Подогревают пол электричеством или водой. Оба способа неидеальны, и имеют плюсы и минусы. Об , а в этой статье мы поговорим о том, как сделать теплым пол при помощи воды и труб, вернее о том, как сделать водяной теплый пол своими руками и что для этого нужно.
Принцип работы водяного теплого пола
Теплоноситель нагревается двумя способами:
В обоих случаях требуется снижение температуры теплоносителя: рабочие параметры радиаторной системы, для которой созданы эти источники, находятся в диапазоне 65-95°C, в то время как для теплого пола требуется лишь 35-55°C. Этот диапазон объясняется тем, что температура водяного теплого пола, согласно СНиПу, не может быть выше 30°C. Согласитесь, что по более горячему полу ходить будет вряд ли приятно.
Чтобы добиться нужной температуры, горячий теплоноситель перед подачей в трубы смешивается в с остывшей водой из «обратки». Так получают требуемую температуру, а затем, через коллектор теплого пола, поступает в трубы.
Это вся механика работы водяного теплого пола, но есть некоторые технологические нюансы, повышающие его комфортность и упрощающие регулировку.
Регулировка температуры
Для того чтобы была возможность поддерживать комфортную температуру теплого пола, имеется специальное приспособление - терморегулятор, или как его еще называют термостат. Это устройство работает в паре с датчиками, измеряющими температуру пола и теплоносителя.
Пирог пола с водяным подогревом
Теперь поговорим о строении пола с подогревом: чтобы вы знали, что и в каком порядке делать при его заливке своими руками. Водяной теплый пол - это многослойная конструкция. Примерная схема изображена на рисунке.
На ровное основание (перепад высот не более 1 см на 1 м 2) укладывается сначала теплоизоляция. Выбор материала и его толщина зависят от изначального утепления пола и от того, какое помещение находится внизу (если есть оно). Задача - добиться минимальных утечек тепла. Тогда и отопление будет экономным (платить за него будете мало, и в доме/квартире будет тепло). Потому при выборе материала и его толщины лучше брать характеристики с запасом: в этом случае хуже точно не будет. Если внизу отапливаемое помещение, достаточно теплоизоляции в 20-30 мм, если внизу неотапливаемый подвал, или грунт, требуется солидная толщина от 50 мм и больше, в северных регионах толщина утеплителя может быть от 100 до 150 мм.
Устройство «пирога» водяного теплого пола
По периметру помещения раскатывается демпферная лента или укладывается ленточный теплоизоляционный материал, можно использовать нарезанный на полосы шириной 10 см пенопласт, пенополистирол или другой листовой утеплитель (толщина около 10 мм), можно использовать и картон из минеральной ваты.
Эта мера нужна во-первых для того, чтобы из-за температурного расширения не возникали по периметру пола трещины, а также для того, чтобы снизить потери тепла через стены и фундамент.
После того, как трубы уложены, можно приступать к заливке . Состав используется специальный - с добавками, повышающими теплопроводность. В некоторых случаях, для увеличения прочности конструкции, дополнительной защиты труб от механических нагрузок, на них укладывают армирующую сетку, и лишь потом заливают раствор. Слой бетона должен быть таким, чтобы над трубой было не менее 3 см раствора. Только при такой толщине пол не будет «гулять» под ногами и его температура не будет иметь ярко выраженных полос тепла/холода.
Причем есть еще один нюанс: заливка теплого водяного пола раствором должна проходить при наполненных трубах , то есть под давлением. Тогда они принимают «рабочие» размеры и при дальнейшей эксплуатации проблем не возникнет.
Самым неприятным моментом во всем этом является долгий срок высыхания стяжки. Должно пройти не менее 28 дней после заливки, чтобы она приобрела свою окончательную прочность. Но начинать дальнейшие работы можно уже через 7-10 дней, если среднесуточная температура была выше чем +17°C.
Все время, пока бетон набирает прочность, включать теплый пол нельзя. Повышение температуры вызовет появление трещин, что негативно скажется на теплопроводности пола и его долговечности. Так что терпеливо ждем, пока он высохнет естественным путем.
Установлены маяки для заливки стяжки - под многие напольные покрытия пол должен быть идеально ровным. Обратите внимание: по периметру установлена теплоизоляция. Ее высота - выше высоты готового пола, после того как стяжка высохнет лишнее срезается ножом. В качестве подложки для теплоизоляции использована модель с разметкой, типа той, что выпускает фирма «Валтек» (Valtec)
Это только основные слои пирога водяного теплого пола. Часто, в самый низ под теплоизоляцию, укладывают гидробарьер (плотную полиэтиленовую пленку). Он станет защитой нижних помещений в случае протечки. На теплоизолятор часто рекомендуют укладывать теплоотражающее покрытие - для того, чтобы тепло не шло вниз, а отражалось вверх. Но тут стоит помнить, что в стяжку укладывать алюминиевую фольгу или фольгированные материалы бесполезно: через месяц-два фольга разрушается и превращается в труху. Если и использовать теплоотражающее покрытие, то металлизированное. Оно очень похоже на фольгу, но выполнено из других металлов, которые хорошо себя чувствуют в цементно-песчаном растворе на протяжении многих лет. Как видим, монтаж водяного теплого пола - затея непростая, с большим количеством составляющих и компонентов.
Параметры системы
Чтобы сделать теплый водяной пол своими руками, нужно знать еще несколько особенностей и правил, без которых обойтись нельзя.
Какие использовать трубы
Трубы для теплого водяного пола можно применять следующие:
Все эти виды труб могут использоваться как в стяжке, так и в настильных системах. Причем укладывать нужно бухты труб без соединения внутри пола. Если длины одной бухты не хватает, можно сделать несколько контуров, каждый из которых вывести на .
Параметры труб: диаметр и длина
Длина трубы в одном контуре зависит от диаметра: чем меньше диаметр, тем меньшая длина может использоваться, но слишком длинные контура невыгодны. Причем не только потому, что метр такой трубы стоит дороже, но и потому, что в системе получается слишком много воды, и она становится слишком инерционной и неэффективной. При любом материале труб рекомендуют использовать диаметры от 16 мм до 20 мм. Такого сечения достаточно для обогрева любого бытового помещения.
- При использовании металлопластиковых труб 16 мм сечения максимальная длина контура составляет 100 м, но реально лучше не делать больше 60-80 м.
- При использовании труб того же материала, но сечением 20 мм, максимум можно уложить 140 м, а реально - 100-120 м.
Примерно такие же размеры петель использовать можно и для других материалов. Если для помещения заявленного количества не хватает, делают несколько контуров, каждый из которых заводят на соответствующий вход/выход коллектора.
При наличии нескольких контуров демпферная лента раскатывается не только по периметру комнаты, но и разделяет контура. И еще один нюанс: для того чтобы при нескольких контурах легче было поддерживать одинаковую температуру, контура желательно делать одинаковой длины.
Схемы и шаг укладки труб
Водяной теплый пол без стяжки
Теплый пол со стяжкой имеет несколько существенных недостатков:
- он имеет большую высоту - толщина водяного теплого пола 8-10 см в зависимости от слоя теплоизоляции,
- много весит (цементно-песчаный раствор толщиной слоя не менее 4-5 см по всей площади имеет солидную массу);
- стяжка долго сохнет;
- имеет низкую ремонтопригодность.
Все эти недостатки приводят к тому, что многие люди ищут варианты устройства теплого пол без стяжки. Такая возможность есть и это - . Они не требуют «мокрых» работ, имеют небольшой вес и высоту, быстро монтируются. Потому часто применяются в домах с деревянными перекрытиями (в них нельзя делать стяжку из-за ее большого веса) или в помещениях с небольшой высотой потолков, где потерять 10 см на устройство теплого пола недопустимо.
Настильные системы теплого пола бывают двух видов: полистирольные и деревянные. В обоих случаях это плиты, в которых имеются специальные канавки для укладывания труб. Полистирольные плиты - это всем известный пенопласт высокой плотности, в котором сформованы пазы для труб. Деревянные системы выполнены из ДСП или OSB. Так как эти материалы имеют невысокую теплопроводность, для увеличения теплоотдачи в канавки и на плиты укладываются металлические пластины с аналогичными пазами, в них уже закрепляют трубы.
После монтажа труб можно сразу приступать к укладке твердого покрытия - ламината, паркета или доски. При использовании мягкого покрытия требуется жесткое основание - листы фанеры, ДСП и т.п. Их укладывают непосредственно поверх металлических труб, закрепляют, а сверху раскатывают ковролин или кладут При устройстве теплого пола без стяжки под плитку клей можно класть сразу на металлические пластины, но использовать при этом необходимо специальный состав для теплого пола.
Как видим, своими руками сделать еще проще, чем под стяжку - принцип понятен, работы не самые сложные, материалов пойдет не так и много. Причем можно не только смонтировать готовые плиты из полистирола или ДВП, а сделать все самостоятельно. Займет времени это больше, зато денег потребует меньше.
Итоги
Теплый водяной пол своими руками - затея сложная для исполнения, но реальная. Конечно, вы потратите больше времени - во всем нужно разобраться, переварить массу информации. Зато все сделаете сами, и по уму, а не так, как быстрее или удобнее, и как часто делают наемные работники. Еще и сэкономите довольно приличную сумму - услуги строителей совсем недешевы.
Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.
Этапы работ
Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:
- Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
- Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
- Подготовка основания.
- Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
- Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
- Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.
Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .
Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.
Расчет и разработка схемы напольного отопления
Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:
- максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
- соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
- под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
- длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
- чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.
В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине
Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.
Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.
Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:
- Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
- Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
- Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
- Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
- Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
- Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
- Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.
Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:
Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.
Состав «пирога» теплых полов на грунте
В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):
Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.
Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.
Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда
При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.
Схема ТП на бетонном перекрытии
Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.
Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.
«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.
Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:
Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.
Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.
Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки
Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:
- Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
- На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
- То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.
В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):
- из металлопластика;
- из сшитого полиэтилена;
- металлические – медь либо гофрированная нержавейка.
Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.
Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)
Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:
- Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
- Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
- Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
- Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.
Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.
Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока
Подготавливаем основание
Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:
- Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
- Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
- Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
- Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.
Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.
Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:
Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция
Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.
- Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
- Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
- Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
- Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
- Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
- Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.
На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную
- Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).
Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.
Узел прохода через деформационный стык - трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем
Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:
Заливка стяжки и настройка коллектора
Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.
Порядок ведения работ:
- Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
- Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
- Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
- Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.
Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ
После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.
Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:
- G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
- Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
- Q – тепловая мощность контура, Вт.
Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.
Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:
Заключение
Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.
Можно ли сделать теплый пол водяной своими руками в квартире или частном доме? Поначалу может показаться, что это не реально. Если вы хоть раз наблюдали за тем, как работают профессиональные монтажники, то у неподготовленного человека эта картина должна была вызвать чувство смятения.
Переплетенные трубки жидкостного обогрева, коллекторы, термостаты и прочее оборудование – как тут разобраться непрофессионалу?
Оказывается теплый пол водяной своими руками смонтировать вполне под силу самому обычному человеку – стоит лишь следовать пошаговым инструкциям по монтажу и правильно выбрать оборудование на этапе планирования.
Итак, что нужно, чтобы собрать теплый пол водяной своими руками? Давайте пойдем по пунктам.
Планирование и расчет отопления
Основа любой успешной работы – заблаговременное планирование, учитывающее все нюансы предстоящих процессов. В деле обустройства жидкостного отопления нет мелочей, на которые можно не обращать внимания. Все работы должны быть продуманы заранее, оборудование должно быть просчитано, а каждый этап работ досконально просчитан.
- Расчет мощности водяного пола, устанавливаемого в помещении.
- Длина и сечение трубок водяного пола.
- Тип и количество коллекторов на помещение.
- Тип и количество регуляторов температуры.
- Тип и количество узлов подмеса (в случае использования котла).
Если является единственным источником отопления в помещении, то мощность водяного пола рассчитывается по простой формуле:
Количество квадратных метров помещения / 10.
Благодаря такой формуле можно просто подсчитать мощность, необходимую для отопления помещения с хорошим (по новому СНиП) утеплением и потолками высотой в 2,5 метра.
Следующим шагом подбирается длина и сечение трубок жидкостного низкотемпературного отопления. Каждый нормальный производитель маркирует свое изделие и в характеристиках указывает параметры теплоотдачи на погонный метр трубы. При этом, естественно, трубы разного сечения будут иметь разный показатель теплоотдачи на погонный метр.
Достаточно сделать расчет мощности отопления для этого помещения. Потребуется 1.8 кВт тепловой мощности. Далее делим полученную тепловую мощность на теплоотдачу 1 погонного метра водяной трубки и получаем общую длину.
На одно помещение обычно монтируют один . Хотя иногда, в зависимости от общей площади и кубатуры помещения, может быть смонтировано 2 или 3 коллектора.
Почему стандартная высота потолков берется 2,5 метра? Потому что более высокие помещения не рационально обогревать теплым полом. Например, для помещения со вторым светом больше подойдут встроенные напольные конвекторы или система отопления ПЛЭН, нежели жидкостный низкотемпературный пол.
Регулятор температуры отвечает за постоянное поддержание комфортной температуры в трубках теплого пола. Поскольку трубы монтируются под стяжку либо чистовое покрытие, температура самих трубок выше, чем температура в том помещении, которое они обогревают.
Мониторинг и закупка оборудования
Самый простой путь закупить оборудование для теплого водяного пола – это мониторинг рынка отопительного оборудования. В процессе такого мониторинга вы будете знать, какая специализированная компания продает оборудование по самой низкой цене.
Почему не стоит покупать самые дешевые варианты в разных местах – трубки у одного поставщика, а коллекторы и регуляторы, например, у другого? Потому что купленное в разных местах оборудование может «не состыковаться» в ходе монтажа.
Подготовка перекрытий к монтажу теплого пола
Чтобы полностью реализовать все преимущества теплого водяного пола, нужно правильно его смонтировать. Лучшим способом монтажа будет установка трубчатой системы на железобетонное перекрытие первого или второго этажа (для частного дома) и последующее обустройство стяжки.
Для квартиры в многоэтажном многоквартирном городском доме у вас такого выбора не будет и вам придется обустраивать отопление по тем перекрытиям, что заложены проектировщиком и реализованы строителями в ходе возведения дома.
Как лучше подготовить бетонные перекрытия к монтажу трубок жидкостного отопления?
Во-первых, следует демонтировать все чистовые покрытия, если они уже были смонтированы на перекрытии.
Во-вторых, необходимо выровнять поверхность бетонного перекрытия, убрать наплывы бетона и прочие неровности.
В-третьих, нужно полностью очистить от всех загрязнений перекрытие, убрать остатки материалов, оставшиеся от работ, в процессе которых вы ровняли бетонную поверхность – пыль, куски бетона.
Монтаж теплого водяного пола
Пройдем последовательно все этапы монтажа теплого водяного пола на бетонном перекрытии:
На бетонную поверхность укладывается подложка. Если для пленочного пола эта подложка изготавливается из вспененного полиэтилена, то для трубчатого – из фольгированных материалов.
Затем производится монтаж трубы и подключение ее к фитингам и запорной арматуре, а также к коллектору.
И, наконец, производится подключение трубок к регулятору отопления.
Наша система жидкостного низкотемпературного отопления готова. Осталось только проверить ее и отрегулировать.
Проверка и регулировка жидкостного отопления
Проверка системы производится при постепенном повышении давления и таком же постепенном подъеме температуры в трубках.
Проверка должна производиться не менее суток в разных режимах.
В случае успешной проверки можно будет приступать к обустройству стяжки и последующему монтажу финишного напольного покрытия. Регулировка теплого водяного пола производится только после того, как установлено финишное покрытие.
- Электро нагреватели водяного отопления очень востребованы у собственников загородного жилья. С их помощью отапливаются гаражи, дома и дачи. Значительными достоинствами таких нагревателей являются высокая производительность,...
- В быту теплоаккумуляторы применяются уже давно. Главным образом, теплоаккумулятор для системы отопления устанавливается вместе с тепловыми генераторами....
Система теплого пола станет прекрасным дополнением основной отопительной системы. Также теплый пол может спокойно выполнять функции основного обогрева без необходимости применения дополнительных приспособлений.
Нередко владельцы решают выполнять монтаж теплого пола собственными силами. И если для подключения необходимо владеть навыками выполнения электротехнических работ, то самостоятельное обустройство водяного теплого пола под силу каждому. Ознакомьтесь с инструкцией и приступайте к работе.
Подготовительные работы
Первый шаг
Демонтируйте старую стяжку до самого основания. Контролируйте, чтобы перепады поверхности не превышали 1 см.
Второй шаг
Уложите на тщательно очищенную поверхность слой гидроизоляционного материала.
Третий шаг
Закрепите по периметру помещения демпферную ленту. Если ваша система будет состоять из нескольких контуров, ленту также необходимо уложить по линии между данными контурами.
Четвертый шаг
Теплоизоляционный материал, равно как и порядок утепления, выбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Так, если система будет использоваться в качестве дополнения к основному обогреву, будет достаточно уложить фольгированный полиэтилен.
В большинстве же ситуаций в качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт либо другой подходящий материал.
Также в продаже доступны утеплители, разработанные специально для монтажа в комплексе с трубами теплого пола. В их структуре уже присутствуют каналы под укладку труб.
Пятый шаг
Уложите поверх теплоизоляции армирующую сетку. Она поспособствует увеличению прочности стяжки, которой вы зальете трубы.
При этом трубы системы можно будет прикрепить непосредственно к сетке, исключив необходимость применения специальных клипс и полосок. В данном случае для крепления можно будет использовать обыкновенные пластиковые стяжки.
Вам нужно выполнить индивидуальный расчет и определить оптимальные параметры укладки труб для каждого отдельного помещения.
Расчет проще всего выполнить с помощью – это даст вам возможность сэкономить время и силы.
Высчитать требуемую мощность для каждого отдельного контура исключительно по формулам достаточно тяжело. Такой расчет требует учета множества параметров. При этом малейшая ошибка может привести к крайне неблагоприятным последствиям.
Чтобы выполнить расчет системы вам нужно знать следующие параметры:
Перечисленные параметры позволят вам рассчитать оптимальную длину укладываемых труб, а также подходящий шаг их размещения для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи.
Также вы должны подобрать подходящий маршрут укладки труб. Помните: при прохождении по трубам вода постепенно теряет тепло. Поэтому распределение нужно выполнять с учетом ряда важных нюансов , а именно:
- трубы рекомендуется начинать укладывать от менее теплых (наружных) стен помещения;
- если труба вводится в помещение не со стороны наружной стенки, то часть трубы от места ввода к стене надо утеплить;
- в целях постепенного снижения интенсивности нагрева от наружных стен комнаты к внутренним применяется вариант укладки «змейкой»;
- в целях обеспечения равномерного прогрева пространства в комнатах, не имеющих наружных стен (гардеробы, ванные и пр.) следует использовать метод монтажа по спирали. При этом спираль должна развиваться от края помещения в его середину.
Наиболее часто используемый шаг укладки труб теплого пола – 300 мм. В местах с увеличенными потерями тепла шаг размещения труб можно уменьшить до 150 мм.
Желательно, чтобы сопротивление труб в контурах, подключенных к общему коллектору, было одинаковым. Для этого нужно разделять особенно большие контуры на несколько контуров поменьше. К особенно большим в данном случае относятся контуры, длина трубы которых превышает 100 м.
Также специалисты настоятельно не рекомендуют обогревать несколько комнат одним контуром. Мансардные этажи, застекленные веранды, балконы и т.п. комнаты должны обогреваться отдельным контуром системы. В противном случае эффективность обогрева существенно уменьшится.
Руководство по монтажу системы полов с подогревом
Приступайте к монтажу системы. Работа выполняется в несколько этапов.
Первый этап – коллектор
Монтаж коллектора выполняется в специально предназначенный для этого коллекторный ящик. Обычно толщина подобного ящика равна 120 мм. Габариты подбирайте в соответствии с размерами коллекторной грубы и с учетом размеров разного рода дополнений типа датчиков сливов, давления и т.д.
Обустраивайте коллекторную группу так, чтобы под ней остался зазор, достаточный для загиба труб.
Установите коллекторный шкаф. Сделайте это так, чтобы показатели длины труб от каждого отапливаемого помещения и контура системы были приблизительно одинаковыми.
Чаще всего коллекторные шкафы попросту монтируются в стены – 120-миллиметровая толщина позволяет это сделать. Коллекторный ящик должен быть установлен выше уровня системы подогрева пола.
Важно помнить: создавать разного рода ниши в несущих стенах категорически не рекомендуется, а в большинстве ситуаций даже строго запрещается.
Сборка коллекторного шкафа выполняется в соответствии с прилагающейся инструкцией, поэтому никаких проблем и затруднений на этом этапе у вас не возникнет.
Второй этап – нагревательный котел
Прежде всего, выберите подходящей мощности. Оборудование должно нормально переносить поступающие нагрузки и иметь определенный запас мощности. Расчет предельно прост: вы суммируете мощность всех систем полов с подогревом и добавляете 15-процентный запас.
Теплоносителя в рассматриваемой системе обеспечивается насосом. Конструкция современных котлов включает в свой состав подходящий насос изначально. Обычно его мощности достаточно для обеспечения нормального функционирования системы в помещениях площадью до 120-150 м 2 .
В случае же если габариты помещения превышают приведенные значения, вам придется установить дополнительный насос. В таких ситуациях насосы устанавливаются в отдаленных коллекторных шкафах.
Непосредственно на местах ввода и вывода теплоносителя из котла необходимо смонтировать запорные клапаны. При помощи этих приспособлений вы сможете отключать нагревательное оборудование при появлении такой необходимости, к примеру, для ремонта или профилактического обслуживания.
Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение – они наиболее просты в монтаже и очень хорошо показывают себя при работе в комплексе с системой теплого пола. Для установки и подключения оборудования достаточно попросту следовать положениям инструкции производителя.
Цены на модельный ряд отопительных котлов
Отопительные котлы
Третий этап – трубы
Укладка труб выполняется в соответствии с предварительно подготовленной схемой. Для крепления элементов обычно используются профили с отверстиями для размещения шурупов.
Также вы можете прикрепить трубы к сетке при помощи пластиковых стяжек – об этом уже упоминалось ранее.
При креплении труб следите, чтобы их не пережимало чересчур туго – лучше, когда петля свободная.
Изгибы старайтесь делать максимально аккуратными, соблюдая, при этом, рекомендации по минимально допустимому радиусу. В случае с полиэтиленовыми трубами данный радиус обычно составляет 5 диаметров трубы.
Если вы пережмете полиэтиленовую трубу чересчур сильно, на ее изгибе образуется полоска белесого оттенка. Это свидетельствует о возникновении залома. Использовать подобные трубы запрещается – в месте залома очень быстро появится прорыв.
Подключение труб системы к коллектору выполняйте с применением фитинга либо же евроконусной системы.
После завершения монтажа системы обязательно проверьте . Для проверки залейте воду, подайте давление порядка 5 бар и оставьте теплый пол в подобном состоянии на сутки. Если спустя 24 часа не будет отмечено никаких заметных расширений и протечек, можете приступать к обустройству стяжки.
Четвертый этап – стяжка
При заливке к трубам должно быть подано рабочее давление. После заливки стяжку нужно оставить сохнуть на месяц. Лишь после полного набора прочности стяжки можно переходить к укладке финишного покрытия.
При формировании бетонной стяжки нужно учитывать ряд важных особенностей, связанных с характером распределения тепловой энергии в толще заливки и применяемом финишном покрытии.
В случае если будет укладываться плитка, толщина стяжки должна составлять около 30-50 мм. Либо же вы можете уменьшить расстояние между трубами до 100-150 мм. В противном случае тепло будет распределяться абсолютно неравномерно.
В случае укладки линолеума, ламинатных панелей и пр. толщина стяжки должна быть еще меньшей. Для упрочнения заливки в подобной ситуации надо использовать дополнительную укрепляющую сетку, укладываемую поверх труб.
Цены на различные виды стяжек и наливных полов
Стяжки и наливные полы
Таким образом, укладка системы теплого пола без особых проблем выполняется собственными силами. Нужно лишь следовать приведенным положениям инструкции и ответственно подходить к выполнению всех мероприятий.
Удачной работы!
Видео – Сделать теплый пол своими руками
Теплый пол гидравлического типа - достойная альтернатива традиционному радиаторному отоплению в частных домах. Расходы и трудозатраты на его монтаж, относительно других вариантов теплых полов, выше, но первоначальные вложения полностью себя оправдывают. В эксплуатации «водяной контур» обходится значительно дешевле. Чтобы сократить расходы на обустройство отопления, некоторые собственники домов подумывают о самостоятельной установке теплых полов. Для качественного выполнения работ, мало закупить материалы и подготовить инструмент, главное - вникнуть в суть технологии, разобраться с расчетами, основами проектирования и организации системы, определить четкий план действий.
Устройство и принцип работы водяного теплого пола
Водяной теплый пол - сложная многокомпонентная система, где каждый элемент выполняет четко обозначенную функцию. В целом, это комплекс труб с теплоносителем, уложенных под финишное напольное покрытие. К трубопроводу подается нагретая вода, которая передает тепло полу и воздуху в комнате.
Общий принцип организации водяных полов отображен на схеме.
Пояснения к обозначениям:
- Клапан термостата с температурным датчиком
- Клапан балансировки.
- Циркуляционный насос.
- Накладной предохранительный термостат.
- Электропривод клапанов группы коллекторов.
- Коллекторный узел.
- Байпас - притворный клапан.
- Комнатный терморегулятор.
Суть функционирования отопительной системы следующая. От котла к термостатическому клапану подается теплоноситель. Элемент реагирует на изменения температуры - при повышении значения открывается подмес охлажденной воды от обратного трубопровода.
Циркуляционный насос передает поток к термостату, который отвечает за регулировку нагрева воды. Далее жидкость поступает к распределительной гребенке и петлям контура. Для перенаправления теплоносителя по разным цепочкам отопительной системы используется коллекторный узел (гребенка).
«Водяная магистраль»: аргументы за и против
Как и любая инженерная система, монтаж и эксплуатация отопительного подпольного контура имеет плюсы и минусы. На стадии планирования необходимо взвесить все недостатки и достоинства теплого водяного пола.
Основные преимущества:
- Экономичность. По эксплуатационным расходом водяная система менее затратна в сравнении с электрическим обогревом. Водяной пол - оптимальное решение для частного дома. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением экономия составляет до 20%.
- Безопасность. Человек напрямую не контактирует с нагревательным контуром - тепло передается через слой «пирога» пола.
- Эстетичность. Все комплектующие и оборудование находятся вне поля зрения. Отказ от настенных радиаторов делает помещение более привлекательным.
- Равномерность нагрева. Напольное отопление способствует равномерному прогреву комнаты - холодные зоны исключены.
- Долговечность. Грамотно спроектированная система, использование качественных труб и правильный монтаж - залог бесперебойной работы отопительного комплекса. Срок службы теплого пола - порядка 40 лет.
Следует упомянуть и о минусах «водяной системы»:
- трудоемкость монтажа;
- существенные первоначальные инвестиции;
- сложность реализации технологии в узких коридорах и на лестнице;
- высушивание воздуха в помещении;
- затрудненность ремонта при возникновении протечек труб.
Важно! Водяной пол нельзя делать в многоэтажном доме с централизованной системой отопления. Технически, систему можно реализовать, но это нарушит тепловой баланс между квартирами. У соседей давление в трубопроводе снизится, а температура нагрева батарей уменьшится
Способы обустройства отопительного контура
Различают три основных варианта монтажа теплого водяного пола своими руками:
- «мокрая» технология;
- настильная система;
- деревянный метод.
Выбранная технология определяет состав и поочередность слоев укладки пола.
«Мокрый» метод. Подразумевает заливку отопительного контура бетонной стяжкой. Технология наиболее распространена из-за относительной доступности и хорошей теплоемкости. Минус способа - большой вес системы, увеличение нагрузки на фундамент и перекрытия.
Пирог бетонной системы включает:
- Черновое основание - плита перекрытия.
- Гидроизоляционный слой.
- Утеплитель для исключения появления мостиков холода и максимального аккумулирования тепла.
- Полиэтилен - общая толщина слоя около 150 мкм.
- Арматурная сетка для повышения прочности стяжки.
- Змеевик трубопровода.
- Бетонная стяжка.
- Подложка под напольное покрытие.
- Облицовка.
Настильная и деревянная система преимущественно используются при возведении деревянных домов. Их достоинство - возможность эксплуатации сразу после монтажа, недостаток - увеличенные теплопотери.
Схема организации настильного водяного пола:
- Черновой пол.
- Теплоизоляционная подложка с бобышками толщиной 30-70 мм.
- Отопительный контур. Труба монтируется в алюминиевую пластину.
- Подложка. Влагостойкий гипсокартон, ДСП или фанера - выбор зависит от финишного покрытия.
- Слой облицовки.
Монтаж водяного контура в деревянную систему выполняется разными способами:
- Между лагами размещается утеплитель, а сверху отопительные трубы, пирог накрывается фанерой и финишной отделкой.
- По лагам фиксируется теплоизоляция из пенополистирола, сверху укладывается фанера или ОСП, в которой формируют пазы под трубопровод. Поверхность покрывают фольгой и размещают водяной контур, сверху - ламинат.
- Применение алюминиевых пластин поверх лаг. После размещения труб, пол накрывают ДСП и выстилают финишное покрытие.
Проектирование: расчет и схема раскладки змеевика
Прежде чем приступить к выбору отопительного оборудования и сопутствующих элементов, необходимо выполнить расчет системы. Ответственную работу лучше доверить специалисту. В конечном итоге, результаты расчетов должны отвечать на такие вопросы:
- какова длина и диаметр отопительного контура;
- сколько петель змеевиков подключено к одному коллектору;
- шаг раскладки контура, расход трубы.
Инженер-теплотехник при вычислениях учитывает целый ряд факторов:
- климатические особенности региона;
- тепловые издержки помещения, которые зависят от материалов конструктивных элементов: стен, крыши и т.д.;
- наличие дополнительной системы отопления;
- площадь остекления дома;
- тип финишного покрытия;
- целевое назначение комнаты.
При расчетах придерживаются следующих правил и норм:
- Оптимальная температура пола: кухня - 21-25°С, жилые комнаты - 28°С, вестибюль - 30°С, бассейны, санузлы - 31-33°С.
- Максимальная протяженность контура зависит от его диаметра: длина змеевика сечением 16 мм - 80 м, 17 мм - 100 м, 20 мм - 120 м.
- Все петли системы должна иметь одинаковый диаметр, длина допустима разная. Лучше поделить площадь на несколько зон, чем повышать мощность насоса.
- Шаг раскладки зависит от расчетной температуры теплоносителя и плотности теплового потока. Диапазон значений - 100-600 мм.
Важный момент проектирования - выбор схемы размещения тепловой магистрали. Различают три варианта: змейка, улитка, комбинированная.
Змейка. Самый простой в реализации способ. Трубопровод укладывается в последовательные петли, идущие от одной стены к другой, и возвращаются к коллектору. Недостаток - неравномерный прогрев.
Улитка. Прямая и обратная линия магистрали идут друг возле друга, в центре помещения образуется петля. Большинство теплых полов обустраиваются по этой схеме, так как она обеспечивает одинаковую интенсивность нагрева пола.
Комбинированный. Метод актуален для помещений сложной конфигурации и комнат с наружными стенами. Краевые зоны формируют змейкой, а оставшийся участок - улиткой.
Особенности распределения по контурам:
- Каждая петля должна размещаться в границах одной комнаты. Исключение соседние санузлы, например, туалет и ванная.
- При компоновке нескольких контуров в пределах одного помещения, желательно чтоб их протяженность была примерно одинакова. Максимально допустимый разбег длины - 15 м.
- Площадь покрытия одним контуром не более 40 кв.м. Максимальная протяженность одной стороны петли - 8 м.
Выбор элементов отопительной системы
Рассчитав систему, можно приступить к выбору комплектующих. Основное внимание следует уделить таким элементам:
- коллектор;
- тип труб;
- вариант теплоизоляции и подложки.
Коллекторный узел. Распределительный элемент - один из наиболее важных составляющих отопительной системы. Кроме перенаправления теплоносителя оборудование регулирует температуру, балансирует петли, выводит воздух.
В примитивном варианте коллектор оснащен запорными клапанами - такая сборка удешевляет систему, но ограничивает возможности регулировки. Оптимально, если распределительный узел оборудован:
- балансировочными клапанами и перекрывающими вентилями;
- автоматическим воздухоотводчиком;
- дренажными каналами для слива теплоносителя;
- фитингами для фиксации труб.
При отсутствии обособленного стояка под теплый пол, требуется смесительный узел - комплекс оборудования отвечает за подготовку теплоносителя. Конструктив узла включает: насос, байпас, термостатический вентиль.
Вид трубопровода. Основной выбор лежит между следующими видами трубного проката:
- Сшитый полиэтилен. Оптимальный вариант - трубы PERT или PEXa с плотностью сшивки около 85%. Стыковка контура при помощи фитингов, максимальная температура подачи теплоносителя - 120°С. Следует отдать предпочтение модификациям с барьерным слоем EVOH, снижающим диффузию кислорода.
- Металлопластик. Материал обладает хорошей теплопроводностью и устойчив к деформациям, но боится многократный сгибаний/разгибаний. При прокручивании касательно оси есть риск повреждения алюминиевой прослойки.
- Медный прокат. Несомненный лидер по критериям теплопроводности, долговечности, неподверженности коррозии, прочности и способности изгибаться по малому радиусу. Минус - высокая стоимость, необходимость дорогих комплектующих.
- Гофра из нержавейки. Труба-шланг обладает массой достоинств, сравнимых с медным пайпингом. Недостатки: уязвимость стали к ряду химических веществ, содержащимся в воде, шероховатость внутренних стенок.
Подложка. Подстилочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, быть упругим, прочным, устойчивым к температурным колебаниям и водонепроницаем. Этим критериям в большей мере соответствуют:
- пенополистирольные плиты;
- подложка из вспененного полиэтилена;
- металлизированная теплоотражающая пленка;
- подложки с пупырышками.
Правила установки оборудования: принципы организации системы
Обозначим основные требования по размещению конструктивных элементов теплого пола:
- Коллектор монтируют в специальный ящик. Ширина блока - 12 см. Точные габариты определяют с учетом полной оснастки распределительного узла.
- Под коллекторной группой надо оставить расстояние до пола - участок для загиба подведенных контуров.
- Одно из главных правил укладки теплого водяного пола своими руками - монтаж коллектора равноудаленно от всех контуров. То есть, с сохранением приблизительно одинаковой протяженности петель. Как вариант, возможно приближение шкафа к наибольшему контуру.
- Монтаж коллекторного узла над уровнем теплого пола. Отвод контуров вверх от шкафа не допускается. В противном случае система отвода воздуха даст сбой.
Пошаговая технология монтажа теплого пола
Основные подготовительные работы перед началом работ по установке теплого водяного пола своими руками включают:
- расчет системы;
- выбор конструктивных элементов;
- определение способа укладки змеевика;
- подбор дополнительных материалов, инструментов;
- подготовка помещения.
Первые три пункта рассмотрены выше. Следующий шаг - подбор необходимых материалов для теплого водяного пола. Для обустройства системы по методу мокрой стяжки понадобятся:
- демпферная лента;
- цемент, песок;
- арматурная сетка;
- рулонный утеплитель;
- полиэтиленовая пленка;
- строительный скотч;
- армировочная лента;
- уровень, хомуты.
Подготовка помещения сводится к следующим действиям:
- Вынести всю мебель из комнаты.
- Очистить помещение от мусора.
- Наметить места установки коллекторно-смесительного узла.
- При необходимости - выдолбить нишу в стене.
По окончанию пыльных работ, можно приступать к монтажу «пирога» теплого пола. Дальнейшая поочередность действий включает следующие этапы.
Укладка теплоизоляционного слоя. Утеплитель размещают на ровное основание. Теплоизоляционные плиты плотно стыкуют, стыки проклеивают скотчем, на углах фиксируют тарельчатые дюбели.
Монтаж труб и подключение к коллектору . Отметить трассы контуров на основании, периметр помещения обклеить демпферной лентой. По линиям проложить трубы, закрепив их скобами. Вывести петли к коллектору и записать длину каждого контура.
Размещение армирующей сетки. Достаточно поверх магистрали разместить сетку из проволоки сечением 3 мм, габариты ячеек - 10*10 см. Металлическое армирование можно заменить пластиковой. Главная задача сетки - предупреждение растрескивания стяжки.
Опрессовка и проверка системы . Этап необходим для исключения возможных неисправностей и протечек до заливки стяжки. Порядок действий:
- Открыть воздуховодчики на коллекторе, все контуры кроме одного перекрыть.
- Подключить водопроводную воду, к сливному патрубку подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
- После проверки контур перекрыть, и проделать аналогичные действия с другими петлями.
Заливка стяжки. Установить маяки, подготовить раствор, соотношение компонентов: 1:3 (цемент:песок), вода - треть от массы цемента. Тщательно перемешать смесь миксером и залить пол, начиная с дальнего угла.
Финишная наладка . Через 3 недели выполняют балансировку петель «водяной» магистрали. Когда циркуляция в контурах налажена, приступают к запуску нагретого теплоносителя.
Ввод в эксплуатацию . На финишном этапе заполняют систему теплой водой, начиная с 23-24°С и ежедневно повышая температуру на 3-5°С.
Регулировка температуры носителя своими руками:
- На терморегулирующем кране выставить 23°С, запустить насос на минимальную мощность и оставить такие параметры на день.
- Спустя 24 часа повысить температуру до 28 °С.
- Проверить разницу температурных показателей подающего коллектора и обратки - она не должна быть больше 10°С. В противном случае надо увеличить скорость насоса.
Чтобы почувствовать нагрев пола надо подождать пару часов. Окончательная наладка температурного режима и насоса требует времени.
Советы специалистов по установки теплого водяного пола своими руками
- Зоны помещения вдоль внешних стен, возле балконов оформляют трубами, уложенными более «густо» - мелкий шаг стабилизирует прогрев комнаты.
- При выборе «змейке» расход труб больше, так как схема предполагает уменьшенный шаг. При «спирали» расстояние между трубами - до 20 см.
- В бетонный раствор желательно добавить полипропиленовое фиброволокно - это повысит прочность стяжки.
- Стыковка труб муфтами при монтаже в стяжку запрещена.
- Толщина утепляющего слоя зависит от основания: полы по грунту - от 10 см, первый этаж с подвалом - от 5 см, второй этаж - 3 см.
- Высота стяжки определяется типом напольного покрытия и шагом укладки труб. Под плитку обустраивают стяжку толщиной 3-5 см.
Выбор качественных составляющих и соблюдение технологии монтажа - залог долговечности и бесперебойной работы теплого водяного пола. Отлаженная система отопления создаст в помещение комфортный микроклимат.
Теплый водяной пол своими руками: видео