыкновенно интересно смотрятся украшенные в этой технике туфли или кеды. Своими руками в домашних условиях мы сможем сделать настоящую дизайнерскую обувь!
Нам понадобятся те же материалы, что и при декорировании деревянной поверхности: клей, лак и, конечно, подходящие картинки.
- Берем пару туфель или балеток, тщательно моем их и обезжириваем поверхность. Если есть потертости, закрашиваем их акриловой краской тон в тон и дожидаемся полного высыхания.
- Вырезаем выбранный мотив и с помощью разбавленного 1:1 клея ПВА или специального клея для декупажа закрепляем на поверхности в нужных местах. Тут же проходимся клеем уже поверх бумаги, стараясь не повредить её.
- Приклеиваем картинки постепенно, не стараясь захватить сразу большую поверхность - это сделает работу неаккуратной.
- Как только всё высохнет, покрываем обувь специальным лаком для декупажа в несколько слоев. Затем туфли можно декорировать различными способами - текстильными цветами, стразами и т.д.
В завершении рассмотрим проверенный способ превратить обычную принтерную распечатку на листе А4 в тонкое бумажное полотно, подходящее для декупажа.
Печать
Лучше всего воспользоваться лазерным принтером - его печать не боится воды и её смело можно покрывать лаком на водной основе.
А вот то, как поведет себя печать струйного принтера зависит от используемых чернил, поэтому выбираем пигментные, а не водные.
Бумага
Мы можем распечатать картинку на кальке, рисовой бумаге или даже салфетке, просто приклеив их малярным скотчем к обычному листу А4, главное сделать это тщательно, чтобы принтер не «зажевал» бумагу.
Если же перед нами изображение на листе средней плотности, его нужно будет истончить для достижения лучшего результата.
Истончение бумаги с помощью скотча
- Для этого проклеиваем скотчем обратную поверхность без заломов и морщин, а затем аккуратно снимаем верхний слой.
- Чтобы поверхность не рвалась можно воспользоваться лаком в спрее. Подойдёт даже средство для волос. В руках у нас остается тонкая, почти прозрачная бумага с изображением - этот способ подойдёт для получения картинок на деревянные изделия.
Истончение водным способом
- Проходимся по картинке несколькими слоями акрилового лака с лицевой стороны, давая им полностью высохнуть в промежутке. Хватит 3-4 раз.
- Затем на 30 минут оставляем глянцевый лист замачиваться в ванночке с водой, достаем и скатываем рукой бумагу с обратной стороны.
Этот способ наименее «травматичен» для изображения и идеально подходит для получения картинки на кожаные изделия.
Истончение фотобумаги
- Когда перед нами готовая фотография, которую нужно нанести на предмет, покрываем её вначале лаком в 3-4 слоя, даём полностью высохнуть и выкладываем на мокрую поверхность бумажной стороной вниз.
- Ждем несколько минут и, затем, поддев иголкой, рассоединяем цветной фото-слой с бумажным.
- Тянем его на себя строго вертикально.
Получившаяся плёнка готова к использованию на любых поверхностях.
Как видите, ответ на вопрос: на чем можно сделать декупаж, чрезвычайно прост - на всём! Или почти на всём, поэтому пробуйте, друзья, экспериментируйте, набивайте руку и шлифуйте своё мастерство!