Жаркая погода - большая редкость на большей части нашей страны. В холодные дни просто нет возможности нагреть воду в ёмкости до нужной температуры. Желающих принимать ледяной душ не так много.
Под дачным душем большинство людей подразумевает простую конструкцию с бочкой на крыше. Такой душ имеет следующие недостатки:
- вода в ёмкости очень быстро зацветает;
- возникают постоянные проблемы с наполнением бочки;
- невозможно поддерживать нужную температуру воды.
Чтобы воплотить задумку необходимо ознакомиться с советами умельцев. Дачный душ позволит семье с комфортом принимать водные процедуры.
Мобильный душ работает по следующему принципу. Рядом с устройством устанавливается любая ёмкость. Это может быть ведро или тазик. В неё наливается тёплая вода. После этого в тару опускается конец шланга.
Устройство, закачивающее воду в душ, внешне напоминает коврик. К одному концу насоса подключается шланг с лейкой. Таким образом, можно получить поток воды, который будет поступать во время топтания по коврику. Этот вариант удобен тем, что мобильный душ можно использовать не только на даче. Устройство пригодится людям, которые хотят соблюдать гигиену во время похода. Даже в таких спартанских условиях можно помыться. Преимуществом такого душа является возможность регулировки температуру воды.
Как сделать летний душ на даче своими руками – для постройки надёжной конструкции тщательно подбирают фото и размеры.
При строительстве стационарного душа хозяину необходимо решить вопрос о том, куда отвести воду. Если на участке уже есть подобие сливной ямы то отвести воду можно прямо туда. Но это не самое лучшее решение, так как многие люди для переработки сточных вод используют бактерии. Увеличение влажности окажет негативное влияние на скорость очищения загрязнённой жидкости.
В процессе строительства душевой лучше всего сделать отдельную сливную яму. Чтобы укрепить дно ямы можно воспользоваться битым кирпичом.
Тяжелее всего укрепить яму, вырытую на песчаной почве. Её стенки будут размываться сточными водами при эксплуатации. Поэтому необходимо обшить стены песчаного углубления досками.
Хозяин может сэкономить при строительстве душа за счёт материалов. Для возведения душа нет необходимости возводить . При строительстве основания чаще всего используются фундаментные блоки. Их выставляют по уровню и душ приподнимают на 20 см над уровнем земли.
Такой высоты достаточно, чтобы обработанная древесина не загнивала. При строительстве основания совсем необязательно использовать древесину. Можно сварить корпус из металла, и поставить его на тротуарную плитку. При желании можно укрепить основание, залив его бетоном.
Не существует каких-то определённых стандартов относительно каркаса. Душевая кабина, как правило, состоит из нескольких частей. В одном отсеке можно устроить раздевалку. В другом помещении находится нагреватель воды. В качестве топлива может использовать дрова.
К душу можно пристроить помещение для складирования инвентаря. Если вы планируете более лёгкую конструкцию, то можно воспользоваться следующим вариантом – вместо двери, повесьте занавеску. Это облегчит конструкцию и снизит стоимость строительства. Обязательно учитывайте рост людей, которые будут ходить в душевую. Оптимальная высота должна быть 2,2 метра. Ширина конструкции должна быть как минимум 0,9 метра. При изготовлении каркаса можно использоваться не только металл, но и дерево.
Для изготовления металлического каркаса желательно использовать уголки толщиной не меньше 4 миллиметров. Ширина полки зависит от нагрузки. Каркас будет удерживать бак с водой. Что делать, если вы планируете поставить пластиковую ёмкость объёмом 100 литров?
В этом случае необходимо провести процедуру обшивки кабинки душа с обеих сторон специальной вагонкой. Этот материал считается самым практичным. Он имеет привлекательный вид и способен достаточно долго выдерживать влажную среду. Но для этого необходимо обработать вагонку специальным раствором.
Чтобы сделать металлический каркас можно воспользоваться обрезками металлических труб. Толщина стенки трубы должна быть не меньше 3 мм. Иначе конструкция душа может не выдержать нагрузку.
Укрепить каркас можно за счёт обрешётки. Для этого приварите к конструкции дополнительные уголки. При отсутствии сварочного аппарата можно зафиксировать с помощью болтов.
Чтобы построить душ на даче своими руками необходимо рассчитать объем бака. Для семьи из 4 человек придётся поставить бочку объёмом 100 литров. Для изготовления деревянного каркаса можно купить брус. Крепление брусьев осуществляется по системе шип-паз.
Летний душ для дачи своими руками можно построить без использования дорогостоящих материалов.
Плёнка считается самым дешёвым материалом для обшивки стен душа. Недостаток такого варианта – слишком маленький срок эксплуатации. Уже через год придётся покупать новую плёнку. Поэтому дачники предпочитают более надёжные материалы, которые могут продержаться несколько сезонов.
Предпочтение лучше отдать ткани с пропиткой. Этот материал используют для изготовления тентов и палаток. При покупке пиломатериалов учитывайте, что нельзя использовать свежую вагонку. Причина заключается в том, что любой пиломатериал проходит усушку.
В процессе сушки материал теряет форму и прежние размеры. Это сказывается на качестве пиломатериала. На его поверхности могут появиться различные дефекты, снижающие прочность. Коробление и трещины – вот самые распространённые недостатки, которые оказывают отрицательное влияние на деревянные конструкции. В конструкции, построенной из свежего пиломатериала, уже через год могут появиться щели. Душ на даче своими руками, чертежи, размеры, фото интересуют многих пользователей, которые желают предостеречь себя от данных недостатков.
Для обшивки можно использовать профлист, оставшийся после строительства забора.
Поликарбонат - прозрачный материал, который украсит любую душевую. Не допускайте появления щелей, так как в них будут попадать пыль и влага. Это благоприятная среда для размножения водорослей. Постепенно стенки поликарбоната полностью покроются зеленоватой растительностью.
При возведении душа нужно предусмотреть систему вентиляции. Постоянная влажность может привести к гниению древесины. На стенах появляется грибок, разрушающий конструкцию.
В качестве бака для душа подойдёт любая ёмкость. Это может быть металлическая или пластиковая бочка. Однако пластиковые бочки хуже нагревают воду. Для средней полосы это может быть критичным, так как вода требует подогрева.
Ледяная вода вряд ли понравиться владельцу загородного дома. Хотя пластиковые ёмкости стоят дешевле, чем металлические. Но это единственное достоинство таких бочек. Лучше всего установить металлические ёмкости. Их не только проще установить. Хозяевам не придётся думать о том, как закрепить металлическую бочку. В такой ёмкости вода будет греться намного быстрее. Процесс нагрева воды можно ускорить, если покрасить тару в чёрный цвет. Недостатком такого варианта является появление ржавчины.
Люди задаются вопросом о том, как сделать душ на даче своими руками и как правильно выбрать ёмкость для воды, при изучении фото постройки можно определиться с правильным выбором конструкции и водной ёмкости.
Иногда септик устанавливают непосредственно под душевой кабинкой. В этом случае доски укладывают с зазором в 3 мм. Вода будет стекать вниз, и попадать прямо в сливную яму. В песчаной почве вода не будет застаиваться.
Но для глинистой почвы такой вариант септика не подойдёт. Чтобы организовать нормальный слив необходимо вырыть яму в другом месте. Поддон для строительства септика можно купить в магазине. Готовый поддон нужно подбирать исходя из размеров будущей постройки. По всему периметру необходимо установить бруски, иначе он будет болтаться.
Фундамент можно выложить из кирпичей. На дно постройки нужно уложить слой гравия толщиной 15 сантиметров. После этого устанавливают трубу для слива. После того, как застынет бетон, можно продолжить строительство душевой.
У большинства дачников возникает желание искупаться в душе после земляных работ. Процедура оказывает положительное влияние на здоровье человека. Разумеется, можно купить душ в готовом виде. Но это увеличит строительные затраты.
Дешевле сделать душевую самостоятельно, без помощи специалистов. Вода должна стекать под определённым уклоном. Не забудьте о проведении работ по гидроизоляции душа. С помощью гидроизоляционной плёнки можно предупредить появление неприятного запаха. Для этого необходимо уложить специальную сетку. Рекомендуемая глубина сливной ямы составляет 2 м.
Для сохранения тепла необходимо сверху бака установить поликарбонатную крышу. Она создаст тепличный эффект. Обязательным элементом бака является датчик, который информирует пользователя об уровне воды. При отсутствии воды они могут перегореть. Поэтому необходимо постоянно контролировать этот параметр. Чтобы оборудовать пол в душе необходимо установить сливную трубу.
Как быть, если в доме отсутствует водопровод? Чтобы наполнить бак приходится таскать воду вёдрами. Это слишком трудоёмкий способ. Перед строительством душа подумайте о водоснабжении. При наличии водопровода заполнить бак можно достаточно быстро. Просто откройте кран и подождите, пока ёмкость заполнится до определённого уровня.
Продвинутые владельцы домов придумали схему, которая автоматизирует этот процесс. Сделать это можно с помощью поплавковой системы. Нужно обязательно предусмотреть установку системы, которая предназначена для слива излишков воды. По закону физики сверху находится самая тёплая вода. Поэтому забор воды осуществляется сверху. Внизу бака можно установить шланг для слива воды в канализацию.
Разумеется, можно воспользоваться энергией солнца. При этом вам не придётся тратить деньги на электричество. Однако этот метод имеет существенный недостаток. С помощью солнца сложно прогреть большое количество жидкости. К тому же этот метод удаётся реализовать не во всех климатических зонах.
В таком случае можно воспользоваться нагревом с помощью устройств, которые используют электроэнергию. Тэны могут прогреть воду до нужной температуры. Человек, решивший принять душ, сам устанавливает температурный режим.
Чтобы в лейку поступила самая тёплая вода необходимо к шлангу прикрепить кусок пенопласта. Поэтому забор воды производится сверху. Для ускорения прогрева воды можно сделать змеевик.
Душ можно построить на самом дальнем конце участка, возле забора. На песчаной почве вода не будет задерживаться в отстойнике. Благодаря быстрому впитыванию воды можно избежать гниения деревянных материалов, которые используются в качестве обшивочных материалов.
При возведении душа возле забора хозяин получает преимущество. В этом случае достаточно установить 3 столба. Чтоб столбы не шатались необходимо выкопать ямки глубиной 78 см, всё засыпать щебнем, утрамбовать и залить бетоном.
После выравнивания пола приступают к обработке древесины. Можно купить осиновые доски и пропитать их защитным слоем. Затем пиломатериал обрабатывают болгаркой.
При установке полок учитывайте вес бочки. Она должна выдерживать нагрузку как минимум 100 кг. Уголки будут ржаветь в процессе эксплуатации. Чтобы увеличить срок службы металлический каркас красят специальной краской, которую можно наносить непосредственно на ржавчину.
Для установки поликарбоната можно воспользоваться саморезами. Нарушение технологии может привести к растрескиванию листов поликарбоната в солнечную погоду.
Поэтому люди отдают предпочтение летнему душу, оснащённому системой подогрева. Чтобы получить удобную и практичную конструкцию необходимо большое внимание уделить месту строительства. Сквозняк после душа может привести к простуде. С помощью ТЭНов можно нагреть воду до определённой температуры даже в холодную погоду.
- Между конструкцией душа и сливной ямой должно быть расстояние не меньше 5 метров.
- К земляным работам можно переходить только после расчёта объёма сливной ямы. На одного человека приходится 0,5 кубометра.
- При прокладке труб соблюдайте уклон от 3 до 5 градусов.
Самой простой конструкцией сливной ямы считается форма куба. Но такой вариант имеет существенный недостаток. Стены такой ямы теряют прочность.
Лучше всего использовать сливную яму цилиндрической формы. В этом случае нагрузка распределяется равномерно и вероятность разрушения уменьшается. Для того чтобы увеличить срок службы конструкции душа необходимо использовать средства на биологической основе. Многие бактерии способны перерабатывать отходы. Вода будет быстрее впитываться в грунт.
Преимущество бака из пластика заключается в том, что вода в них не цветёт, стыки не ржавеют, и свойства воды не меняется.
Электронагреватели можно поставить собственными руками. Однако лучше всего приобрести готовый бак, оснащённый встроенным нагревателем. В этом случае система контролирует все параметры в автоматическом режиме. Установка имеет пульт управления и самостоятельно отключается в случае возникновения аварийных ситуаций.
В душе повышенная влажность. Поэтому при строительстве нужно учитывать следующие моменты:
- Вместо железного поддона желательно использовать пластиковые трапы. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и предотвращают застой воды.
В жаркое время летний душ для дачи – не роскошь, а необходимая хозяйственная постройка. Душ дает возможность освежиться, смыть грязь после садовых работ. Наличие душа на участке обеспечивает комфортное пребывание на даче, особенно, если поблизости нет водоема, пригодного для купания. При проектировании дачного душа в учет принимается его размер, используемые материалы и место, где вы планируете его соорудить. Кабинка должна быть довольно просторной, чтобы в ней можно было удобно разместить все необходимое и свободно двигаться. Комфортная высота душа – 2,5 м, наиболее часто встречаются кабины, размер которых составляет 190/140 мм и 160/100 мм. Хотите больше подробностей?!
Для садового летнего душа лучше выбрать солнечное место вдали от остальных строений. На солнце вода быстро нагревается, это удобно, если вы планируете построить душ без подогрева. Если бак покрасить в черный цвет, вода будет нагреваться быстрее. Подумайте также над тем, чтобы подача воды в душ была удобной, желательно автоматизированной. Залезать наверх по стремянке с ведром воды для наполнения бака – не лучший способ.
Итак, место для душа выбрано. Теперь нужно подготовить основание – снять верхний слой грунта, выровнять площадку и засыпать ее песком. Для создания правильного основания делается разметка с помощью колышков, забиваемых по углам, и натянутой на них веревки.
Душ может представлять собой легкую конструкцию, а может быть капитальной постройкой. Тип фундамента зависит от используемых материалов. Если душ будет кирпичным, используется бетонный фундамент, глубина которого должна быть не менее 30 см. Перед тем, как приступить к заливке, подготавливается место для труб – нужно заложить бревно, обмотанное рубероидом. Заливка основания бетоном осуществляется с использованием направляющих и уровня, чтобы оно было ровным. Когда основание готово, можно выполнять кладку. Кирпичный душ будет более гигиеничным и эстетичным, если облицевать его плиткой. Но это дорогой трудоемкий вариант.
Вариант #1 – бюджетный каркасный летний душ из брезента
Этот вариант позволит вам построить летний дачный душ, не прибегая к большим затратам. Ведь, если вы приезжаете на дачу только летом, можно обойтись и упрощенным вариантом. Например, построить брезентовый душ, используя металлический каркас.
Металлический каркас потребует наибольших затрат, но все равно обойдется намного дешевле кирпича. Для сооружения каркасного душа потребуется: брезентовое полотно (3/5 м), металлический профиль (18 м, 40/25 мм), бак для душа из пластика, желательно черного цвета (объем 50-100 л), лейка для душа, сгон ½ и кран с такой резьбой. Такие детали, как лейка, гайки, сгон, кран, прокладки и шайбы являются очень востребованными материалами, поэтому часто они и продаются одним комплектом, что особенно удобно.
Брезентовый душ соорудить несложно, он удобен и функционален, на зиму брезентовое полотно можно убрать, каркас укрыть целлофаном, чтобы не заржавел
Аналогичная этой конструкция – душ для дачи из плоского шифера. У него точно такой каркас, но профиль в этом случае заменяет угольник (40/40 мм).
Вода с основания в душе должна стекать по направлению к сливной трубе, а сверху укладывается щит (обычно из дерева), на котором человек стоит и совершает гигиенические процедуры.
Если нет желания строить душ самому, можно купить готовый – например, с кабинкой из поликарбоната, или совсем открытый, и наслаждаться водными процедурами прямо в саду
Совет. Лучше сток воды сделать с водоупорным слоем – уложить пленку из ПВХ, гидростеклоизол или рубероид на наклонную насыпь. Уклон делается таким образом, чтобы сток из душа был направлен в сторону траншеи либо дренажной емкости. Хорошо, если сток проветривается, это развеивает неприятные запахи.
Проблему стока воды сегодня можно успешно решить, используя септик. При установке септика не следует располагать его прямо под душевой кабиной. Летом, когда расходуются большие объемы воды, септик может залиться, а дренаж работать плохо, результатом будут неприятные запахи. Сток лучше устроить на расстоянии нескольких метров от душа, рядом расположить септик.
Совет. Растения хорошо, растущие во влажной почве, будут уместны возле душа – они будут выполнять дренажную функцию.
Вариант #2 – основательная постройка на свайном фундаменте
При довольно большой высоте у конструкции душа должно быть устойчивое основание. Для постройки летнего душа крепкой конструкции можно сделать свайный фундамент из труб. Трубы должны быть высотой 2 метра (диаметр 100 мм), в земле нужно пробурить под них отверстия полутораметровой глубины. Над уровнем почвы труба должна возвышаться примерно на 30 см. Размеры бруса для каркаса – 100/100 мм.
Для того, чтобы пробурить ямы под опоры, можно вызвать бригаду, устанавливающую заборы, работа займет около получаса
На земле отмеривается прямоугольник по размерам душа, по углам устанавливаются опоры фундамента. Следующий этап – установка бруса и перевязка столбов. Раму удобно собирать на земле и скрепить конструкцию длинными болтами. Затем делается перевязка внутри каркасной конструкции – это будут лаги пола в душе. Жесткие элементы помещаются между соседних столбов в толщу стены.
Пол можно делать со щелями между досками для стока воды. Но душ иногда приходится принимать и в прохладную погоду, и задувающий в щели воздух не добавит комфорта. Можно также установить поддон, вода из которого будет сливаться через шланг. Более удобным будет душ, состоящий из раздевалки и отделения для купания, которые можно разделить шторкой для ванной. При этом раздевалка должна отделяться порогом, чтобы избежать затекания воды.
В качестве наружной обивки чаще всего используют вагонку, листы влагостойкой фанеры, ДВП. Если все строения на участке выполнены в одном стиле, душ не должен слишком от них отличаться.
Если вы рассчитываете использовать душ не только во время летней жары, его нужно утеплить. Удобнее всего для этого использовать пенополистирол. В качестве внутренней отделки должны использоваться водозащитные материалы – пластик, пленка из ПВХ, линолеум. Деревянную обшивку нужно проолифить и покрасить.
На крыше конструкции устанавливается емкость для воды. Ее можно подключить к водопроводу или наполнять с помощью насоса. Хорошо оснастить бочку сантехническим клапаном, который будет перекрывать воду, когда емкость наполнится
Чтобы вода в баке лучше нагревалась, можно сделать для бака каркас, выполняющий роль теплицы. Он делается по размерам емкости из бруса и обтягивается пленкой. В таком каркасе вода в бочке будет оставаться теплой, даже если солнце спрячется. Ветер также не будет причиной снижения ее температуры.
Как говориться – лучше один раз увидеть:
Подборка схем и примеров устройства душевой
Чертежи летнего душа, приведенные ниже, помогут выбрать нужный размер, подобрать подходящий материал, представить наглядно, какой именно душ вы хотите видеть у себя на участке.
Варианты обшивки душа разными материалами: досками, вагонкой, влагостойкими деревянными панелями, различные типы баков
Существуют нехитрые приспособления, позволяющие пользоваться душем более комфортно: а – поплавковый заборник будет брать теплую воду с верхнего слоя; б – кран с приводом от ножной педали (через блок перебрасывается леска от педали, она присоединяется к оттяжной пружине и к крану, открывающемуся под прямым углом, что позволит экономно расходовать воду); в – усовершенствованная схема подсоединения нагревателя к емкости для воды позволит воде прогреваться и циркулировать равномерно
Летний душ с подогревом: 1- бак, 2 – труба, 3 – кран для подачи воды из бака, 4, 5 – паяльная лампа, 6 – лейка, 7 – кран для подачи воды из лейки
Выбор конструкции, материалов, работа над чертежом – важные моменты, которым следует уделить внимание, чтобы процесс создания душа был непрерывным и безошибочным.
В жаркую погоду довольно часто на даче хочется освежиться, но бывают такие ситуации, что поблизости нет сколь-нибудь чистого водоема, а обустройство бассейна довольно сложное и дорогое занятие. Для выхода из подобной ситуации рекомендуется самостоятельно соорудить летний садовый душ для дачи, он спасет вас в летний зной и отлично освежит. Особенно приятно его будет принять после тяжелого трудового дня. Душ поможет вам снять напряжение, освежит, придаст бодрости, успокоит и отвлечет от негатива.
Данное строение выполняет еще одну не менее важную практическую функцию – это забота о здоровье. Рекомендуется периодически ополаскиваться для того чтобы смыть осевшую на вас пыль в которой могут присутствовать частички удобрений. Врачами подмечено что люди, которые пренебрегают летним душем, и предпочитают отложить гигиенические процедуры до приема ванной, чаще обращаются к специалистам с такими проблемами как заболевания желудочно-кишечного тракта и кожные заболевания.
Но как быть, если на даче отсутствует душ? Если не хочется плескаться в корыте или тазу, нужно обустроить комфорт в полевых условиях и построить летний душ своими руками, пользуясь готовыми чертежами и фото, пошагово изучив описание.
Данное строение имеет огромное множество вариантов сооружения, как с технической, так и с эстетической стороны. Но общие детали являются неизменными для любого варианта, это каркас, ограждение, бак и поддон (пол). Зато варианты их сборки бывают самые разнообразные.
Как самый простой и доступный вариант, это взять ведро пробить в нем побольше мелких отверстий и подвесить в удобном месте. Главный плюс такого приспособления – его абсолютная доступность, но иногда для того что бы нормально помыться десяти литров может не хватить. Да и со стороны эстетики подобная конструкция является мало приглядной. Еще один плюс такого варианта – не нужно что-либо строить.
Если вы не идете простыми путями, тогда летний душ можно сконструировать из дерева, металлопрофиля и различных пластиков. Выбор материала зависит от того каким инструментом вы пользуетесь. Если в вашем распоряжении нет болгарки и сварочного аппарата, тогда конструкцию придется возводить из строганных брусков. В качестве обшивки можно использовать пластиковую вагонку, доску либо просто закрепить водонепроницаемую пленку на стойках.
Каждый вариант имеет свои тонкости. Например, во время сборки деревянного летнего душа можно использовать огромное количество вариантов оформления, зато пластиковые и металлические конструкции не нуждаются в специальной обработке.
Очень важный момент в начале сборки, какое количество людей и как часто будут использовать душ. Исходя из этого, рассчитывается объем бака, а также наличие специального стока.
Комфортабельность использования душа может быть разной. По возможности душ на даче своими руками оборудуйте раздевалкой. В этом случае вы избежите такого неприятного момента как промокшие вещи. Высшей степенью комфортности является сооружение, вмещающее в себя душ, предбанник и туалет. Конечно, создание подобной конструкции потребует вложения и денег и сил. Если бак покрасить в черный цвет, вода будет нагреваться быстрее.
При выборе места для расположения душа постарайтесь, чтобы оно было солнечным, а постройки и деревья находились как можно дальше. Это важно, так как источником нагрева воды в баке служит солнце. Еще момент, душ не нужно устанавливать на заметно понижающемся грунте, так как это затруднит сток воды. Особо нужно позаботиться о самом стоке.
При нечастом использовании и небольшом объеме воды небольшого дренажного слоя под поддоном будет достаточно. А в случае использования душа семьей из нескольких человек, которые будут им пользоваться достаточно часто, понадобится обустроить септик. Он должен располагаться в 2-3 метрах от самой конструкции, это делается для того чтобы из него в душ не шел неприятный запах. Вблизи летнего душа можно посадить влаголюбивые растения – они украсят места и обеспечат естественный дренаж.
После того как выбрано место определена конструкция и материал, можно приступать к сооружению строения. Для этого изучите 5 простых вариантов, как сделать летний душ самостоятельно.
Самодельная душевая кабина из дерева
Перед тем, как построить летний душ на даче, необходимо приготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. Для создания уличной душевой конструкции потребуются следующие материалы:
- лесоматериалы;
- саморезы;
- резиновый шланг;
- комплект для душа, который включает в себя кронштейн, изогнутую трубу, переходник, смеситель и насадку.
Этапы сборки деревянного садового летнего душа:
- Копается яма для душа глубиной 40 см и размерами 1×1 м, на дно ямы высыпается слой щебня, он будет способствовать быстрому впитыванию почвой мыльной воды. После этого по углам нужно уложить шлакоблоки. Их обязательно нужно выставить по уровню.
- После этого начинаем делать каркас. Для этого понадобятся доски шириной в 15см и толщиной в 30 мм. Из них делается основание размером 1×1 м, к нему крепятся 4 бруса сечением 70×100 мм. При помощи боковых и двух поперечных перемычек вставляемых в пазы выполняется перевязка каркаса. Также они служат усилителями крыши, где будет установлен столитровый бак.
- Обшивка каркаса. Для этого можно использовать вагонку, блокхаус или фальшбрус. Зазоры между пазами должны быть около 2-3 миллиметров. Это нужно для того чтобы при намокании лесоматериалы могли легко расширяться. Мы использовали для обшивки душа материал который имитирует бревна.
- Отделка. Перед окраской, нужно прогрунтовать древесину. Для этого подойдет биозащитная противогрибковая пропитка, после того как она высохнетповерхность окрашивается фасадным акриловым водоразбавляемым лаком в 3 слоя.
- Затем нужно повесить бак, минимальный объем которого составляет сто литров, шторку, установить полочки и прицепить крючки.
Для самостоятельного создания подобного душа на даче потребуется 1-2 дня. А вот радовать душевая кабина на даче, сделанная своими руками будет на протяжении всего летнего сезона.
Дачный душ из поликарбоната
При упоминании поликарбоната многим на ум приходит теплица. Большинство сразу же задается вопросом – как пользоваться таким душем, он же прозрачный. Но для душевых кабинок есть специальный материал который все скрывает.
Летний душ из поликарбоната на металлическом профиле более долговечный по сравнению с деревянным и не сложней в сборке. Для этого потребуется профильная труба сечением 40×20 мм с толщиной стенок 2 мм и стальной уголок 50×50 мм. Количество профиля определяется исходя из габаритов душа: длина и ширина – 1 метр, высота — 2,1 метра.
Размеры кабины не принципиальны так как ее длина и ширина зависят от габаритов бака. Стойки должны быть на 10 см больше высоты каркаса, это нужно для бетонирования.
Боковины для удобства лучше собирать на ровной бетонной или асфальтируемой площадке, используя для фиксации профилей магниты сварщика.
Пошаговая инструкция, как сделать душ из профильной трубы и поликарбоната выглядит так:
- На площадке укладывается попарно две стойки и две перекладины, после чего они свариваются внахлест.
- После установки боковых рам вертикально к ним при помощи сварки прихватываются два поперечных профиля, углы проверяются и фиксируются стыки рабочим швом.
- Как только залили бетонную стяжку под кабинку, на нее ставится готовый каркас таким образом, чтобы в бетон погрузились ножки стоек. Установка проверяется на вертикальность (в случае необходимости регулируется глубина погружения в стяжку стоек).
- Остается только сварить раму для двери и закрепить на ней петли. Финальным штрихом будет резка сотового поликарбоната и его крепление саморезами к самому каркасу. Для сбора воды можно использовать стальной поддон или в момент бетонирования сделать специальный канал для стока.
- Для резервуара рекомендуется использовать пластиковые плоские баки. Они проще при установке и играют роль крыши полностью закрывая собой кабинку.
Уличный душ из поликарбоната может выглядеть весьма привлекательно благодаря цветовой гамме. Конечно, не стоит подобную конструкцию выставлять во главу угла. Но для самих хозяев и их гостей будет очень приятно пользоваться таким душем. Кроме того поликарбонат не требует какого-либо особого ухода.
Душ для дачи из кирпича
Создание конструкции из кирпича требует сооружения фундамента. Для этого нужно будет выкопать по периметру будущего сооружения траншею глубиной 400 и шириной 200 мм. Траншея засыпается битым кирпичом и заливается жидким бетоном, так чтобы он просочился между ним. По прошествии недели после того как бетон застыл, начинайте укладывать кирпич на цементный раствор.
Не забывайте про установку дверной коробки. Сама дверь может быть сделана из дерева, либо сварить из профиля рамку и зашить в нее лист профнастила. Когда будете укладывать последний слой кирпича, в кладку вмуруйте поперечные деревянные бруски, желательно толщины кирпича. На них будет крепиться бак, и укладываться кровля.
Для крыши потребуется жесткий материал. На эту роль хорошо подойдет профнастил или шифер. После того как кровельный материал закреплен в нем сверлится отверстие посередине крыши. На крышу устанавливается бак таким образом, чтобы подающая трубка прошла в отверстие. На трубку накручивается кран и лейка.
Оптимальный объем бака для такого душа составляет 200 литров. В магазине можно купить пластиковый или оцинкованный бак или сделать самостоятельно из нержавейки. В качестве бака может быть использована любая емкость у которой есть горловина для заливки воды.
Для создания кирпичного душа с подогревом, в металлический бак нужно вмонтировать ТЭН мощностью 2 кВт. Емкость сверку нужно покрасить в черный цвет. Такая окраска сильнее притягивает солнечные лучи, что позволяет воде быстрей нагреваться. Если в кабинке дополнительно установить дровяной титан, тогда можно кроме подогрева воды еще обогревать саму кабинку. В этом случае потребуется установить еще один бак с холодной водой.
Существуют два метода создания пола и дренажа дачного душа:
- выкопайте яму равную площади кабинки и глубиной 300 мм, засыпьте щебнем поверх которого установите деревянный решетчатый поддон. Такой дренаж хорошо справляется с малым количеством воды;
- если же планируется построить душ для дачи с подогревом, которым будет пользоваться большое количество людей, то необходимо сделать слив. Для этого нужно проложить 50 мм канализационную трубу от выкопанной ямы до дренажного колодца. Яму засыпьте щебнем и залейте бетоном таким образом чтобы слив был заподлицо с полом. Сверху на бетон уложите деревянный поддон.
Летний душ для дачи из кирпича своими руками строится не на один сезон, а на долгие годы, поэтому его вполне можно оснастить подогревом.
Летний душ из профнастила
Удачным решением можно считать постройку дачного душа из профнастила. Этот материал отличается легкостью прочностью и долговечностью. Для обшивки таким материалом подойдет как деревянный, так и металлический каркас, но обязательно на нем должны присутствовать дополнительные поперечные перекладины.
Дополнительный упор не помешает из-за того, что данный материал довольно мягкий. Для металлопрофиля каркас строится аналогично вышеперечисленным вариантам.
Дверную рамку рекомендуется сварить из металлического профиля. Крепится металлопрофиль при помощи оцинкованных саморезов с уплотнительной шайбой через одну волну. Сначала листы профнастила крепятся на боковых стенках, затем крепятся к двери.
Если появится необходимость в резке материала, используйте ножницы или специальный диск с зубьями для болгарки, это делается для того чтобы во время резки не сгорело специальное полимерное покрытие профнастила.
Каркас этого душа изготовлен из металлических труб. Обшивка стен выполнена из коричневого профлиста. Кровля также сделана из профнастила. Отверстие между кровлей и стеной обеспечивает попадание света в душевое помещение.
Простой вариант постройки летнего душа
Нередко многие задумываются каким образом соорудить летний душ своими руками используя для этого минимум средств. Данный душ способен будет обеспечивать минимум людей и позволит максимально сэкономить.
Наиболее простая конструкция душа устанавливается возле глухой стены основной постройки. К данной стене крепится и емкость для воды с присоединенной душевой лейкой. В качестве пола у такого душа служит деревянный поддон или забетонированная площадка для удобства которую накрывают резиновым ковриком. В качестве стен используют целлофановую шторку или брезентовую ткань обернутую вокруг деревянного каркаса.
В роли полочек для шампуни и мыла можно использовать любые подручные средства. Для данной цели можно использовать даже пластиковую бутылку разрезанную пополам и прибитую к стене. Нижняя часть бутылки может служить подставкой для шампуни, а верхняя для мыла или мочалки, что позволит воде свободно стекать и не застаиваться.
С эстетической стороны подобное сооружение заметно проигрывает в отличие от капитальной, но тем не менее имеет право на существование.
5 идей организации душа на даче
Довольно недорогой и достаточно простой дачный душ это каркас сделанный из деревянных брусков обшитых строганной доской.
Если в вашем распоряжении есть болгарка и сварочный аппарат, можно самому сделать летний душ из металлопрофиля и обтянуть его стены брезентом. При отсутствии сварочного аппарата каркас можно собрать используя резьбовые соединения, усилив углы стальными пластинами-«косынками». Боковины можно также закрыть с помощью пленочной ширмы надетой на кольца и шнур.
Каркас для душа не потребуется строить, если вы пристроите его к стене дома. Для этого потребуется облицевать ее водостойким материалом и вывести на поверхность смеситель со шлангом. Засыпав пол крупной галькой выполнив простой дренаж получится достаточно уютный и светлый уголок для принятия водных процедур. Если вам не по нраву открытый вариант пристенного душа, можно поставить у стены легкую ширму.
Рассматривая далее варианты летнего душа, стоит заметить что его можно сделать не только из покупных, но и недорогих подручных материалов Посмотрите на фото ниже. Каркас у этой конструкции изготовлен из деревянных брусков. Ограждение сплетено из ивовой лозы, которую можно встретить рядом с дачными участками.
Душ также можно сделать из волнистого металлического листа согнутого полукругом. Для подобного варианта не нужно устанавливать бак для нагрева воды. Нужно просто подключится к водопроводу.
Теперь вы достаточно знаете как самостоятельно сделать дачный душ. Если вы полны уверенности в необходимости дачного душа, тогда дерзайте. Самый лучший вариант получается после предварительных расчетов. А после окончания данной работы можно вернуться к повседневным дачным хлопотам, в случае чего у вас есть место, где можно будет освежиться.
Что нужно для того, чтобы сделать в ванной комнате душевой поддон в строительном исполнении? Такие поддоны изготавливаются из кирпича, на дно кладётся плитка, мозаика, устанавливается сифон.
Вот наша ванная комната – обычный санузел без всяких изысков, размером 2 метра на метр восемьдесят, с бюджетной плиткой.
Внешние края бортов у поддона сделаем 90 на 90 сантиметров, чтобы потом поставить стеклянную загородку. Такие загородки, как правило, имеют стандартные размеры – 90 сантиметров, 1 метр, метр двадцать. Это планы на будущее, а пока обойдёмся без загородки, то есть будет просто поддон, душ, смеситель и какая-нибудь шторка.
Работу сделаем по своей технологии – не будет заморочек с гидроизоляцией, потому что плитка сама по себе является гидроизоляцией, и плюс ещё затирка. Да, чуть-чуть воды будет просачиваться через щели, через поры в затирке, но когда вы моетесь, вода у вас из поддона быстро сливается и уходит в трубу.
Вот в этом месте сделаем поддон.
На что следует обратить внимание? Основное проникновение воды происходит через площадь поддона, со стен она практически сразу стекает к центру. Бывает, трескаются углы примыкания, поэтому другие мастера используют различные гидроизолирующие ленты или мастики. Мы сделаем проще. Мы предварительно прогидроизолируем основание, потом сделаем стяжку, то есть у нас будет гидроизолирован и сам поддон, и основа под ним. В данном случае стяжка делается на деревянном основании, то есть слой не очень толстый. Перед тем, как делать стяжку, пол застилаем сплошным слоем плёнки толщиной 200 микрон. Под основой образуется водонепроницаемое покрытие, плюс поддон покрывается тройным слоем гидроизолятора Ceresit CR 65. Получается два слоя гидроизоляции сверху и снизу поддона, так что вода вниз точно не просочится.
Начнём делать компоновку.
Борта будем делать из кирпича, потом оштукатурим и сверху положим половую плитку. Среднюю часть поддона заделаем вот такой мозаикой – самая обычная китайская мозаика толщиной 4 мм.
Важно сделать видимую часть мозаики практически без подрезов, чтобы потом не мучиться с подрезкой. Отодвигаем её от стены примерно на 4 мм. Это нужно для того, чтобы следующая плитка перекрывала только кончик, и не было половинного огрызка мозаики.
Выкладываем листы мозаики, чтобы правильно определить центр сифона и замерить борта.
Толщина бортика у нас получается примерно 6 см. Целая часть мозаики будет 86 см. Значит, у нас центр сифона будет на расстоянии 43 см от стен. Определяем центр.
Сифон у нас самый простой, без всяких сухих затворов, он занимает 5 на 5 квадратов мозаики. Когда мы вырежем 5 на 5 квадратов, у нас мозаика получится не вплотную к сифону, а с небольшим зазором 3 мм. Эти 3 мм пойдут под затирку.
Мы определили центр сифона – 43 на 43 см. Проверяем прямой угол.
Получается вот такая конструкция.
Делаем отметку карандашом по центру и выставляем сифон под 45° вот в это место:
Вот что у нас получилось. Трубу мы немного укоротили. Сейчас важно поставить сифон точно в центр и выставить по уровню. Кладём гипс и фиксируем сифон в данном положении.
Проверяем по уровню.
Очень важно, чтобы борта получились чётко по уровню, тогда не возникнет никаких проблем с мозаикой. Проверяем, сливается ли вода. Всё нормально.
Края поддона будем делать из кирпича. Высота сифона у нас получилась 12 см. Уклон поддона от краёв к сифону будет примерно сантиметр. То есть высота края чаши будет 13 см.
Желательно этот бортик делать поменьше. Отмеряем границы, общее расстояние у нас будет 86 на 86 сантиметров. Тогда мозаика будет выкладываться практически целыми чипами.
Оставляем 1 сантиметр на выравнивание внутреннего борта, прочерчиваем борт на толщину кирпича.
Проверяем прямой угол, всё чётко.
Класть борта будем на плиточный клей. Можно на раствор, но в таком случае мы увеличим высоту бортика, что нежелательно. Можно выставить лазерный луч и чётко выровнять борта.
Можно выровнять угольником.
Потом это всё выровняется плиткой и клеем.
Вот у нас получился черновой бортик.
Получилось не очень ровно, но это неважно. Внутри поддона всё замажется, снаружи оштукатурится. После того, как мы сделаем центральную часть поддона, уже по факту будем оштукатуривать точь-в-точь, отмеряя размер.
Так как стяжка на деревянном основании, нагружать её сильно не стоит. Засыплем поддон керамзитом, оставляя запас 1,5 см, и прольём молочком для укрепления поверхности.
Остаётся небольшой слой. Его зальём монолитной стяжкой, потом загидроизолируем и подготовим под мозаику.
Засыпаем керамзит и проливаем молочком.
Разравниваем. Сверху намажем более густым раствором, чтобы получилась достаточно гладкая основа без больших неровностей.
Работа с керамзитом закончена. Мозаика должна находиться выше вот этого бортика:
Потом затиркой сделаем чашу с небольшим наклоном. Работу продолжим завтра, когда схватится раствор.
Керамзит у нас засыпан, пролит молочком. Перед тем, как класть плитку, мы положили на пол дополнительную гидроизоляцию.
Сегодня мы выровняем чашу поддона и оставим её застывать до следующих суток. Сначала оштукатурим наружную сторону бортов и положим половую плитку.
Расставляем по периметру маяки на расстоянии примерно 2 см от края, чтобы отметить высоту внутреннего пространства поддона. Можно поставить их вплотную к краю, но лучше оставить место, чтобы было удобней примазывать. Маяки делаем высотой 1 см. Уклон внутри чаши от краёв к центру будет составлять 1 см.
Заливать будем раствором 1 к 3, то есть одна часть цемента на три части песка, с гидрофобной добавкой. Ещё намажем плиточным клеем, чтобы раствор прилип к старому слою. Иначе после заливки он может отслоиться, поскольку его толщина всего 2 сантиметра. Воспользуемся тем же самым клеем, на который мы клали кирпич.
Вымеряем размеры маячков. Выставляем периметр.
Наводим плиточный клей. Наводим и заливаем раствор. Вот так намазываем клей.
Выкладываем мастерком раствор сразу по всей поверхности. Цемент сразу не застывает, его можно выравнивать.
Выравниваем раствор.
Очень тщательно делать пока не требуется. Нам нужна только плоскость, потому что на следующий день будет ещё масса операций по доводке.
У нас получилась сходящая плоскость. Важно, чтобы чаша получилась без углов, плавно изогнутая. Это нужно для того, чтобы не было проблем с укладкой мозаики. Часов через 5-6 выдернем маяки, затрём плоскость, подготовим её к гидроизоляции. Потом сделаем гидроизоляцию.
Вот что у нас получилось в итоге:
Черновая поверхность готова, плоскость выровнена. Мозаика не любит неровностей – не должно быть ни одной ямки.
Оштукатуриваем наружные бока. Главное здесь – выдержать прямой угол.
Закладываем пол, выдираем маяки.
Затираем. Заделываем финишную плоскость.
По свежему раствору обязательно надо добиться, чтобы эти линии были абсолютно ровные:
Пусть будет небольшой уклон, это бывает, но плохо, если получится дугой. После затирания надо подождать, пока всё затвердеет, и в конце дня зачистить.
Аналогично делаем другие стороны.
Вот конечный результат:
Проверяем примыкание со всех сторон.
Зачищаем со стен всё лишнее, иначе, когда высохнет, придётся долбить.
Оштукатуриваем внутренний край уже с учётом, чтобы размещать мозаику без всяких подрезок. После штукатурки внутреннего края будем делать гидроизоляцию.
Вот так это ставим, ориентируем:
Гидроизолировать верх нет смысла, туда попадает мало воды. Вся вода стекает в центр, а там гидроизоляция под стяжкой, гидроизоляция под поддоном плюс затёртая плитка. Такой технологии вполне достаточно. Когда стены монолитные, с монолитной штукатуркой, то не может быть никаких трещин, воде просто некуда просочиться.
Перед тем, как укладывать гидроизолящию, проверим всё вот так руками:
Рука – очень чувствительный элемент, вы любую ямку сразу почувствуете. Если есть какие-то неровности, можно пройти шпателем, зашпаклевать плиточным клеем, дать высохнуть, потом зашкурить.
Будем делать гидроизоляцию. Проверяем, как работает сток воды – проливаем водой.
Поверхность обязательно надо увлажнить, она должна быть влажная, но не мокрая.
Гидроизоляцию делаем достаточно жидкую. Лучше положить побольше тонких слоёв, чтобы не получилось наплывов.
Первый слой положили, работаем кистью строго в одну сторону, параллельно. Ждём, когда слой начнёт высыхать, цвет побелеет. Кладём второй слой перпендикулярно первому. Выдерживаем сутки, увлажняем высохшую намазку и после этого кладём третий слой. Общая толщина покрытия должна составлять хотя бы 1 мм.
Если гидроизоляция быстро высыхает, это плохо, потому что она становится не очень прочной. Желательно до укладки пару дней её увлажнять, тогда она будет матовая.
Можно делать эту работу не только кистью, но и шпателем. Однако шпателем можно наделать различных неровностей, наплывов, поэтому лучше им не пользоваться.
Прошло двое суток, в течение которых мы увлажняли нашу гидроизоляцию. Поверхность готова под укладку мозаики. Проходим её шпателем.
Вот, мы пропылесосили, промыли сифон, примыкания. Теперь будем укладывать плитку.
Сейчас мы будем настилать мозаику. Вот наш поддон для работы:
Какие инструменты нам понадобятся? Во-первых, зубчатый шпатель с зубцами 4 мм, во-вторых, что-то вроде тёрки.
Плоскость у нас влажная, мы её увлажняли в течение двух суток. Намазываем её клеем под мозаику.
Не должно быть никаких наплывов. Клей нужен средней консистенции, ближе к жидкому. Начинаем мазать от центра.
Кладём лист мозаики с вырезанным под сифон отверстием, добиваемся, чтобы зазор был одинаковым со всех сторон. Притираем его тёркой.
Мы используем простой российский трап, поэтому остаётся зазор.
В таком случае можно подрезать мозаику, но лучше сделать затиркой конверт. Трапы более именитых фирм, таких, как Viega, хороши тем, что они имеют размер практически точно по вырезу. Рулеткой вымеряем, насколько точно от краёв мы положили мозаику.
Бывает, что сами чипы на сетке приклеены криво.
Теперь положим на клей остальные секции мозаики. Швы между секциями лучше делать со сдвигом друг относительно друга, чтобы небольшие расхождения по размерам не слишком бросались в глаза.
Вот мозаика положена полностью:
Если где-то между чипами зазор получился слишком маленьким или слишком большим, их можно немного сдвинуть. Оставляем клей сохнуть, в конце дня грубой кисточкой промоем швы.
Теперь будем делать подрезку плитки. Ставим плитку и смотрим зазор. Нумеруем плиточку. После того, как мы их все подрезали, мы их выкладываем.
Зазор может получиться не везде одинаковой высоты. Разница может составлять 2–2,5 мм, но после затирки эта разница будет практически незаметна простым глазом.
Вот мы положили пристеночное примыкание к мозаике. Получились небольшие зазорчики, всё это затрётся. Теперь мы эту часть замываем и оставляем сохнуть до следующего дня. На следующий день будем затирать основное поле.
В конце дня, когда клей уже застыл, мы ещё раз промываем плитку и мозаику.
Поскольку затирка у нас будет светлая, клей на ней не будет сильно выделяться. Если затирка будет другого цвета, более тёмная, придётся промыть все впадины под затирку. В таком случае берётся какая-нибудь кисть с жёстким ворсом, и поверхность промывается вдоль швов сначала в одну сторону, потом в другую.
Таким образом мы проходим всю плоскость. Оставляем высыхать до следующего дня. Завтра будет видно, если где-то остался клей, его можно будет чуть-чуть подцарапать ножичком.
Теперь подрезаем плитку.
На наружный край борта кладётся половая плитка. Она более износоустойчивая. Бывает, кладут стеновую, если хотят добиться совпадения по цвету. У нас всё совпадает и так.
Подрезку плитки под заусовку под углом 45° делаем на “мокрорезе”. Сначала делаем запил, не доходя до края глазури, а потом доводим “болгаркой”.
Вот так “мокрорез” режет под углом 45°.
Вот получившийся срез:
Этот срез обработаем “болгаркой”, не доходя до края глазури 1 мм. Берём “болгарку” и стачиваем заднюю часть плитки для заусовки.
У нас получился гораздо более острый угол, чем 45°.
Для чего это делается? Это нужно для того, чтобы при состыковке двух плиток срезы у вас не упирались основаниями друг в друга. Этот шов будет затираться.
Получилась вот такая заусовка:
Начинаем класть с крайней плитки.
Здесь кладём уже не на жидкий клей, а на достаточно густой, который позволяет хорошенько придавить плитку и не даёт ей ёрзать.
Старайтесь, чтобы швы были параллельны, и совпадал рисунок на плитке.
На угловой плитке заусовка делается не только на верхней, но и на боковой стороне.
Вот положен весь наружный край борта:
Оставляем его сохнуть. Внутренний будем класть на следующий день. Важно выдержать параллельность борта. Внутри никакие неровности никто не увидит, особенно, если будет стоять загородка, а сверху они могут проявиться. Вот эта линия должна выдерживаться параллельной.
Следующий день. Начинаем закладывать второй борт. Важно, чтобы швы стыковались друг с другом.
Старайтесь выдерживать вот эту ширину:
Выкладываем плитку и оставляем её сохнуть часа на 3–4.
Старайтесь класть плитки так, чтобы они совпадали друг с другом по цвету и рисунку.
Заусовку мы уже выполнили, плитка готова, осталось её укладывать. Единственная сложность при заусовке будет вот здесь, потому что тут не заводские края.
Укладываем плитку.
Вот что получилось в итоге:
Идеально размер выдержать невозможно, кое-где плитка сходится “птичкой”, потому что имеет в этих местах дугообразность.
Очень важно, чтобы в местах соединения соседних плиток не получилось никаких ступенек.
Сейчас кирпич достаточно быстро, в течение часа, впитает в себя влагу. Вырезаем шаблон по толщине плитки со слоем клея и этим шаблоном протягиваем весь верх плиточным клеем.
Вот наш шаблон, вырезанный из обычной стеновой плитки:
Он ставится вот сюда и протягивается, как по рельсам:
Глубина шаблона – 1 см, потому что используемая половая плитка имеет толщину 8 мм плюс слой клея 2 мм. Тщательно промазываем верх клеем, чтобы не было никаких щелей. Некоторые его штукатурят, но это не лучший вариант.
Вот полностью протянутый борт:
Слой получился толщиной примерно 1,5 см. Прежде чем класть на него плитку, надо выдержать его до следующего дня или хотя бы 2–2, 5 часа, чтобы он загустел и не дал сильной усадки.
Наступил следующий день.
После протяжки опора высохла. Мы уже заранее вырезали все необходимые элементы.
Мы старались подбирать плитку по цвету, чтобы тёмная совпадала с тёмной, а светлая со светлой. Плитку можно укладывать по-разному. Можно укладывать вплотную, а можно приподнять и сделать повторение боковых швов. Мы сделаем небольшой шов, приподнимем, вставим клинышки. Слишком большой шов смотрится не очень хорошо, также как и затирка толщиной 2,5–3 мм. Эпоксидная ещё смотрится, но мы будем затирать обычной цементной затиркой, поэтому сделаем разумный компромисс. Нам осталось положить плитку, затереть – и поддон будет практически готов.
Добрый день! Расскажите, поэтапно, как вылить ванну-поддон из раствора для душевого уголка с последующей гидроизоляцией и укладкой плитки.
К сожалению, вы не дали информации о своём санузле, которая помогла бы нам дать исчерпывающий совет. Нужно было бы знать конструкцию перекрытия и пола с высотами, отметку входа в канализационный стояк относительно уровня чистого пола (верхней отметки), расстояние от душевого поддона до стояка. И понимать, какой поддон вы хотите изготовить. Так как ничего из этого нам неизвестно, придётся ограничиться лишь общими рекомендациями, иначе придётся писать для форума целый учебник, ведь вариантов может быть очень много. Если пришлёте подробную информацию, желательно с фото, сможем дать более предметный совет. Итак:
- Перво-наперво вам нужно определиться, какой профиль и конфигурацию поддона вы хотите получить.
- Сегодня в моде (в тренде, как говорят креативные и продвинутые) плоский душевой поддон вровень с полом. То есть бортика нет, в месте установки душевой кабины или дверок просто делается небольшой уклон (достаточно 2%) к сливному трапу в полу. Если же дверок нет, чтобы вода не переливалась за пределы поддона, его следует углубить относительно общего уровня пола ванной сантиметра на 2-3. Этого достаточно для нормальной работы слива. Собственно, так оборудованы душевые закутки в общественных душах: старых советских банях и навороченных современных фитнес-центрах.
Хорошее стекло, отсутствие поддона или бортика, лёгкий уклон пола и трап из нержавеющей стали. Шикарно и удобно
- Возможно, вы хотите получить стандартный душевой поддон с бортиком, только предпочитаете сделать его монументальным из бетона, не доверяя китайскому стеклопластику. Так тоже можно.
Бетонный поддон с бортиком. А не проще ли (и дешевле) купить готовый стальной или акриловый? Правда, монолитному можно придать любую форму
- Теперь нужно узнать, какой из вариантов вам доступен. У вас есть уровень чистого пола, верхняя отметка. Если пола ещё нет, придётся рассчитать. Есть (или тоже пока нет) горизонтальная отметка входа в канализацию. Желательно входить в вертикальный стояк не под прямым углом, а двумя отводами в 45º, это убережёт трубы от засоров. В полу вам нужно установить сливной трап. В продаже имеется множество разных моделей, но даже самый компактный займёт не менее 8 см по высоте.
Только такой, горизонтальный трап подойдёт, если вы ограничены в высоте конструкцией стяжки. Регулировка по высоте упростит монтаж и простит небольшие огрехи в определении отметки
Уклон канализационной трубы, которая пойдёт у вас в полу, должен составлять не менее 2 см на метр длины. Диаметр сливной трубы - 5 см. Так что вам нужно предварительно приобрести трап и чётко промерять все расстояния с учётом уклонов. Начав измерения от стояка, получите отметку, на которой возможно установить трап. Если он будет располагаться ниже чистового пола, вам доступны варианты А и Б, выше - только Б.
Нужно тщательно вымерять горизонтальные отметки от входа в стояк канализации до верха трапа и убедиться, что разместить слив на планируемой высоте возможно. В перекрытии по деревянным балкам это сделать проще. Не забыть, кстати, уложить потом между брусами звукоизолятор-утеплитель
Для варианта А ещё нужно смотреть, поместится ли вообще канализация в стяжку пола, достаточно ли высоты. Если же речь идёт о полах по грунту в частном доме и работы только начинаются, вы имеете полную свободу действий.
- Определитесь, готовы ли вы заплатить за фабричное основание встроенного в пол поддона. Оно представляет собой панель из тёплого, но плотного пенополиуретана толщиной 2,5-4 см. Кстати, он водонепроницаем и хорошо режется. В нём уже сформированы необходимые уклоны к трапу, имеется отверстие. Лучше использовать фирменный трап, недешёвый, но качественный. При желании можно подобрать попроще, лишь бы диаметр подошёл. Подобные основания встроенных поддонов выпускают большинство известных производителей систем слива и сантехники для душа, поставляют их зачастую на заказ. Комплект поддон+слив немецкого производства обойдётся в 125-250 евро. Появляются и китайские изделия, подешевле, но оценить их уровень мы пока не можем.
Использование такого поддона-полуфабриката значительно упрощает монтаж. Поддон лёгкий, его можно установить и в каркасном, деревянном доме, в перекрытии по балкам.
Под него нужно выполнить выемку в полу, предварительно гидроизолировав основание (бетон, деревянные конструкции). Не забудьте: если дверок не будет, глубина выемки должна быть немного больше высоты поддона. Канализация должна уже быть выведена. После сборки трапа и клеят поддон, можно на санитарный силиконовый герметик. Им же залить щели между панелью, стенами и полом. Трап тоже лучше посадить на герметик. Готово: основание можно облицовывать.
Конечно, импортное основание стоит денег, но оно надёжно и значительно упрощает работу.
- Если вы решили обойтись без дорогого девайса, придётся монолитить. Конструкцию подробно описывать не будем, ибо не знаем, что у вас под плиткой. Но в любом случае вы должны выполнить несколько условий:
- Гидроизоляции следует уделить повышенное внимание. В идеале она должна быть двойной. Первый слой - рулонная битумно-полимерная, клеится на плиту перекрытия или бетонное основание по грунту. Второй - цементно-полимерная, выполняется по чистовой стяжке пола и поверх уже отлитого (и отстоявшего не менее трёх недель) поддона. Повторимся, именно цементно-полимерное, на обычную битумную мастику или рулоны плитка как следует не приклеится. Существуют, правда, импортные битумные составы с высокой адгезией, но стоят дороговато.
Лучше всего будет провести обработку эластичной двухкомпонетной смесью, например, обладающим хорошим соотношением параметров цена/качество белорусско-немецким составом Ceresit CR 166. В зависимости от марки подобные смеси обойдутся в 80-150 usd. Такая изоляция в высшей степени надёжна и очень долговечна при условии, что в ходе работ полностью соблюдаются рекомендации производителя.
Если же вы не считаете, что ваш душ достоин подобных затрат и готовы поступиться качеством в обмен на менее дорогостоящие материалы, гидроизоляцию можно сделать дешёвой однокомпонентной смесью, например, Ceresit CR 65. Наносить её нужно шпателем в два слоя, не должно быть пропусков и незаполненных раковин.
Несмотря на то, что производители разрешают наносить полимер-цементную гидроизоляцию валиком и кистью, воспользуйтесь шпателем, результат будет лучше. И заклейте малярной лентой решётку трапа до начала работы
Гидроизоляцию выпускают в упаковках по 25 кг, этого хватит не только на сам поддон, но и на стяжку пола всего санузла. Желательно обработать смесью и стены над поддоном. Особое внимание уделить стыку поддона и стены, щель (если она есть) заполнить герметиком или заклеить специальной эластичной лентой (стоит дорого).
- Облицовка может представлять некоторую сложность. Вам придётся обеспечить уклон к трапу. С мелкой мозаикой особых проблем не будет, а вот уложить крупноформатную плитку не разрезая вряд ли получится. Разрез и перелом плоскостей формируют от углов поддона к трапу. Следует использовать эластичные влагостойкие плиточный клей и фугу. Например, клей Ceresit CM 14 (Ceresit CM 17 SuperFlex, если перекрытие деревянное) и затирку Ceresit CE 40 aquastatic.
- Сегодня в моде (в тренде, как говорят креативные и продвинутые) плоский душевой поддон вровень с полом. То есть бортика нет, в месте установки душевой кабины или дверок просто делается небольшой уклон (достаточно 2%) к сливному трапу в полу. Если же дверок нет, чтобы вода не переливалась за пределы поддона, его следует углубить относительно общего уровня пола ванной сантиметра на 2-3. Этого достаточно для нормальной работы слива. Собственно, так оборудованы душевые закутки в общественных душах: старых советских банях и навороченных современных фитнес-центрах.