„De fapt, viața este simplă, dar o complicăm în mod persistent.”
(Confucius)
Mulți oameni probabil își mai amintesc cum în anii 70 tații noștri ne făceau scutere cu roți din rulmenți cu bile. Cum această minune tunătoare a stârnit în noi mândrie extraordinară și invidie albă în rândul băieților vecini. Dar timpul trece, totul se schimbă... Moda trotinetelor a revenit din nou, doar copiii noștri le călăresc deja. Și acum aproximativ patru ani, după ce mi-am evaluat capacitățile, am decis să fac un scuter dintr-o bicicletă pentru copii care devenise mică.
Permiteți-mi să vă avertizez imediat că veți avea nevoie de: invertor de sudare cu electrozi (de preferință 2), o râșniță și un metru de țeavă dreptunghiulară profilată. Și întrucât trotineta este făcută de mult timp, voi explica doar câteva dintre nuanțe.
am prins asa:
Destul de receptiv la accelerare și destul de rapid. Și acum, în ordine. Mai întâi, am desfăcut părțile din spate și din față ale bicicletei. Și în față am văzut tubul cadrului paralel cu tubul de direcție.
Măsurăm țeava profilată și facem tăieturi în formă de V cu o polizor la coturi. Îndoiți și gătiți. De asemenea, sudăm temeinic punctele de atașare la unitățile din spate și față. Extindem coloana de direcție conductă suplimentară, pe care o sudam si pe cea originala de bicicleta.
Un șurub cu un ansamblu pană trece în interiorul acestei țevi. Desigur, șurubul original s-a dovedit a fi scurt și a trebuit să-l tai în jumătate și să sudez o bucată de sârmă (6 mm) în mijloc. Gătiți-o într-o menghină pentru a fi netedă. Atentie speciala acordați atenție distanței de la șantier la suprafața solului. Ar trebui să fie minim, ținând cont de denivelările drumului. A trebuit să o refac; am ridicat platforma prea sus.
Placa este înșurubat deasupra și scuterul este în general gata. Singurul lucru care lipsește sunt frânele. Pot fi folosite de la o bicicletă veche (jante obișnuite). În general, poți lăsa pedalele, și alungi tubul scaunului și vei obține un hibrid, un fel de scuter pentru bicicletă.
Dacă doriți, puteți instala un motor electric cu o cutie de viteze pe șantier și o baterie pe portbagaj. Dar asta este o cu totul altă poveste.
Scuter de casă pe schiuri
Probabil că n-o să descopăr America spunând că copiii știu să-și încurce părinții... Fiica mea are un scuter cu roți mici, care nu-i mai place din cauza acelorași roți mici, poză de pe internet.
Și o bicicletă mică, din nou cu roți mici, care nu este satisfăcătoare pentru că genunchii îmi ating ghidonul, poză cu o bicicletă adevărată.
Așadar, a fost stabilită sarcina de a face un scuter dintr-o bicicletă cu roți mari. După ce m-am zgâriat în vârful capului, m-am dus în garaj... Mai multe despre asta mai târziu... Deoarece un scuter cu roți mici nu mai este disponibil și la o „consultație tehnică” cu fiica mea am decis să facem un scuter. pe schiuri. Ce ai nevoie: timp liber(de sărbători sunt destule!), un scuter, bucăți de tablă și mini-schiuri.
Dezasamblam schiurile și găurim prin găuri diametru 4mm.
Apoi selectăm necesarul tablă, 2 mm grosime, marcaj.
Înainte de a suda piesele tăiate, am decis să fac asta.
Incerc pe schiuri...Normal!
Acesta este principalul mecanic și inițiatorul acestei rușini.
Vopsim, uscăm și punem acest „sandviș” împreună
A fost nevoie de două seri, câte 3 ore fiecare, pentru a construi acest scuter — cu un asistent. Și într-una cred mai repede. Nu există multe fotografii fără o descriere (cum am spus mai sus, mai multe despre asta mai târziu) ale proiectului nostru paralel „Scooter on Big Wheels” cu fiica mea. Construcția scuterului are loc din spate.
Postați de utilizatorul MishGun086 din comunitatea DIY pe DRIVE2
Fă-ți propriul scuter de la zero
Merg la un colegiu de inginerie destul de distractiv (Harvey Mudd), unde majoritatea oamenilor folosesc o formă de transport pe roți, de la longboard-uri și monocicluri până la scutere și linii gratuite.
Pasul 1: Proiectare
Înainte de a face orice modelare reală, schițez mai întâi pentru majoritatea proiectelor mele, inclusiv pentru acesta. Le folosesc pentru a-mi da seama de dimensiunile de bază de care am nevoie. Odată ce mi-am făcut o idee despre ce aveam de făcut, m-am plimbat în campusul meu cu laptopul și cu bandă de măsură și am făcut poze cu toate stilurile de scutere care îmi plăceau. Am ajuns să aleg Razor A5-Lux pentru scuterul meu. De asemenea, am decis de la început că vreau să-l fac din aluminiu, cu un deck acrilic tăiat cu laser și poate niște LED-uri pentru croazieră de noapte.
După 20 de minute de măsurători pe A5-Lux al cuiva, aveam toate măsurătorile de care aveam nevoie pentru următoarea rundă de schițe. Apoi am mers pe Google SketchUp și am făcut un model 3D complet. Chiar dacă detaliile de design cu piese mici nu au fost 100% precise în modelul SketchUp, am folosit modelul pentru a-mi da seama de ce alt stoc de aluminiu aveam nevoie și de lungimea specifică de tăiere pentru unele piese.
Mai târziu în construcție (aproximativ 5 luni mai târziu) am învățat SolidWorks la o clasă de inginerie. Până atunci, aveam majoritatea pieselor făcute în construcție, așa că de data aceasta a fost mult mai ușoară realizarea unui model precis. Am folosit acest model pentru a afla lungimea exactă și locația „suportului barei pliante”, dar voi intra în asta mai târziu.
Am folosit mai ales 8-32 șuruburi cu șuruburi și capace cu 8-32 de butoane, cu câteva șuruburi 5-40 pentru lucrurile mici.
După multe cercetări online, am descoperit că rotile mari pentru scaune rulante sunt ieftine, durabile și destul de accesibile.
Inițial am decis că vreau ca puntea să fie acoperită cu limpede vopsea acrilică, așa că am comandat și o bucată de 1/4 verde transparent de la E-Street Plastics. eu folosesc tăietor cu laser a tăia puntea.
Pasul 2: Suport pentru punte
Am început cu susținerea punții și am lucrat cu piesele ulterioare. Suportul de punte este partea care susține baza scuterului.
Am folosit două lungimi de aluminiu 6061 de 1" x 1/2" x 20 5/8" ca "șine" și le-am îmbinat cu două bucăți de 2" din același material pentru a crea un suport pentru punte. obisnuiam bandă ferăstrău pentru a le tăia aproximativ la lungime și apoi tăiați capetele la lungime pe o freză cu o freză de ~1" (am făcut asta atât pentru ghidaj, cât și pentru secțiunile de conectare). Fiecare conexiune are două șuruburi de oxid negru de 1” 8-32 cu cap cu cap cu cap, cu o gaură contrară pentru a menține capetele la nivel.
Deocamdată tocmai am găurit o gaură de 17/64" (puțin peste 1/4") în partea din față a șinelor pentru a atașa stâlpii coloanei de direcție. Mă voi ocupa de suportul roții din spate mai târziu.
Pasul 3: Manșoane pentru coloană de direcție și lonjeroane
Am realizat apoi montanții, dintre care părți se extind de la axa de susținere a punții până la coloana de direcție. Am făcut această piesă dintr-un stoc puțin diferit, am folosit 1 1/4" x 1/2" în loc de 1".
Oricum, am tăiat cele două bucăți la aproximativ 16 inci și am înfruntat o parte a fiecăreia. Cealaltă parte a trebuit să fie direcționată într-un unghi ciudat, așa că am lăsat o latură aspră deocamdată.
De asemenea, am tăiat două secțiuni de 1 inch ale conectorului și m-am uitat la ambele părți pentru lungime.
Acum vine partea dificilă: procesarea acestui unghi ciudat. Acest lucru ar fi fost ușor dacă directorul magazinului mi-ar fi permis să schimb menghina de moară cu o placă turnantă, dar nu a făcut-o, așa că a trebuit să fiu creativ. Am ajuns să folosesc elemente de fixare obișnuite cu fantă în T pentru a atașa piesele la patul morii și apoi am pus împreună un sistem foarte schițat pentru a mă asigura că piesele erau aliniate la 32,3 grade față de axa z a morii. Aveam un indicator de unghi, dar din cauza unor limitări fizice a trebuit să-l folosesc în tandem cu două pătrate pentru a mă asigura că totul este aliniat. Și a trebuit să o fac de două ori, o dată pentru fiecare bucată.
Din fericire ambele părți au ieșit bine!
Am atașat apoi cele două piese împreună cu piesele de conectare. Pentru aceste conexiuni am folosit șuruburi cu cap buton de 1" inoxidabil 8-32 și am găurit capete folosind o freză de 0,33". Pentru a termina piesa, am găurit o gaură potrivită de 17/64" la capăt pentru a o conecta la suportul punții.
Următoarea parte a fost și mai dificilă. A trebuit să frez decupaje de 1/8″ adânci în bucșa coloanei de direcție (lucru prin care se rotește coloana de direcție). Din nou, a trebuit să presez piesa direct pe cadrul morii, care era mai greu decât înainte pentru că era o țeavă. De asemenea, a făcut dificilă alinierea corectă a colțului, deoarece nu aveam o margine clară la care să privesc de sus, deoarece era rotunjit. După multă gândire, am făcut tăieturile și articulația s-a dovedit a fi normală. Puteți vedea cum piesele se potrivesc împreună în imaginile de mai sus.
Pasul 4: Coloana de direcție
Aceasta a fost cu siguranță cea mai tare parte a scuterului. Coloana de direcție trebuie să se rotească fără probleme chiar și la presiune mare, iar frecarea aluminiu-pe-aluminiu nu este bună, așa că a trebuit să-mi dau seama cum să izolez tot aluminiul din articulația rotativă.
Am folosit rulmenți din alamă lubrifiați care stau în jurul coloanei de direcție și alunecă în interiorul bucșei coloanei de direcție pentru a menține coloana separată de bucșă, iar o șaibă de alamă între partea superioară a bucșei și bucșa arborelui asigură că partea superioară a îmbinării este izolată. . , Balamaua inferioară trebuie să poată rezista greutate mare, așa că am făcut bătaie de cap și mi-am cumpărat un rulment de susținere pentru a lubrifia mecanismul de direcție.
Am făcut coloana de direcție în sine din două tuburi telescopice. Diametrul inferior, mai mare este de aproximativ 1 1/4" diametrul exterior, iar diametrul interior este de 1". Am montat placa filetata pe interiorțeavă interioară și a făcut o gaură corespunzătoare în țeava exterioară. Aceste găuri sunt poziționate la înălțimea corectă și un mâner filetat le ține împreună. În viitor, s-ar putea să frez o fantă în tubul exterior, astfel încât să puteți regla cu ușurință înălțimea, dar deocamdată o las la înălțimea setată.
am folosit 1" moara de capat pentru a face o tăietură rotunjită în partea superioară a tubului interior, astfel încât un alt tub de 1 inch să poată trece prin top parte a face tije de maner. Am făcut un dop din tijă solidă de 3/4" și l-am introdus în partea de sus a tubului interior, astfel încât ghidonul să taie în dop.
Pasul 5: Suportul roții din față
Suportul roții din față am realizat din aluminiu de 2" x 1/4", cu două piese de legătură de 2" x 1/2". Am distanțat conectorii la 1" și i-am conectat pe părțile laterale cu aceleași șuruburi de 8-32. După ce am găurit și bătut toate găurile, am folosit un router CNC pentru a tăia o gaură de 1,25" în partea de sus a conectorului și o adâncitură de 1,25" în partea de jos. În acest fel, coloana de direcție poate aluneca prin partea superioară și poate intra în adâncime în partea de jos. Acest lucru permite alinierea ușoară a sudurii și oferă o rigiditate suplimentară. Din păcate, facultatea mea nu are facilități bune de sudură și nu putem suda deloc aluminiu. Deci, a trebuit să iau câteva bucăți acasă în vacanța de primăvară, ca să le pot fierbe. Voi vorbi mai multe despre sudare în pasul 9.
Am făcut o gaură de .316 pentru a se potrivi pe axa de 5/16" și apoi am îngroșat axa pentru a se potrivi inelele de fixare care țin axa pe loc.
Pasul 6: Suportul roții din spate
Aceasta ar putea fi cea mai simplă lucrare. Am folosit o tijă de 1/4" x 1 1/4" conectată printr-o bucată mică de 1/2" x 1 1/4" și le-am atașat cu patru șuruburi cu cap cilindric de 8-32. Am lăsat celelalte capete neuniforme pentru că nu eram sigur unde să instalez exact suportul în această etapă a construcției.
Pasul 7: Mecanismul de pliere
Pentru mecanismul de pliere, am vrut o bandă atașată între stâlpi și suportul punții, creând un triunghi în jurul balamalei principale și împiedicând-o să se plieze. De asemenea, am vrut să pot trage știftul de jos, să pliez scuterul și apoi să atașez aceeași bară înapoi la roata din spate, astfel încât să fie pliată. A face una dintre ele ar fi ușor, dar a face pe amândouă este dificil pentru că a trebuit să satisfac unghiul și lungimea ambelor triunghiuri. Această problemă a fost destul de complicată încât am știut că voi fi înșurubat dacă aș încerca doar să o rezolv, așa că am decis să reconstruiesc întregul scuter în Solid Works, astfel încât să pot obține dimensiunile potrivite pentru piesa.
Deoarece aveam cea mai mare parte a scuterului deja construit, a durat doar câteva ore pentru a construi în Solid Works pentru că aveam deja toate dimensiunile și piesele determinate.
Odată ce am asamblat modelul de scuter, a durat aproximativ o oră pentru a regla lungimea barei de cădere și plasarea găurilor înainte ca scuterul să se blocheze în poziția desfășurată la unghi drept și blocat în poziția pliată, astfel încât coloana de direcție să fie paralelă cu puntea. Am luat măsurătorile de la model și le-am folosit pentru a face piesa reală.
Pasul 8: Sudarea
La proiectare, am încercat să limitez cât mai mult posibil sudarea, dar mai erau câteva conexiuni care pur și simplu nu se puteau face cu șuruburi. Aceasta este legătura dintre barele de direcție și bucșă, coloana de direcție și suportul roții din față și capetele de la bara de suspensie.
De asemenea, nu am un sudor TIG acasă, dar am citit online că de fapt poți suda aluminiu cu o configurație MIG dacă folosești sârmă de umplutură specială din aluminiu în loc de armătură obișnuită din oțel și folosești 100% argon ca gaz de protecție. De asemenea, a trebuit să înlocuim manșonul, atomizorul și vârful, deoarece cred că nu puteți folosi nicio piesă care a atins oțelul. sarma de sudura. Se întâmplă ceva la nivel chimic care vă distruge sudura de aluminiu dacă materialul sau sârma de umplere sunt contaminate cu oțel. Din acest motiv, ar trebui să periați materialul cu o tonă de perie de oțel inoxidabil pentru a-l curăța înainte de sudare (oțelul inoxidabil este bine din anumite motive).
Majoritatea îmbinărilor pe care trebuia să le sudez erau destul de groase, așa că nu a trebuit să-mi fac griji că ard sau nu fac ceva rău (de fapt, a trebuit să adaug căldură cu o pistoletă cu butan doar pentru a fi suficient de fierbinte pentru sudare), ci coloana de direcție tubul este foarte subțire și trebuia să-l sudez pe placa de 1/2", așa că am decis să folosesc doar un șurub de fixare în loc de sudare. Dacă această conexiune nu funcționează mai târziu, voi trece prin problema de sudare.
Pasul 9: Fotografii de progres
Iată doar câteva fotografii cu progresul.
Pasul 10: Deck acrilic
Am făcut deck-ul din acrilic verde transparent de 1/4 inch.
Am folosit modelul Solid Works pentru a seta dimensiunile deck-ului și am ajuns să export modelul într-un fișier .dxf pentru a-l putea tăia direct cu un cutter laser.
Partea care nu este cea mai distractivă a fost găurirea și filetarea a 20 de găuri pentru toate cele 8-32 de șuruburi cu cap cilindric care țin puntea de șine.
De obicei folosesc un robinet de mandrină mașină de frezatși atingeți fiecare gaură imediat după găurire, astfel încât moara să se ridice direct deasupra găurii. Acest lucru oferă cel mai bun robinet posibil, dar durează o veșnicie pentru că trebuie să scoți mandrina de găurit și să schimbi clemele și tot, apoi să schimbi înălțimea axei Z, ceea ce este foarte obositor dacă trebuie să o faci de 20 de ori în succesiune rapidă, așa că, în acest caz, m-am hotărât împotriva ei și am bătut doar cu mâna. Incheietura ma durea foarte tare dupa ultima bataie, desi ma bucur ca am folosit doar 8-32 de suruburi in loc de ceva mai mare, altfel mi-ar fi cazut mana.
Am curățat tot lichidul de răcire și am atașat din nou puntea! Asta arată uimitor!
Pasul 11: Finalizări și planuri de viitor
Finisarea suprafeței:
obisnuiam șmirghel cu granulație de 240 și 320 pe aluminiu în unele zone în care se observau zgârieturi. Apoi am folosit suprapunerea Scotch-Bright și am terminat restul aluminiului cu aceasta, oferind un finisaj mat frumos neted.
Asamblarea finala:
Am ocolit fiecare conexiune și am curățat orice lichid de tăiere rămas din filetele șuruburilor și găurile filetate. Apoi am pus Thread Lock pe toate șuruburile înainte de a le reasambla.
Rezultate.
Ca întotdeauna, mai este ceva de făcut, deși sunt foarte mulțumit de starea actuală a scuterului. Iată câteva lucruri la care aș dori să lucrez până acum și voi adăuga actualizări pe măsură ce termin aceste părți.
Adăugați un pachet de baterii și LED-uri albe super strălucitoare sub panoul acrilic.
Implementați un mecanism de blocare PIN din spate, astfel încât să pot bloca scuterul în poziția pliată.
Faceți un fel de mecanism de frânare.
Faceți o fantă care conectează cele două găuri de pe coloana de direcție exterioară, astfel încât mânerele să poată fi reglate.
Cumpără cei mai buni rulmenti pentru roți pentru a ușura călătoria.
Scoateți mai mult material din partea interioară bucșe de coloană de direcție pentru a reduce frecarea de direcție.
În acest articol abordăm din nou subiectul produselor de casă, de data aceasta vom vorbi despre un scuter cu motor. În primul rând, trebuie să vorbim despre scopul acestui produs de casă, este destinat divertismentului, îl puteți plimba pe potecile din parc, puteți merge în curte sau puteți conduce o distanță scurtă.
Acum să vorbim despre limitările care sunt inerente acestei creații.
1. Mai întâi, să vorbim despre viteză. Nu poate depăși 40 km/h, deoarece roata din față este mică, diametrul ei este de 260 mm, este luată dintr-o roabă și poate rezista la o sarcină de doar 80 kg.
Cititorii noștri apreciază acest lucru, acum alegerea vă aparține: OSCAR 2017 - Evaluare auto. Ce mașină va primi premiul Oscar 2017 de la UAP?
În plus, are o zonă mare de contact cu suprafața drumului în raport cu un diametru dat, în condiții de funcționare pe un vehicul cu două roți. Mai simplu spus, al nostru vehiculva arunca dintr-o parte în alta, lăsând șoferul în pericol de cădere.
2. Pe baza tipului de anvelopă selectat, putem vorbi despre sarcina critică pe care roata în sine nu o poate suporta. Deoarece roata din față este luată dintr-o roabă de construcție și sarcina maximă pe aceasta este de 80 kg. Acum să ne gândim la faptul că nici un constructor nu alergă cu o viteză de 40 km/h cu o roabă care cântărește 80 kg. Putem concluziona că anvelopa nu este proiectată pentru o astfel de încărcare. Prin urmare, greutatea maximă pe roata din față nu trebuie să depășească 40 kg. Tinand cont de faptul ca avem doua roti, greutatea maxima a soferului cu structura nu trebuie sa depaseasca 80 kg.
3. Timp de călătorie. Viteza de 40 km/h este mare pentru deplasarea pe timp de noapte, trebuie sa folositi faruri. Puteți folosi o lanternă obișnuită, dar puterea acesteia trebuie să fie de cel puțin 20 de wați. Puteți instala un dinam.
4. Vârsta. Persoana care o controlează trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în jurul său și ce responsabilitate poartă. Prin urmare, acesta nu poate fi un copil în vârstă de 8 ani.
Acum să vorbim despre acestea. părți.
Pe baza scopului lor principal și a parametrilor limitatori, a fost selectată centrala electrică aleasă. Cea mai bună alegere a fost un motor cu drujbă. Roțile au fost selectate în funcție de dimensiune și cost. De aceea, roata din față a fost luată dintr-o roabă, roata din spate era disponibilă. S-a dovedit a fi roata din față a unui kart. Acest lucru face posibil să nu vă faceți griji cu privire la sarcina excesivă a acestuia. Conducerea spre roata din spate se efectuează folosind transmisie cu lanț, pentru asta a trebuit sa facem o cutie de viteze.
Nu este dificil să calculezi rotația roților la o viteză de 40 km/h. Cunoscând turațiile motorului și ale roților, împărțind cele dintâi la cele din urmă, s-a obținut un raport de transmisie de 1:12. Apoi trebuie să selectați pasul lanțului. În funcție de cost și sarcină, a fost ales un lanț de biciclete. Dar, deoarece treapta de viteză minimă posibilă cu un pas de bicicletă are 10 dinți, se poate doar ghici despre dimensiunea unui angrenaj de 120 de dinți. Prin urmare, s-a decis folosirea a 2 cutii de viteze. Una dintre sarcinile dificile a fost atașarea angrenajului bicicletei la ambreiajul ferăstrăului cu lanț.
După care pe strung a fost făcut mai subțire, deoarece pasul lanțurilor este același, dar lățimea este diferită. Dinții de la cuplare au fost tăiați la strung. Dimensiunile pieselor sunt foarte mici; ca urmare, angrenajul a trebuit să fie montat la cald pe discul de ambreiaj. Pinionul a fost coborât în azot, iar discul de ambreiaj a fost încălzit la 400 de grade într-un cuptor, ceea ce a făcut posibilă o potrivire mai strânsă, făcând toleranța de potrivire mai mică. După care discurile de ambreiaj au fost din nou călite. Prima problemă a fost rezolvată. Pentru a putea schimba pur și simplu raportul de viteză, acționarea celei de-a doua cutii de viteze a fost preluată de la o bicicletă sport.
În același mod simplu, butucul angrenajelor din spate ale bicicletei a fost montat la cald pe butucul adaptorului; butucul adaptorului este montat la tensiune pe arbore, iar arborele pe rulmenți.
Roata de viteză și discul de frână sunt fixate pe roată folosind un alt butuc. Este solid și se așează pe rulmenți. Desigur, arborele este staționar. Este mai ieftin să prelucrați un disc de frână decât să îl cumpărați de pe piață, cel puțin așa era în această situație. Mașina de frână a fost folosită de pe o bicicletă.
Crearea cadrelor nu este un proces lipsit de importanță. Cel mai simplu mod de a lucra cu un pătrat este să folosești un pătrat cu latura de 15 mm. Cadrul a fost sudat într-o mașină de sudură, astfel încât metalul să nu curgă. Sistemul de directie este folosit de la o bicicleta, doar ca a fost putin intarit. Cu mânerele de gaz și frână totul este simplu. Mânerul de gaz este de la un moped, iar frânele sunt de la o bicicletă. O sticlă de ulei servește ca rezervor de gaz.
Un scuter, desigur, nu este, dar vă permite să economisiți multă energie la deplasare, mai ales dacă îl folosiți în mod constant.
Scuter de casă Este ușor de făcut, costul său este minim, iar beneficiile pentru sănătatea organismului sunt pur și simplu neprețuite! La urma urmei, se știe că încărcăturile constante și uniforme întăresc mușchiul inimii și măresc tonusul general al corpului. Un scuter asamblat de tine ajută foarte mult la creșterea rezistenței, dacă, bineînțeles, este folosit zilnic.
Scuter din lemn pentru naveta. Trotineta era din placaj de 10 mm si tabla de mobilier 28 mm, ultimul a mers pe platforma de sprijin.
Furca din față a scuterului este luată de pe o bicicletă standard (roată de 20 de inci), roata din spate are un diametru mai mic (12 inci).
Scuterul a fost asamblat cu propriile mâini, șuruburi autofiletante și colțuri de mobilier au fost folosite ca elemente de fixare, cu excepția lipiciului, toate piesele au fost lipite cu adeziv PVA.
În vara lui 2012, peste 600 de km au fost parcurși cu un scuter de casă.
Merită să adăugați la această descriere că un astfel de scuter de casă este mult mai bun decât unul achiziționat. Nu am vazut un scuter normal cu cauciucuri pneumatice la un pret accesibil. Nici scuterele cu 2 suspensii (sub fiecare roata) de la Decathlon nu permit circulatia pe iarba sau drumul de tara, si nici macar atunci cand circula pe plăci de pavaj sau asfaltul ciobit de pe carosabil „ciocăni” și vibrează foarte puternic, ceea ce face ca conducerea să fie foarte rapidă plictisitoare.
Roțile de bicicletă folosite într-un scuter de casă vă permit să evitați astfel de tremurări și diametru mare roțile ajută off-road. În plus, tu însuți poți proiecta garda la sol a scuterului tău, dacă mergi pe un drum de țară - mărește-l!
La producție corectăși tratarea ulterioară cu lac (de preferință impermeabil - de exemplu, lac de iaht), un scuter de casă vă va servi mulți ani!
Mai multe articole pentru bricolagi.
Scuter electric– acesta este un echipament convenabil, modern și fezabil din punct de vedere economic pentru utilizarea de zi cu zi, realizat prin încărcarea bateriei cu o priză obișnuită de 220 volți. Singurul problema reala este costul ridicat al acestui gadget; fără îndoială, toate articolele de înaltă calitate au un cost ridicat, care se manifestă în funcționarea pe termen lung a bateriilor de încărcare și în utilizarea în siguranță a unității de transport.
O soluție alternativă la costul echipamentelor scumpe este să faci un „scoter electric de tip „do-it-yourself”, dar este „extrem de important” să ai experiență și cunoștințe bune în dezvoltare. dispozitive tehnice astfel de categorii de complexitate. Este necesar să aveți suficiente cunoștințe și înțelegere a principiului de funcționare al unui scuter electric și, cel mai important, să aveți o înțelegere clară și încredere în capacitățile dumneavoastră.
Trotinetele electrice pot fi asamblate pe baza modelelor diferitelor unități. În cele mai multe cazuri, se utilizează echipamente pe două roți:
- vehicule mobile pe bază de hoverboard, care este departe de a fi o opțiune ieftină, dar destul de ușor de modificat în ceea ce privește conectarea bateriilor electrice);
- echipamente care funcționează pe baza unui motor cu radiator răcit, acestea pot fi achiziționate de la dezmembrari auto. Dificultatea constă în designul mecanic, dar rezultatul este o unitate puternică.
Pentru comoditate, puteți dezvolta un scuter electric cu un scaun, care va fi foarte convenabil pentru utilizare pe termen lung. În aceste scopuri, veți avea nevoie de cadrul în sine, dar este necesar să construiți un rack cu o conexiune. După asamblarea structurii cadrului, se montează transmisia de viteză, se asigură roata, se instalează bateria și se montează motorul. Optimal și varianta bugetara va construi un scuter electric bazat pe o șurubelniță electrică dezasamblată; controlul va fi asigurat de un mâner de moped, care este atașat de trăgaci și cablul de la șurubelniță. Pentru a produce cuplul roții în sine, se folosește o transmisie cu lanț rigid cu două trepte de viteză cu un accesoriu de frecare.
Pentru realizarea cadrului se ia un canal din aluminiu sau otel, scaunul poate fi luat de pe o bicicleta, roata se va potrivi de pe orice carucior sau scuter. Variațiile cu bateria pot fi diferite: în funcție de cost, litiu sau plumb. Puterea bateriei ar trebui să fie de 12 volți fiecare. Alternativ, puteți scoate bateria dintr-un elicopter electric sau dintr-un burghiu vechi.
De fapt, pe lângă piesele de schimb de mai sus, vor fi utile și șuruburi de dimensiuni M8 și M10 și un comutator basculant cu o sursă de energie electrică de 10 amperi.
Algoritmul pentru asamblarea unui scuter electric de casă va fi următorul:
- Măsurarea cadrului de susținere cu selecția profilelor de aluminiu.
- Atașarea grinzii de sprijin la cadrul scuterului folosind șuruburi și piulițe de dimensiunile M8 și M10.
- Pe partea din spate a scuterului se fac găuri pentru a instala motorul.
- Cuplajul roții este montat în interiorul butucului.
- O clemă este atașată și înșurubat de-a lungul axei roții, iar o cutie de plastic este instalată sub cadrul în care este tras firul.
- Pe baza firului întins, a circuit electric, care vă permite să comutați motorul și bateria.
Principala caracteristică notabilă a unui astfel de scuter de casă este bateria portabilă, care se află în rucsacul operatorului scuterului. Conexiunea se face printr-un cablu tras.
Practica scuterelor de casă arată că, pentru a finaliza cu succes o lucrare, trebuie să depui mult efort și s-ar putea să nu poți economisi atât de mulți bani pe cât te așteptai la începutul lucrării.
Trotinetele au apărut în anii 1920. Inițial erau doar jucării pentru copii, dar acum au devenit o formă de transport foarte comună în toată lumea - de la cea mai simplă varietate, impins de picior, pana la numeroase tipuri de scutere cu motoare. La fel cum au făcut băieții în anii 1920, puteți construi un scuter simplu din lemn. Iată cum să o faci.
Pentru a face un scuter veți avea nevoie
- Banc de lucru sau ferăstrău
- Patrat fix pentru lucrari de tamplarie
- Burghiu electric cu burghie cu diametrul de 0,6 cm si 13 mm.
- Două chei reglabile
- Ruletă
- șurubelniță cu cruce
- Creion
- ferăstrău ascuțit
- Ciocan
- Prelucrat pentru bare longitudinale, mâner și stâlp de mâner 3,8 cm x 5,1 cm
- Pin tratat pentru conectarea gâtului 5,1 cm x 7,6 cm
- pentru punte-suport pentru picioare de 1,9 cm grosime
- Patru șuruburi inelare: două șuruburi de 0,6 cm grosime, 5,1 cm lungime, cu un diametru al gaurii inelului de 1,6 cm și două șuruburi de 0,6 cm grosime, 7,6 cm lungime, cu un diametru al orificiului inelului de 1,6 cm [J]
- Patru șuruburi pentru cărucior, 0,6 cm grosime, 4,4 cm lungime, cu șaibe și piulițe pentru fiecare
- Două șuruburi hexagonale, de 0,6 cm grosime, 7 cm lungime, cu piulițe pentru fiecare
- Șase șuruburi pentru cărucior, 0,6 cm grosime, 4,4 cm lungime, cu șaibe și piulițe pentru fiecare
- Două șuruburi de transport, de 1,3 cm grosime, 12,7 cm lungime, cu șaibe și piulițe pentru fiecare
- Un șurub cu cap hexagonal, de 1,3 cm grosime, 15,2 cm lungime, cu două piulițe (șurub în sens opus) și patru șaibe. Aceasta este o durere pentru puntea din față a roților
- Un șurub cu cap hexagonal, de 1,3 cm grosime, 15,2 cm lungime, cu două piulițe (contra-strângere) și patru șaibe. Acesta este un șurub pentru axa spate a roților
- Un șurub de cărucior de 1,3 cm grosime, 20,3 lungime, cu două piulițe (șurub în sens opus). Acest șurub se potrivește în găurile pentru șuruburi inelului O și acționează ca o tijă pivotantă
Vom construi un scuter ca acesta
- Măsurați, tăiați, găuriți și aranjați: a) tăiați bucăți de lemn în conformitate cu dimensiunile indicate. b) Măsurați și marcați cu atenție centrele găurilor de găurit. c) Apoi am făcut găurile. Observați că sunt doi diferite diametre. Orificiile pentru șuruburile axiale și șuruburile care fixează [A] de gâtul de legătură [C] au un diametru de 1,3 cm. Toate celelalte găuri au un diametru de 0,6 cm. d) Așezați toate piesele pe podea.
- Asamblați mânerul scuterului: Atașați două colțuri [I] în partea de sus a stâlpului ghidonului [E]. Apoi fixați mânerul [F] în poziție.
- Asamblați roțile din față ale scuterului: Asamblați roțile din față folosind un șurub gros de 1,3 cm ca axa roții.Puneți o șaibă pe fiecare parte a fiecărei roți. După ce ați verificat dacă axa asamblată nu este prea strânsă pentru a permite roților să se rotească liber, strângeți cele două piulițe una față de cealaltă pentru a crea o „piuliță de blocare”. Acest lucru va ajuta să vă asigurați că axa asamblată nu vibrează în timpul mișcării constante. Așezați cele două șuruburi cu inele O în orificiile corespunzătoare din coloana de direcție [E].
- Asamblați cadrul platformei: Atașați două bare longitudinale [A] la gâtul de conectare [C]. Așezați cele două șuruburi ale inelelor O rămase în orificiile corespunzătoare din gâtul de conectare [C].
- Atașați puntea: Atașați puntea [D] la cele două șine laterale [A] cu șase șuruburi de transport.
- A te alatura direcție: Aliniați inelele șuruburilor gulerului [C] cu inelele șuruburilor coloanei de direcție [E]. Plasați un șurub de transport prin orificiile șuruburilor inelare pentru a acționa ca un știft principal - știftul de pivotare pentru articulația pivotantă. Verificați dacă articulația pivotantă se poate roti liber, apoi strângeți cele două piulițe de pe șurubul cărucior pentru a crea o „piuliță de blocare”. Acest lucru va asigura că tija nu cade și nu vibrează cu mișcare constantă.
- Instalați gâtul de conectare: Atașați suportul de colț la gâtul de conectare [C] și placa [D] cu șuruburi. Acest lucru se face pentru a consolida structura.
- Asamblați roțile din spate ale scuterului: Asamblați roțile din spate în același mod ca și roțile din față la pasul 3. Asigurați-vă că există o șaibă pe fiecare parte a roții și că roțile se rotesc liber înainte de a strânge „piulița de blocare” de pe capătul șurubului.
- Adăugați frână: Înșurubați bucla în T în spatele platformei [D].
Siguranță atunci când utilizați un scuter de casă
Cele mai bune sunt suprafețele pavate netede; Evitați suprafețele neuniforme, umede, stâncoase cu denivelări. Stai departe de trafic!