В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.
Когда возникает необходимость
Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:
- каркасные;
- каркасно-щитовые;
- брусовые;
- бревенчатые.
Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.
Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:
- санузлы;
- помещения ванной;
- кухни;
- холлы;
- коридоры;
- прихожие;
- подсобные помещения (например, постирочная).
Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.
Подготовительный этап
Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:
Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки- Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
- Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.
Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:
- провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
- скрип пола;
- повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
- неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
- расшатанность креплений.
Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки.
Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.
Хорошее состояние основания
Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:
- Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
- После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
- Укладывают плитку . Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.
После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.
Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден
Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:
- Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
- Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
- Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
- Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
- При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
- Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
- После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.
Неудовлетворительное состояние пола
Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:
- полная замена деревянного пола (настила и лаг);
- снятие пола и заливка бетонной стяжки.
Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.
По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.
После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.
Цугунов Антон Валерьевич
Время на чтение: 5 минут
Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать? Или сделать это нет возможности?
В чем проблемы укладки плитки на дерево?
Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.
В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.
Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.
Ревизия старого покрытия
Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.
Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку.
Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.
Обязательно надо проверить состояние и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов.
Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:
- Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
- Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
- Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.
Подготовка основания
Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.
Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.
Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции.
- На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать.
Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола.
Облегченная стяжка
Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола.
- Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна.
- По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента.
- На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка.
- Заливается стяжка высотой 30 мм.
Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее.
- После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание.
Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.
- Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
- Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
- Кафель крепится на полиуретановый клей.
Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.
Укладка плитки
На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:
- Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
- При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.
Облицовка древесины может вызвать некоторые сомнения, однако существует определенная технология укладки подобным способом. Советы специалистов позволят учесть все важные моменты в процессе монтажа и выполнить ремонт в помещении качественно.
1. Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?
Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.
От предварительного осмотра основания зависят дальнейшие действия:
- Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
- При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.
Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).
При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.
2. Подготовка основания к облицовке
Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.
Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.
Старую краску можно удалить, используя разные методы:
. Механический способ.
Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия - это возможность очистки достаточно больших площадей.
. Тепловой способ.
Для обработки понадобится фен высокой мощности, который может прогреть воздух до значения + 300.. + 600 градусов. Следует держать устройство на расстоянии 250-500 мм от пола, после нагрева краску удаляют небольшими частями, используя при работе скребок или металлический шпатель.
Специалисты советуют приобрести промышленный фен со специальным скребком, так можно совместить процесс разогрева и очистки дерева от краски.
. Способ химического воздействия.
Для данного метода подойдут различные растворители. Химическим составом пропитывают краску, нанося его при помощи шпателя, либо кисти, в зависимости от консистенции вещества. Время насыщения составляет 10-30 минут, после чего слой краски размягчается и его можно легко убрать.
Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.
Перед укладкой материала, листы ДСП, фанеры или ГКЛВ необходимо обработать олифой теплой температуры, либо другим составом с защитными свойствами. Устройство можно начать сразу после того, как пропитка высохнет.
Подготовка отделочного материала
Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.
3. Нужна ли стяжка?
Перед укладкой следует проверить покрытие и оценить насколько оно ровное, используя уровень. Если имеются значительные отклонения, необходимо сделать стяжку перед облицовкой.
Какие способы выравнивания существуют?
- Мокрая стяжка. Подходит для тех случаев, когда необходимо увеличить прочностные характеристики пола. При этом организуют зазор по периметру комнаты, учитывая возможную деформацию. Данное условие позволяет сдвигаться основанию, не разрушая смонтированное покрытие;
- Сухой способ стяжки. Данный метод наиболее популярен, поскольку позволяет создать не только ровный, но и надежный пол с высокой несущей способностью;
- Выравнивание с помощью листов ГКЛВ считается самым легким вариантом. В первую очередь внимательно изучите состояние пола из древесины. Те бруски, которые сгнили, следует заменить новыми элементами. Далее происходит монтаж гипсокартона, листы фиксируются при помощи полиуретанового клея, стыки обрабатываются герметиком. Также следует пропитать листы грунтовочной смесью.
4. Укладываем плитку
Основные действия при укладке плитки на деревянное покрытие:
- Накануне облицовки пола нужно определить расположение деталей. Отмеряется центр большой стены и на полу фиксируют линию, обычно она перпендикулярна. Подобные действия осуществляют также для короткой стены.
- Полученные линии в точке пересечения обозначают центр комнаты, если помещение представляет прямоугольную форму. Организуйте наиболее интересный вариант раскладки, по максимуму избегая обрезки кафеля вдоль стен.
Пол вокруг ванной советуют облицовывать симметрично.
- Составом клея обрабатывают 1 кв.м основания в одном из углов, отмеряемых центром комнаты. Для того чтобы удобно распределять клей, лучше применять шпатель, либо лопатку.
- При условии ровной поверхности (перепады по высоте не более 3мм), расход клея сводится к минимуму. В таком случае достаточно, чтобы слой был менее 5 мм, ведь клеевой состав служит только для сцепления пола и кафеля. Для выравнивания поверхности в продаже имеется специальный клей, который способен устранить выступы (до 30 мм). Также расход клея зависит от толщины плитки.
Не нужно замешивать весь объем клея сразу, ведь укладка происходит достаточно долго. Следует постепенно разводить состав, по мере необходимости.
- Нужно создать давление на плитку, затем прижать ее к основанию. После этого следует продолжать укладку, направляясь по обозначенной разметке. Облицуйте все пространство пола, обработанное клеем.
- Раскладку направляют от центральной точки к стенам, при этом должны соблюдаться определенные промежутки между плитками. После того как кафелем заполнится половина поверхности пола в ванной, также облицовывают оставшуюся часть. Далее необходимо подождать полного высыхания клеевого состава.
Отдельные элементы должны быть на одном уровне. Если необходимо, можно дополнить слой клея.
- Пространство между стеной и уложенным материалом дополняем подрезками. Для того чтобы аккуратно отрезать некоторые детали отделочного материала лучше использовать строительный резак.
Иногда при укладке напольного покрытия необходимо обогнуть какой-нибудь предмет в ванной комнате. В таком случае применяйте точный контур, вырезая его электропилой.
- После того как клей станет твердым, кафель пропитывают грунтовкой.
Существуют коллекции напольной плитки, в которых элементы покрыты грунтовкой. Данную информацию уточняют на упаковке.
- Скребок с наконечником из резины способен заполнить все зазоры между элементами раствором. Лишний раствор можно удалить смоченной губкой, накануне высыхания;
- Если ванна расположена вплотную к облицованной стене, щель между стеной и ванной необходимо заделать для обеспечения герметичности. Зазор менее 5 мм можно заполнить кафельной фугой, либо влагостойкой затиркой.
Напольное основание из керамической плитки – практичный вариант для влажных помещений. Это объясняется ее высокими эксплуатационными характеристиками – эстетичностью, долговечностью, стойкостью к влаге, гниению и деформации.
Часто у домовладельцев возникают сомнения относительно того, можно ли положить плитку на деревянный пол. Безусловно, можно, но при строгом соблюдении технологии монтажа облицовочного материала.
Можно ли класть плитку на деревянный пол
Керамическая плитка и дерево – это материалы практически несовместимые, так как дерево, как и любой материал органического происхождения, со временем рассыхается и деформируется. Оно также может разбухать и трескаться, даже если хорошо закреплено.
Если положить слой плиточного клея, или сделать цементную стяжку прямо на половой доске, то движение древесины непременно приведет к отслоению кафеля, трещинам в стяжке а, следовательно, и потери средств и времени на очередной ремонт пола.
Основной задачей становится сделать такую амортизирующую прослойку между деревянной поверхностью пола и плиткой, которая будет компенсировать микродвижения основы, не передавая их на слой плиточного клея.
Востребованность и популярность керамической плитки позволяет широко использовать ее для облицовки старых деревянных полов. Укладка керамики допускается на следующие типы основания:
- каркасное,
- бревенчатое,
- брусовое,
- щитовое.
Укладка плитки на деревянный пол требует учета специфики поверхности, ее качественной подготовки и соблюдения монтажной технологии.
По результатам предварительного осмотра деревянного основания проводятся следующие мероприятия:
- Поверхность в хорошем эксплуатационном состоянии без повреждений – выполняется подготовка пола и кладка плитки.
- Поверхность повреждена или деформирована – монтаж невозможен. Для начала проводится полная или частичная реставрация с заменой поврежденных участков.
Между кафелем и основанием обустраивается демпферная прослойка для амортизации возможной подвижки пола. Также она обеспечивает дополнительную защиту пола от повышенной влаги и предупреждает преждевременное старение древесины.
Трудности при монтаже напольной облицовки
Пренебрежение основными правилами подготовки основания и укладки напольной керамики может привести:
- К деформации, растрескиванию и повреждению облицовки в результате подвижек древесины.
- К поражению гнилью и плесенью в помещениях с повышенной влажностью.
В процессе монтажа плитки начинающие мастера могут столкнуться с некоторыми трудностями:
- Недостаточная жесткость основания за счет подвижности древесины для фиксации напольной керамики.
- Недостаточный доступ кислорода к нижней части конструкции пола.
- Неравномерное распределение предельных нагрузок на всю площадь поверхности.
Монтаж напольной плитки в деревянном доме после завершения строительства, как и обустройство полов с деревянными перекрытиями, не производится. Работы возможны только после полной усадки строения через 3-4 года. Если дом возведен из кирпича, железобетона или шлакоблока, тогда облицовка полов может выполняться в любое время.
Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне
Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.
Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.
Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.
Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.
Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.
Подготовка деревянного основания
Прежде чем выполнить облицовочные работы, необходимо правильно подготовить деревянную поверхность. Устройство многослойного напольного пирога обеспечит монолитность и вентиляцию основания, снизит нагрузку на древесину.
Вначале осуществляется демонтаж деревянной конструкции пола. Деформированные и поврежденные элементы заменяются новыми. При необходимости сокращается шаг укладки лаг и выравнивается поверхность. Дополнительно конструкция обрабатывается антисептическими составами.
Инструкция по предварительной подготовке деревянного пола предусматривает следующие этапы:
Этап 1 . Демонтаж основания и предварительная очистка от лакокрасочного покрытия. Очистка поверхности осуществляется тремя способами:
- Химическим. Обработка деревянных полов химическими реагентами, способствующими растворению лаков и красок.
- Тепловым. Нагрев основания при помощи строительного фена и демонтаж покрытия металлическим шпателем.
- Механическим. Демонтаж покрытия электроинструментом – болгаркой с насадкой, шлифмашиной или бумагой средней зернистости.
Этап 2 . Проверка состояния отдельных элементов конструкции пола – лаг и балок, замена новыми деталями и выравнивание поверхности.
Этап 3 . Антисептическая обработка поверхности. Дерево восприимчиво к повышенной влаге и перепадам температур, поэтому требует максимальной защиты от гниения, деформации и поражения плесенью. Обработка проводится в соответствии с инструкцией производителя с соблюдением интервала и интенсивности нанесения.
Этап 4 . Обустройство теплоизоляционной прослойки. Для утепления используется керамзит мелкой фракции для заполнения свободного пространства между лагами в полу. Для поддержания естественной вентиляции предусматривается 6 см технологический зазор между нижней частью лаг и утеплителем.
Этап 5 . Монтаж чернового пола. Для этих целей используется чистая и ровная доска, которая фиксируется к основанию при помощи оцинкованных саморезов. Поверхность выравнивается тонким слоем шпаклевки. Расстояние от стены до половой доски заполняется пеной.
Вместо половой доски может быть использована 12 мм фанера или листы ДСП после предварительной обработки антисептиками.
Гидроизоляционный слой под плиткой
Тщательная гидроизоляция поверхности обеспечит длительный срок эксплуатации напольной облицовки. Для этих целей используется практичный, износостойкий и надежный материал, устойчивый к проникновению влаги и образованию конденсата.
Поверхность обрабатывается подогретой олифой или пропиткой на латексной основе, поверх которой внахлест укладывается специальная демпферная лента. Она обеспечивает необходимую амортизацию и компенсацию подвижек деревянного основания.
Двухсторонняя амортизационная лента устанавливается эластичной стороной к древесине, а прочной – к плитке. Дополнительным преимуществом использования демпферной прослойки является поддержание естественной вентиляции и предотвращение проникновения влаги.
Способы выравнивания поверхности пола
Чтобы уложить плитку на подготовленный деревянный пол, необходимо обустроить надежную монолитную поверхность. Это можно осуществить тремя способами:
- сухим способом,
- способом заливки цементно-бетонной стяжки,
- экспресс-способом.
Сухое выравнивание
Достаточно популярный способ получения ровной поверхности при помощи влагостойкого гипсокартона, фанеры и ОСБ плит. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью и статичностью, устойчивы к деформациям и гниению.
Сухое выравнивание поверхности отличается:
- Повышением теплоизоляционных характеристик основания.
- Простотой и доступностью технологического процесса укладки утеплителя.
Среди недостатков можно выделить:
- Значительный подъем уровня пола, что неприемлемо для малогабаритных помещений с низкими потолками.
- Визуальная разница между ровной и необработанной поверхностью.
Сухое выравнивание выполняется по следующей схеме:
- Монтаж теплоизоляции, обработка защитными составами и фиксация малярной сетки внахлест.
- Засыпка выравнивающей сухой смеси из керамзитной крошки, песка и других связующих компонентов. Равномерное распределение смеси по всей поверхности.
- Установка выбранного материала – фанеры или плит – в шахматном порядке так, чтобы стыки между отдельными элементами не совпадали.
- Зачистка поверхности и стыков шлифмашиной и обработка грунтовочной смесью глубокого проникновения.
Мокрая стяжка
Способ выравнивания поверхности аналогичен созданию обычной стяжки под декоративную отделку.
Плавающая стяжка готовится из выравнивающихся полимерных и цементно-песчаных смесей.
Основным ее преимуществом является создание монолитного основания, стойкого к подвижкам деревянной конструкции. А к недостаткам можно отнести: увеличение высоты напольного пирога, значительные трудовые и финансовые затраты.
Работы по обустройству мокрой стяжки выполняются в следующем порядке:
- Повышение прочности основания. Если лаги расположены с шагом в 50 см друг от друга, тогда потребуется проведение проверки и замена деформированных участков с усилением конструкции при помощи брусков.
- Установка промежуточного настила из доски. Для этих целей используются цельные половые доски толщиной до 4 см, которые фиксируются на лаги с соблюдением технологических зазоров в 1 см.
- Установка фанеры или плиты толщиной до 12 мм по типу кирпичной кладки. Технологические зазоры между отдельными элементами составляют 3 мм.
- Обустройство гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки или промасленной бумаги по всей поверхности пола с фиксацией на двухсторонний скотч.
- Заливка готовой выравнивающейся смеси или цементно-песчаной стяжки высотой до 10 мм по всей поверхности.
Экспресс-способ выравнивания поверхности
Он применяется для выравнивания поверхности, которая находится в отличном эксплуатационном состоянии или имеет мелкие визуальные дефекты. Для работы используется влагостойкий картон, который фиксируется к черновой доске при помощи саморезов или специального клея на полимерной основе.
К основным достоинствам способа можно отнести простоту и дешевизну монтажа, стойкость к температурным изменениям древесины.
Сам процесс выполняется следующим образом:
- Перед монтажом гиспокартона проверяется горизонтальность половых досок. Перепады устраняются подручными средствами: вощеной бумагой, рубероидом или ДВП.
- На поверхность монтируется гипсокартон кирпичной кладкой в два слоя. При этом важно обеспечить несовпадение стыков между рядами.
- По периметру основания предусматривается зазор, а швы между отдельными элементами заполняются герметиком.
- Основание тщательно обрабатывается грунтовочной смесью.
- Зазор заполняется монтажной пеной, после чего монтируется плинтус.
Укладка керамической плитки
Технология монтажа плитки на деревянную поверхность достаточно проста для самостоятельного освоения. Для начала необходимо подготовить рабочие инструменты и материалы:
- Керамическую плитку.
- Крестики для плитки.
- Плиточный клей.
- Строительный миксер.
- Шпатель с зубцами.
- Резиновый молоток.
- Плиткорез.
- Уровень.
Доступно несколько вариантов монтажа плитки: прямоугольная и шахматная кладка, в елочку, ромбом или рисунком.
Важно! Вначале выполняется сухая кладка материала на поверхность для выбора оптимального способа монтажа.
Основные этапы укладки плитки на подготовленное основание:
- Нанесение разметки по периметру и разделение помещения на четыре зоны по диагонали.
- Подготовка клеевой смеси согласно инструкции производителя в расчете на 1 квадрат площади.
- Нанесение смеси шпателем и равномерное распределение на поверхности для монтажа двух элементов.
- Установка плитки на клеевую смесь с мягким постукиванием молотком для плотной усадки каждого элемента. Выставление крестиков в шовное пространство для регулировки ширины шва.
- Далее выполняется укладка материала для заполнения всей поверхности пола.
- Проверка качества кладки строительным уровнем.
- После полного высыхания клеевой смеси удаление крестиков и затирка межплиточных швов.
Качественно уложенный кафель на деревянный пол позволит получить надежное и практичное покрытие, которое прослужит не один десяток лет. Главное в этом вопросе – соблюдать технологию монтажа, а также учитывать профессиональные советы и рекомендации.
Считается, что деревянный пол – совсем не подходящее основание для укладки плитки. Но в этой статье мы развеем этот миф и подробно расскажем как все правильно и надежно сделать. Мы расскажем как положить плитку на деревянный пол, используя фанеру в качестве выравнивателя и стабилизатора.
Также, если иметь дело с деревянными полами, нужно использовать специальный плиточный клей. Но об этом дальше, в статье..
Так можно ли класть плитку на деревянный пол?
Опытные плиточники с большой долей вероятности скажут, что укладка плитки на деревянную поверхность – плохая идея. Эта точка зрения очень распространена, и в целом верна. Но, как известно: “если очень хочется, то можно”.
Связанно это с тем, что дерево является нестабильным материалом. Оно меняет свои свойства при изменении температуры и влажности, может расширяться или сжиматься. От этого поверхность будет приходить в движение. Плитка в свою очередь, жесткий отделочный материал, и основание для него должно оставаться в неподвижном состоянии. Если пол в деревянном доме будет “гулять”, то плитка будет откалываться, отклеиваться и разрушаться со временем.
Также нужно помнить о том, что под слоем плиточного клея, дерево не будет получать доступ к кислороду. Это иногда может вызывать гниение древесных волокон и быстрое их разрушение. Даже если вы обеспечите достойную вентиляцию подполья и обработаете дерево с помощью специальных пропиток, учитывайте, что срок службы керамогранитной плитки гораздо дольше, чем деревянных досок и брусков.
Если вам по каким-то причинам требуется обязательно положить плитку на деревянный пол – есть технология (или можно сказать инструкция), которая поможет избежать описанных выше проблем.Комментарий нашего эксперта: “Вообще, я лично против плитки на деревянном полу. Это в любом случае не так надежно и долговечно. Несколько раз приходилось сталкиваться с подобным – все вроде бы хорошо. Но на мой взгляд, проще все таки снять деревянный пол и сделать “пирог пола” заново с бетонным основанием. Но да, есть ситуации, когда можно рискнуть и попробовать уложить на дерево.
Понятно, что иногда переделать пол или невозможно или очень дорого. Только в таких случаях, если очень хочется видеть плитку на деревянном полу, можно попробовать “стабилизировать” пол.”
Как это сделать?
Сделать правильную укладку плитки для пола, на деревянную поверхность можно в несколько этапов.
Подготовка старого деревянного пола
Перед тем, как класть на пол стабилизирующий слой фанеры (об этом дальше в статье), необходимо привести в порядок основание деревянного пола. В идеале, между досками должно быть 1-2 мм расстояния для вентиляции и хода при их рассыхании. Но, если чистовой пол уже лежит и “стянут”, можно просто оставить зазоры между стенами и полом.Лаги на которых лежат доски должны проходить продольно и поперечно, с промежутками не больше 50 см.
Обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции под черновым полом. В пространство между черновыми досками и основным полом, можно уложить минеральную вату на пароизоляцию или засыпать пустое пространство сыпучим утеплителем.
Важно оставить 5 см свободного пространства между основным полом и верхом сыпучей смеси для вентиляции. Также проверьте чтобы доски лежали в уровень. Испорченные доски и лаги необходимо заменить.
В идеале желательно разобрать старый деревянный пол и обработать все его элементы отдельно. Доски и лаги нужно отшлифовать, очистить от старого лака или краски. После этого требуется пропитать все деревянные элементы с помощью антигрибковых пропиток.Только после того, как пропитка высохнет, засыпайте пустое пространство между черновым и основным полом керамзитом. Не забывайте про пустое пространство для вентиляции.
Укладка фанеры или гипсокартона
Когда старый пол подготовлен, гидроизолирован и утеплен, нужно уложить на него два слоя влагостойкой фанеры. Зафиксировать её нужно оцинкованными саморезами вкрученными в лаги. Фанера укрепит всю конструкцию и уберёт разрушительное движение дерева при изменении температуры или влажности. Тщательно выровняйте листы фанеры по уровню и надёжно зафиксируйте.
Совет от нашего эксперта: “Вообще, в этом случае я бы рекомендовал схему: старый деревянный пол – фанера – цементная стяжка – плитка. Но я понимаю, что настолько заморачиваться никто не будет. Поэтому, пропускаем элемент стяжки, и действуем без нее.
Еще момент: кафель лучше не использовать. Лучше брать керамогранит – он прочнее, а в такой ситуации это критично.”
Можно вместо фанеры использовать влагостойкий гипсокартон (ГВЛ ), ОСБ листы (OSB), иногда даже ДСП, но фанера лучше.
После того, как влагостойкая фанера закреплена, её нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения (рекомендуем “бетонконтакт” ).Совет мастера: “Фанеру обязательно укладывать “вразбежку”, т.е. чтобы стыки верхнего слоя не приходились на первый слой. Да, кстати, вместо фанеры можно уложить ГВЛ.”
Ей необходимо высохнуть в течение 4 часов для продолжения дальнейших работ. По периметру необходимо нанести влагостойкий герметик.
Процесс укладки плитки
Когда поверхность прогрунтована, можно приступать к укладке керамической плитки.
В нашем случае не подойдёт классический плиточный клей. Нужно использовать специальный полиуретановый клей для плитки. Это будет дороже чем классический плиточный клей из сухих смесей, но такой клей будет хоть немного компенсировать подвижность пола.
После нанесения клея на фанеру, начинайте прикладывать к нему плитки, вставляя между ними пластиковые крестики. Обязательно проверять каждую плитку с помощью уровня. После полного застывания клея, необходимо затереть швы и заполнить их фугой.
На нашем сайте есть отдельные и подробные статьи по этим темам.
Плитку можно разрезать с помощью болгарки. Наносим клей используя зубчатый шпатель.
Надёжность и долговечность
Даже при соблюдении всех правил, надёжность такой поверхности будет гораздо хуже, чем плитки уложенной на бетонное основание. Бетонное основание гораздо надёжнее, и долговечнее во всех отношениях. На него легче укладывать плитку.
В деревянном доме, плиточный пол может со временем потрескаться, “отслоиться”.
Мы понимаем, что существуют ситуации, когда переделать пол слишком сложно и дорого. В этих случаях можно уложить плитку так, как мы описали это выше.