Оштукатуривание стен по маякам является распространенным способом черновой отделки стен. Это процедура в целом достаточно простая, однако, трудоемкая и требующая строгого соблюдения технологии. Далее мы рассмотрим, какими материалами и как выполняется эта операция.
Технология нанесения штукатурки
Процесс отделки стен штукатуркой состоит из нескольких этапов:
- подготовка поверхности;
- грунтование;
- монтаж маяков;
- нанесение штукатурки.
Следует отметить, что от каждого из этих этапов зависит конечный результат. Поэтому, ко всей работе необходимо подходить ответственно.
Подготовка
Прежде всего следует сказать, что штукатурку можно наносить лишь на прочное, хорошо очищенное основание. Поэтому, если стены покрыты старой осыпающейся штукатуркой, то ее необходимо удалить. Для этого можно использовать молоток с зубилом или перфоратор в режиме удара.
Для тщательной очистки стены от остатков старой штукатурки следует воспользоваться шлифмашинкой со специальной насадкой в виде металлической щетки. В некоторых случаях, если стена гладкая, надо дополнительно выполнить на ней насечки, которые улучшат адгезию штукатурного раствора со стеной. Для их нанесения также можно воспользоваться перфоратором.
В случае кирпичных стен нужно слегка углубить швы между кирпичами. Это также позволит раствору качественней сцепиться со стеной.
После выполнения всех этих операций, поверхность стены необходимо очистить от пыли. Для этих целей можно воспользоваться обычным пылесосом.
Грунтование
Перед тем, как установить маяки для штукатурки своими руками, необходимо выполнить грунтование стен.
Это необходимо по следующим причинам:
- грунтовка улучшает адгезию между штукатуркой и стеной;
- упрочняет поверхность основания;
- предотвращает возникновение плесени, так как в составе грунта содержится антисептик.
Следует отметить, что тип грунтовки подбирается в зависимости от основания. Если, поверхность твердая и гладкая, необходимо использовать адгезионную грунтовку типа «бетонконтакт». Если же поверхность осыпающаяся, следует покрыть стены грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепит основание.
Стоимость грунтовки составляет примерно 700-1000 рублей за канистру емкостью 15л.
- Ceresit;
- Feidal;
- VIOLUX и пр.
Что касается самого процесса грунтования, то он выглядит следующим образом:
- емкость с грунтом необходимо тщательно взболтать;
- затем жидкость нужно налить в плоскую емкость. Лучше всего использовать для этого специальный поддон, который можно приобрести вместе с малярным валиком;
- далее валик надо смочить в грунте и слегка отжать на специальной площадке поддона или другой ровной поверхности;
- после этого состав наносится на стену при помощи валика равномерным тонким слоем. При этом нужно избегать потеков и скоплений жидкости на отдельных участках;
- после просыхания поверхности, грунт следует нанести на стену еще раз.
Теперь, когда поверхность подготовлена, можно приступать к монтажу направляющих.
Прежде всего следует сказать, что в тех случаях, когда толщина штукатурки будет превышать 20-30 мм, необходимо закрепить на стене штукатурную сетку. Для ее крепления можно воспользоваться дюбелями или гвоздями с широкими шайбами. Кроме того, на стене следует закрепить кабеля, если планируется скрыть электропроводку.
Если стена деревянная, то к ней крепится дранка – деревянная решетка, выполненная из реек. В противном случае раствор не будет держаться на поверхности.
После этого можно приступать к монтажу маяков. Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
- Монтаж начинается с крепления двух крайних реек. На этом этапе самое главное – обеспечить их вертикальное расположение, к тому же они должны находиться на одном расстоянии от стены.
Для крепления реек следует использовать гипсовые комки. Чтобы удобней было регулировать положение реек, можно воспользоваться саморезами, которые вкручиваются по краям направляющей. Для изменения положения рейки надо вкрутить или выкрутить один из саморезов.
Расстояния от шляпки до стены определяет толщину штукатурного слоя;
- После установки двух крайних маяков нужно натянуть между ними нитки , которые будут служить маяками для промежуточных направляющих.
- Затем по такой же схеме устанавливаются остальные рейки между двумя крайними. Расстояние между каждой направляющей должно составлять примерно 70-80 см.
- После установки направляющих следует проверить их положение уровнем. Все они должны располагаться в одной плоскости.
На этом процесс монтажа маяков завершен.
Приготовление штука
Прежде чем приступить к оштукатуриванию стен, следует определиться с типом состава. Наиболее распространенными являются следующие виды штукатурки:
Тип штука | Особенности и приготовление |
раствор | Основным достоинством этого состава является влагоустойчивость, а также устойчивость к перепадам температур.
Однако, вместе с тем, он имеет серьезные недостатки:
Поэтому его лучше использовать для помещений с повышенной влажностью. Приготавливается цементно-песчаный раствор в такой последовательности:
Следует отметить, что лучше приобрести готовую смесь, так как производитель добавляет в состав пластификаторы и другие добавки, которые увеличивают качество состава. В среднем ее цена составляет 200-250 рублей за мешок весом 25 кг. |
Цементно-известковый раствор | Большой популярностью пользуется цементно-известковая штукатурка, которая такая же прочная, как и цементная, но при этом обладает следующими достоинствами:
Правда, следует учитывать, что такой состав впитывает влагу, поэтому его не стоит использовать во влажных помещениях. Приготавливается цементно-известковая штукатурка следующим образом:
Стоимость мешка цементно-известковой штукатурки в среднем составляет 200-300 рублей, в зависимости от производителя. |
Известково-гипсовый раствор | Данный состав обладает рядом положительных качеств:
Поэтому известково-гипсовая штукатурка является отличным решением для сухих помещений. Для приготовления этого раствора надо выполнить следующие действия:
Так как гипсовый раствор быстро застывает, его следует приготавливать в небольших количествах. Стоимость готовой сухой смеси также находится в пределах 200-300 рублей. |
Совет! Для размешивания смеси можно воспользоваться обычной электродрелью со специальной насадкой. Вручную размешивать смесь не стоит, так как в этом случае невозможно добиться качественного результата.
Штукатурка по маякам своими руками осуществляется в такой последовательности:
- Прежде всего выполняется обрызг. Для этого приготавливается штукатурный раствор более жидкой консистенции и резкими движениями набрасывается на поверхность при помощи специального ковшика или мастерка. Толщина слоя должна составлять примерно 10 мм;
Важно! В процессе нанесения обрызга нужно следить, чтобы состав полностью покрыл поверхность стены.
- После застывания обрызга на стены наносится основной слой, который должен быть немного более густым по консистенции. Состав следует наносить с излишком, после чего разравнивать его правилом, которое протягивается по направляющим снизу вверх. При этом инструмент надо слегка покачивать из стороны в сторону.
Операция повторяется до тех пор, пока поверхность стены не окажется идеально гладкой;
- Далее выполняется выравнивание всех внутренних углов. Для этого используется специальный угловой шпатель;
- Затем к наружным углам приклеиваются алюминиевые угловые профили. Благодаря этому углы получаются прочными и защищенными от сколов;
- После схватывания состава следует затереть поверхность специальной гладкой теркой.
- Направляющие желательно удалить и замазать канавки штукатурным раствором.
Совет! Если основание имеет незначительные неровности, может выполняться штукатурка стен без маяков своими руками. Данная операция напоминает шпатлевание стен – на поверхность наносится несколько тонких выравнивающих слоев штукатурки.
На этом процесс оштукатуривания стены завершен. Теперь, после высыхания поверхности, можно покрыть стену шпаклевкой.
Вывод
Технология оштукатуривания стен по маякам довольно простая. Однако, необходимо уделить особое внимание установке маяков и подготовке поверхности. Что касается нанесения самой штукатурки, то данный процесс не представляет собой никакой сложности, единственное, как и в любой другой работе, нужно «набить руку».
Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если же вам не до конца ясен процесс штукатурки стен по маякам, задавайте вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.
При обустройстве квартиры в городской новостройке, при черновой отделке фасадов и помещений в возведенном частном доме, а то и просто при проведении капитального ремонта в своем старом жилище, хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с достаточно сложной операцией . Кривизна поверхностей проявляется по-разному – это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейное искривление, причём нередко – с изменением направления изгиба («пропеллер»), или выраженная неровность, рельефность стены, с наличием провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае, для отделки такие стены пока еще совершенно не готовы – требуется выравнивание для вывода в выверенную вертикальную плоскость и обеспечения пусть не идеально гладкой, но ровной поверхности.
Одним из наиболее часто используемых способов выравнивания является оштукатуривание стен. Именно эта технология позволяет, при правильном применении, справиться с практически любыми, большими и малыми дефектами поверхности с минимальной потерей пространства в помещении (в отличие, например, от применения гипсокартона). Но для того чтобы добиться вывода создаваемой ровной поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и переломов, необходимы некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставляемых заранее маяков.
Итак, в настоящей публикации будет рассмотрено, как можно произвести своими руками. Этот процесс включает немало этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы не особо повторяться, отдельные шаги будут рассмотрены лишь вскользь, но с обязательным приложением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания выверенной и удобной для дальнейших работ системы маяков.
Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.
Инструменты для работы
Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.
1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.
2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.
3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.
4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.
5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.
6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.
7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.
8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.
9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.
10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.
11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.
Подготовка стены к оштукатуриванию
Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.
Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:
- Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
- Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
- При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
- Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
- Нередко на стене выявляются признаки поражения ее или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
- Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
- Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.
Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой
Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке
В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала .
Как производится выравнивание стены штукатуркой
Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.
Цены на финишную штукатурку
финишная штукатурка
Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания
Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.
Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.
Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000÷1200 мм.
Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100÷150 мм от края проема.
Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.
Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.
А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.
Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей
Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.
Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.
Иллюстрация | |
---|---|
![]() | Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили. |
![]() | От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом. |
![]() | Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки). Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит. Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм. |
![]() | Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша. |
![]() | По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки. Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку. Нижнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня пола. |
![]() | А дальше по линии – с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня потолка. |
![]() | Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков. |
![]() | Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки… |
![]() | …и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия… |
![]() | …во все по очереди, по всем линиям маяков на стене. |
![]() | Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм. |
![]() | Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция проводится и на другом конце стены. |
![]() | Устанавливается лазерный построитель плоскостей. |
![]() | Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше. |
![]() | Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания. Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги. Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше. |
![]() | Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно. |
![]() | В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез. |
![]() | То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм. Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза. Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее. |
![]() | Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча. |
![]() | Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча. |
![]() | Дальше – все вообще просто. В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез… |
![]() | …и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя. Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость. При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности. |
![]() | Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки. Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости. |
![]() | Следующим шагом промеряется высота будущих маяков. |
![]() | По замеренному размеру нарезаются маячковые профили. Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу. |
![]() | Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки. |
![]() | На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора. Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно. Теперь надо дождаться высыхания грунтовки. |
![]() | Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор. В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен. |
![]() | Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем. Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора. |
![]() | По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора. Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов. |
![]() | Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей. |
![]() | После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов. |
![]() | Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля. |
![]() | Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк. С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора. |
![]() | По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны. При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения. |
![]() | Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором. В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех. |
![]() | Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется. |
![]() | И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию. После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности. |
Нет лазерного уровня – работаем с отвесами
Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.
Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
---|---|
![]() | Стена, на которой необходимо установить маячковые профили. |
![]() | Вначале – все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения. Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм. |
![]() | С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь. Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку. На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15÷20 мм. Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации. |
![]() | Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь. После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря. Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение. Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве. |
![]() | Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены. Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены… |
![]() | …а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре. Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены. |
![]() | Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны. |
![]() | Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев. |
![]() | А вот он же – с противоположной стороны. То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается. |
Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.
- Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
- Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
- Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
- Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.
Растворные маяки
Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.
Это объясняется несколькими причинами:
- Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
- Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
- В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.
В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.
Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.
Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.
Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:
Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены
Штукатуркой называют монолитный отделочный слой, наносимый на поверхности ограждающих и декоративных конструкций зданий с целью их выравнивания. Когда нужно выполнить стяжку на стенах большого помещения, для выведения поверхности в единую плоскость, в качестве направляющих используют маяки.
Их применение облегчает работу настолько, что позволяет даже неопытному человеку справиться с ней своими руками. В чём заключается технология штукатурки стен по маякам, вы узнаете, ознакомившись с представленным здесь теоретическим материалом. А закрепить информацию визуально, поможет видео в этой статье.
Прежде, чем мы расскажем, как выполняется штукатурка стен своими руками по маякам, обратим ваше внимание на некоторые технологические нюансы этого вида отделки. Его основным регламентом является технологическая карта 106-05 ТК (2005).
Этот документ предназначен для персонала, осуществляющего данные работы, им руководствуются и проектировщики, и представители технического надзора:
- Карта содержит требования к растворам и качеству оштукатуриваемой поверхности, даёт рекомендации по организации работ, применению инструментария и средств механизации. Для доморощенных специалистов официальный документ, конечно, не указ, но если допускаются злостные отклонения от существующих технологий, о надлежащем качестве стяжки на стенах дома, остаётся только мечтать.
Видео: «Штукатурка стен по маякам» – даст, конечно, практическое представление о процессе нанесения и разглаживания штукатурного раствора, но и теоретическая подкованность никому ещё не мешала. Этот пробел и призвана восполнить наша инструкция.
Зачем нужны маяки
Качество штукатурки может отличаться, так как и назначение помещений бывает разным. Понятно, что требования к оштукатуриванию гаража или сарая, не могут быть столь же строгими, как и к выравниванию стен в жилом помещении.
Поэтому штукатурка подразделяется на три варианта:
- Самое низкое качество у простой штукатурки , так как она выполняет больше защитную роль, чем декоративную. Подвалы, временные сооружения и подсобные помещения – именно здесь и применяется штукатурка, которая состоит всего из двух слоёв: обрызга и грунта. Накрывочных слоёв, которые призваны сглаживать поверхность, здесь нет вообще.
Обратите внимание! Простое оштукатуривание можно производить без маяков – во всяком случае, ТК этого не требует. Не предъявляется такого требования и к улучшенной штукатурке. В этом случае, их использование отдаётся на усмотрение исполнителя – например: если поверхность имеет значительные перепады по отметкам. И только для высококачественной штукатурки, установка маяков является обязательной технологической операцией.
- В улучшенной штукатурке присутствует ещё и накрывочный слой , который должен заглаживаться полутёрком. Соответственно, стяжка получается более высокого качества. Данный вид отделки предназначен для выравнивания стен в производственных цехах, подъездах домов, школах и больницах. При отделке гаража, бани или времянки во дворе, так же применяют улучшенное оштукатуривание.
- Что касается высококачественной стяжки , то её выполняют во всех жилых помещениях, зданиях культурного назначения, торговых и развлекательных центрах. Такая стяжка состоит минимум из четырёх слоёв: обрызг – один, грунт – два, накрывочный – один. Минимальная толщина всех слоёв составляет 2 см, но при необходимости, их может быть и больше.
Поэтому карта картой, а ориентироваться, прежде всего, нужно на конкретные условия работы. Особой разницы нет, выполняется штукатурка наружных стен по маякам, или производится выравнивание стен внутри дома. Имеет значение только состав раствора, а технология его нанесения аналогична, и отработана десятилетиями до мелочей.
Подготовка к оштукатуриванию
Процесс оштукатуривания состоит из комплекса технологических операций, набор которых зависит от предполагаемого качества стяжки. Две из них: подготовка и провешивание поверхностей, выполняются независимо от того, простая штукатурка или высококачественная.
Итак:
- Смысл подготовительных работ заключается в том, чтобы обеспечить максимальную адгезию раствора к основанию – а оно должно быть прочным. Наличие на стенах старой штукатурки, давно потерявшей свои вяжущие свойства, считать прочным основанием невозможно, а потому она подлежит обязательному удалению.
- Также должна быть удалена краска, если она нанесена непосредственно на бетонную поверхность или кирпичную кладку, для чего используются специальные смывки или растворители. Причём, очищать нужно не только краски, но и любые другие пятна: копоть, плесень, ржавчину, жир, высолы.
- Способ очистки подбирается, исходя из состава лакокрасочного слоя, либо другого вещества – в противном случае, на загрязнённом участке штукатурка не пристанет к основанию. Пыль так же является препятствием для хорошей адгезии, поэтому её сначала обметают. Затем, если оштукатуривание производится в помещении, делают влажную уборку, после чего обрабатывают поверхности грунтовочным составом (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу).
К подготовительному процессу относится и насечка поверхности. Чаще всего, такой подготовке подвергается бетонная поверхность, так как она очень гладкая.
Если же приходится оштукатуривать кирпичную кладку с заполненными швами, перед нанесением обрызга производят их выборку, а вернее, процарапывают. Делается это перед грунтованием, тщательно удаляя наплывы раствора и пыль.
Провешивание
Технология оштукатуривания стен по маякам или без них, включает в себя обязательную операцию – провешивание. Данный термин берёт своё начало от слова «отвес», с помощью которого проверяют вертикальность и горизонтальность плоскости стены. По результату данной проверки, на поверхности устанавливают съёмные инвентарные, либо растворные марки.
Прокомментируем схему провешивания:
- В углу стены, ниже потолка примерно на 30 см, забивают гвоздь. Между его шляпкой и стеной должно остаться расстояние, соответствующее толщине штукатурного слоя. К этому гвоздю привязывают отвес, который поможет определить положение второго гвоздя, забиваемого снизу – его шляпка не должна выходить за линию шнура.
- Аналогично провешивается и второй угол стены, после чего с обеих сторон, посредине забиваются промежуточные гвозди, как это показано на фото снизу. Далее, выверяется плоскость всей стены, для чего по диагонали натягивают шнуры. Они не должны касаться поверхности стены, и если это произошло – значит, на ней есть выпуклость. Чаще всего это случается с кирпичной кладкой.
- В такой ситуации, бугор необходимо срубить. Когда сделать это не представляется возможным, забитые гвозди нужно вытащить так, чтобы плоскость, ограниченная шнурами выдвинулась вперёд, и на выпуклых участках оказалась стяжка нормальной толщины. К примеру, для улучшенной штукатурки это 1,5 см – поэтому на вогнутых участках стены, её слой составит как минимум 3 см.
Если набрать в поисковой строке «штукатурим стены по маякам видео», и посмотреть хотя бы пару роликов на эту тему, даже человеку несведущему будет легко разобраться в премудростях процесса. Ну а мы, со своей стороны, так же постараемся компактно и доходчиво преподнести вам данную информацию.
Марки и маяки: установка
Уже после того, как плоскость выверена, забивают промежуточные гвозди ещё и по горизонтали. В принципе, гвозди – это и есть марки, по которым следует ориентироваться с толщиной нанесения раствора. Только их шляпки создают неудобства при работе с правилом, поэтому вокруг них обустраивают небольшие площадки из раствора.
- Гвозди попросту обмазывают штукатурной смесью, и пока она не затвердела, срезают верхушку бугорка вровень со шляпками. Подрезают и боковые грани: в результате получается растворная марка в форме усечённой пирамидки, либо квадрата со стороной три или четыре сантиметра.
- От точности подрезки зависит и ровность будущей стяжки. Если между основными марками по вертикали сделать ещё несколько промежуточных марок, получится растворный маяк. Профессиональные штукатуры используют в работе инвентарные многоразовые марки. Съёмная марка представляет собой дюбель с приваренной к нему металлической пластиной – её легко забить даже в бетонную стену.
Использование инвентарных марок, так же, как и маяков, значительно экономит время, что особо ценно при большом объёме работ. После нанесения слоя грунта их демонтируют, заделывают образовавшиеся выемки, а потом уже приступают к финишному выравниванию.
Маяк растворный
Маяки для оштукатуривания стен могут быть выполнены из раствора, деревянных реек, металлического маячного профиля. Растворный маяк представляет собой полосу шириной 3,5-4 см, которая впоследствии заделывается в штукатурный слой.
Процесс его устройства довольно прост:
- Берётся правило, длина которого лишь на 20 см меньше высоты стены, и прикладывается к установленным маркам. Его необходимо зафиксировать: если работает два человека, то один просто придерживает инструмент, а второй заполняет пространство между ним и стеной гипсовым тестом или цементным раствором.
- Одному человеку делать это неудобно, поэтому правило может быть зафиксировано по краям болтами или гвоздями. Так или иначе, раствор вжимают под правило лопаткой или шпателем, а излишки аккуратно срезают. При этом инструмент остаётся как бы примороженным к растворной полосе.
Когда полоса затвердеет, его слегка простукивают и снимают, а пустоты, образовавшиеся в маяках, заделывают и выравнивают полутёрком. После нанесения второго слоя штукатурки, растворные маяки срубают, места их расположения заделывают, проверяя по ходу ровность плоскости, и устраняя неточности.
Маячные планки
Существую не только инвентарные марки, но и маяки. Это значит, что они не просто съёмные, но и являются инвентарём – то есть, могут использоваться многократно. Данный вариант используют, в основном, профессионалы, которым приходится выполнять большие объёмы работ: на одной стене их демонтировали – установили на следующую стену.
- Монтируются они довольно быстро: выполнив провешивание, по углам сначала навешивают контрольные маяки. Под их крепление предусмотрены специальные марки с пазом, которые фиксируются к стене дюбель-гвоздями, а их положение регулируется вращением головки самореза.
- После установки нормального уровня, маяк просто вставляется в пазы марок – на картинке всё это прекрасно видно. Во избежание прогиба маяка, под него подкладывают тот же раствор, или вставляют клин. После того, как контрольные маяки выверены, между ними натягивают шнуры, и, ориентируясь по ним, монтируют промежуточные планки. Так как все они крепятся механическим способом, экономится время на ожидание затвердевания раствора.
- С таким же успехом, в качестве съёмного маяка можно использовать и деревянные рейки, которые устанавливают на растворные марки. С появлением несъёмных маячных планок из алюминия, задача значительно упростилась. Данный металл не поддаётся коррозии, поэтому такие маяки можно не демонтировать, а просто закрыть слоем штукатурки. Устанавливают их на растворные марки, либо на сплошную полосу раствора, нанесённого по всей длине профиля.
- Для лучшего схватывания, в рабочий раствор дополнительно вводят процентов десять вяжущего вещества: гипса или цемента. В тех местах, где в результате провешивания обнаружились выемки, раствора под маяк наносится больше. Правильность его положения контролируется уровнем, установленным вдоль маяка, и корректируется путём добавления раствора, или выдавливания его излишков.
Расстояние между двумя параллельными маяками должно быть соразмерно длине используемого правила. А именно – если правило двухметровое, то идеальное расстояние будет 1,9м. Нужно чтобы при разравнивании растворного намёта оно немного выходило за границы планок.
Заключение
Из нашей статьи вы узнали, какова роль марок и маяков в процессе оштукатуривания, какие материалы применяют для их установки, и каким образом её осуществляют. Но обо всём и сразу рассказать невозможно.
- Ролик, найденный по запросу «как штукатурить стены по маякам видео», даст представление и о том, как наносить и затирать раствор, какие инструменты для этого могут понадобиться, и как правильно ими пользоваться.
Знакомьтесь с другими материалами по данной теме, представленными на нашем сайте – и мы надеемся, что они помогут вам справиться с этой ответственной, и достаточно трудоёмкой работой.
Покупая квартиру в новостройке или во вторичном жилищном фонде, практически каждый домовладелец сталкивается с проблемой, требующей выравнивания стен. Еще совсем недавно этот трудоемкий процесс доверяли специалистам. Но благодаря современным материалам и новейшим разработкам с этим может справиться даже начинающий строитель. Перед тем как приступить к чистовой отделке, придется выполнить выравнивание поверхности популярным на сегодняшний день способом. стен по маякам.
Что потребуется для работы?
Чтобы выполнить работу качественно своими руками, следует приобрести некоторые материалы и инструменты:
- Металлические профили или деревянные бруски. Однако в силу того что последние подвержены гниению, их практически не применяют.
- Смесь для оштукатуривания, которая подразделяется на два вида: гипсовая и цементная. Выбор будет зависеть от желания домовладельца, но многие специалисты советуют воспользоваться гипсовой, так как она обладает лучшими качествами. Она не дает усадку, и на ней образуются трещины. К тому же гипсовая смесь послужит дополнительным плюсом при создании звукоизоляции и сохранении тепла.
- Понадобится грунтовка и кисти для нанесения.
Кроме этого необходимо подготовить шпатели различных размеров, саморезы, дюбели и строительный уровень.
Способы
Ровной и гладкой поверхности стен можно добиться несколькими методами: шпаклевкой, подходящей для рабочей площади с небольшими перепадами, а также обшивкой гипсокартоном с маяками и без них. Но такая отделка имеет незначительный срок службы. Более практичным и долговременным является такой способ, как монолитная штукатурка стен под маяк. Смысл варианта заключается в нанесении готового раствора строительных смесей непосредственно на стены и потолок помещения. К положительным качествам мокрого способа стоит отнести то, что он подходит для использования на любых поверхностях в помещениях с высокой влажностью воздуха. Так, метод прекрасно подойдет для отделки ванных комнат и подсобных помещений.
Добиться ровности поверхности получится, если соблюдать правила нанесения и определенный порядок. Поможет в этом нелегком деле штукатурка стен по маякам. Своим руками выполнить ее вполне реально.
Разновидности смесей
При выравнивании стен можно приготовить смеси самостоятельно или купить готовые, имеющиеся в строительных магазинах. По назначению и составу они делятся на несколько групп:
- Для облицовки печей и каминов в основном используются глиняные составы. Сюда в небольших количествах добавляют гашеную известь и песок.
- В помещениях с небольшой влажностью прекрасно подходят известковые смеси с добавлением цемента. Они имеют долгий срок службы и низкую стоимость, поэтому доступны каждому человеку.
- Штукатурка на основе цемента содержит в составе песок, количество которого регулируется в зависимости от основания, предназначенного для оштукатуривания. В него могут быть включены и другие компоненты (например, известь для улучшения эластичности раствора).
- Более востребованной считается гипсовая смесь. Это экологически чистый продукт, который обладает хорошей пластичностью, не дает усадки, устойчив к перепадам температуры и влажности. Также он хорошо пропускает воздух, поэтому стены не собирают конденсат.
Сейчас на рынке представлены разные марки гипсовой штукатурки, предназначенной как для внутренних, так и наружных работ. Еще одной особенностью этого материала является быстрая схватываемость с рабочей поверхностью и удобство при использовании.
Выбор маяков
Для проведения дальнейших работ не менее важным моментом является правильный выбор маяков. Прежде всего, следует обратить внимание на качество товара. Он должен иметь ровную и гладкую поверхность. Только так штукатурка стен с помощью маяков будет выполнена качественно.
Изготавливаются они из различных материалов:
- Дерева. Применяются многократно, но в настоящее время практически не используются.
- Металла. Это сравнительно недорогие и удобные в использовании изделия. Но при этом они имеют ряд недостатков. Из-за незначительных повреждений во время работы они не могут использоваться повторно, так как появившаяся ржавчина может выступать на поверхности стен.
- Наиболее практичными считаются маяки, изготовленные из пластика или другого аналогичного материала, не уступающего по своей жесткости и прочности. Единственным недостатком этих приспособлений является высокая цена. Мастера с большим опытом заменяют их полосками, вырезанными из гипсокартона, предварительно пропитывая водо-полимерной эмульсией. На рабочую поверхность они крепятся с помощью клеевых средств.
- Квалифицированные мастера нередко применяют наводные маяки. Штукатурка стен по гипсовым маякам требует большого умения и определенных навыков, но конечной результат этого стоит. Поверхность приобретет особую прочность и долговечность.
Нанесение разметки под обрешетку
До того, как начнется установка маяков для штукатурки стен, своими руками следует тщательно подготовить основание. Нужно очистить поверхность от отслоившейся старой штукатурки, удалить пыль и грязь с помощью подручных средств. После этого проводится разметка под крепление профилей.
Используя строительный уровень, нужно определить места наибольшего перепада стен. Наносятся вертикальные и горизонтальные разметки. В местах пересечения нужно просверлить отверстия и забить дюбели, и вкрутить саморезы.
Подготовка рабочей поверхности
Следующим этапом проводится непосредственная подготовка стен для штукатурки. При помощи кисти наносится грунтовочный состав глубокого проникновения, что обеспечит крепкое сцепление раствора с рабочей поверхностью и снизит проникновение влаги.
После полного высыхания стен нужно переходить к установлению профилей. Во время этого момента следует быть предельно внимательными. От этого во многом будет зависеть штукатурка стен по маякам и общий вид отделанной квартиры.
Установка маяков
Существует несколько способов выставления: на подготовленный раствор или с помощью специальных крепежей. Предварительно следует приготовить небольшое количество смеси, разбросать на месте расположения профиля, приложить маяк и вдавить в раствор. При этом рекомендуется проверить правильность расположения уровнем.
Следующий способ крепления маяков предполагает установку их на месте забивания дюбелей и закрученных крепежей. Когда конструкция будет выставлена по уровню, требуется окончательно закрепить профили, регулируя толщину покрытия при помощи саморезов.
Основание для облицовки
Штукатурка стен по маякам проводится на различных поверхностях определенными растворами и смесями. Для стен, выполненных из бетона, можно использовать цементную смесь с песком или известковую, в которую добавляется цемент. Для обеспечения лучшей сцепки раствора с рабочей поверхностью рекомендуется сделать насечки или использовать арматурную сетку. Штукатурка стен цементным раствором по маякам отличается особой крепостью и долговечностью во время эксплуатации.
Для кирпичных поверхностей подходит любая штукатурка. Но в целях экономии смеси и денежных средств стоит отдать предпочтение цементному раствору. Для штукатурки стен в деревянных строениях перед нанесением рабочего раствора в обязательном порядке крепится армирующая сетка. Она предназначается для прочности соединения раствора и основания. В этом случае используются глиняные или гипсово-известковые составы.
Наиболее сложными для оштукатуривания считаются стены, выполненные из пено- или газоблоков. Для них походящим решением является использование гипсовых или известково-гипсовых составов.
Нанесение штукатурки
После завершения всех подготовительных работ следует заняться приготовлением раствора. Стоит обращать внимание на информацию с упаковки, иначе неверные соотношения приведут к некачественной работе. В подготовленную емкость заливается вода. Далее засыпается смесь и при помощи специально миксера доводится до однородной консистенции.
Плотность готового раствора будет зависеть от высоты слоя, предназначенного для нанесения на поверхность. В работе следует воспользоваться большим шпателем, на который выкладывается раствор с незначительным излишком и наносится на стену. Можно сначала набросать и после этого начинать производить выравнивание стен штукатуркой по маякам. Работу делать нужно снизу вверх, держа правило перпендикулярно к поверхности. Его следует двигать из стороны в сторону, для равномерного распределения раствора по всей рабочей площади. Выглаживать до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной.
Если штукатурка стен по маякам выполняется под любой отделочный материал, то работа в стадии завершения. Покраска и наклейка обоев требует их удаления, потому что есть вероятность появления ржавчины. В этом случае место, где они были, аккуратно заделывается раствором и выравнивается.
Итак, мы выяснили, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками. Как видите, операцию можно выполнить разными способами.
Штукатурные маяки – это узкие металлические профили с отверстиями, которые используются для создания ровных поверхностей. Штукатурка стен по маякам может проводиться и без использования данных элементов – их заменяют гипсовыми маяками, которые формируют самостоятельно. Это довольно сложный процесс, который не рекомендуется проводить начинающим неопытным мастерам. Но он позволяет нанести тонкий слой штукатурки (менее 6 мм).
Маячная штукатурка требует наличия некоторых инструментов и расходных материалов. Для проведения данного мероприятия потребуется следующее:
- Сама штукатурка, грунтовка, маяки.
- Дюбели и саморезы по дереву.
- Перфоратор и насадка-миксер для изготовления раствора. Также потребуется набор сверл.
- Строительный уровень и отвес.
- Отвертка и молоток.
- Ножницы по металлу, болгарка.
- Правило, гладилка, малярная кисть или валик, шпатели.
- Емкость для смешивания, защитные перчатки, рулетка.
На первый взгляд список может показаться слишком большим, но все эти инструменты и материалы могут уже иметься у мастера, самое главное – наличие перфоратора, все остальное стоит недорого.
ВИДЕО:
Подготовительные работы
Первым делом нужно очистить помещение от всего, что может помешать, после чего удалить старое покрытие. Штукатурку сбивают перфоратором с зубилом, краски удаляют растворителями, обои размачивают и соскабливают шпателями. Затем необходимо простучать поверхность молотком для обнаружения слабых фрагментов, если таковые есть, то нужно удалить их.
Далее, необходимо тщательно исследовать поверхность, регулярно прикладывая к ней строительный уровень для определения отклонения от вертикали. После этого нужно пройти по площади длинным правилом для выявления всех впадин и выступов, каждый из которых следует отметить маркером.
![](https://i1.wp.com/otdelkagid.ru/wp-content/uploads/2017/02/kak_izbavitsya_ot_staroi_shtukaturki.jpg)
Теперь можно приступать к разметке. Для наглядного примера возьмем стену длиной 4.5 м, высотой 2.75 м. В этой конструкции имеется дверной проем 0.9х2.05 м. От углов следует отступить по 30 см и начертить две строго вертикальные линии с использованием строительного уровня. Расстояние между маяковыми профилями должно быть 160 см, чтобы было удобно разравнивать штукатурку правилом длиной 2.5 м. От линии возле правого угла нужно отступить 160 см и прочертить такую же вертикальную линию. Неразмеченными остаются 2.3 м стены. Данное расстояние следует разделить пополам, после чего начертить оставшиеся линии с интервалом 115 см.
Затем следует снова заняться крайними линиями. Маяки должны быть немного короче правила. Стандартная длина данного инструмента – 2.5 м, поэтому допустимая длина маяков – 2.45 м. Поскольку высота потолков в рассматриваемом случае 2.75 м, то от пола и потолка следует отступить на 15 см, после чего просверлить в данных точках отверстия и вбить туда дюбели с саморезами. Затем следует протянуть две нити между просверленными отверстиями. В местах пересечения нити с другими начерченными линиями следует сделать отметки маркером. В конце нужно просверлить отверстия в местах пересечения, вбить в них дюбели, но саморезы вкручивать пока не нужно. В результате должны получиться 2 горизонтальные линии отверстий, идущих четко в ряд.
![](https://i1.wp.com/otdelkagid.ru/wp-content/uploads/2017/02/5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1024x453.jpg)
Штукатурка поверхностей по маякам требует предварительного грунтования поверхности. Эта операция обеспечивает плотный контакт раствора с поверхностью. Для гладких непористых покрытий подойдет Бетонконтакт, для гидрофильных требуется грунтовка глубокого действия. Грунтовку наносят малярным валиком или кистью, делать это следует 2 раза с интервалом в 4 часа. Работа продолжается только после полного высыхания поверхностей. Нужно сделать следующее:
- В угловые отверстия необходимо вкрутить саморезы. Допустим, стена равномерно завалена на 1.5 см, в таком случае расстояние между шляпкой и стеной должно быть около 2.5 см. В это расстояние входит завал стены, 0.4 см запаса и 0.6 см толщины маяка.
- Когда саморезы вкручены, необходимо проверить их с помощью правила. Инструмент прикладывают к шляпкам верхнего и нижнего крепежного элемента. В результате правило должно стоять строго вертикально, в противном случае следует подкорректировать глубину вхождения саморезов.
- Затем необходимо убедиться в том, что маяки для штукатурки стен своими руками будут установлены правильно. Для этого нужно привязать диагональную нить к двум противоположным саморезам.
- После чего следует взять маяк и провести им по стене под нитью. Изделие не должно задевать нить, если это случилось – нужно немного вкрутить или наоборот выкрутить угловые саморезы.
- Ту же процедуру необходимо повторить для второй пары угловых саморезов.
- Затем натянуть нить между верхними и нижними саморезами, и также провести маяком под ними. Изделие должно слегка задевать нить.
- В конце получатся 8 тщательно выверенных отверстий с саморезами.
ВИДЕО:
Крепление маяков
Перед тем как выставить маяки для штукатурки, необходимо сделать штукатурный раствор. Он должен быть таким же, какой планируется использовать для всей обрабатываемой площади. Если используется гипсовый раствор, то его готовят маленькими порциями. Цементные и известковые смеси перед нанесением настаивают 15 минут. В это время нужно обрезать маяки. Для удобства монтажа лучше сделать длину 2.4 м, чтобы они немного не доходили до саморезов.
На линию наносят штукатурку так, чтобы она слегка выступала вверх над саморезами. После этого маяк вдавливают в раствор так, чтобы он находился на одном уровне со шляпками крепежных деталей. Так устанавливают все маяки. В конце можно выкрутить саморезы. После установки маяков необходимо проверить сделанную работу строительным уровнем.
![](https://i0.wp.com/otdelkagid.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B828.jpg)
Приготовление штукатурки
Одним из самых популярных является цементно-песчаный раствор, для его изготовления необходимо сделать следующее:
- Смешать 1:3.
- Влить небольшое количество воды и перемешать.
- Довести раствор до консистенции густой сметаны с помощью жидкости.
На заметку! Приготовленная самостоятельно штукатурка будет значительно отличаться от заводской. Во время изготовления последней используются специальные добавки, значительно повышающие эксплуатационные характеристики готового покрытия, поэтому рекомендуется покупать готовые сухие смеси.
Приготовление раствора штукатурки
Раствор на основе извести и цемента:
- Цемент смешивают с песком в пропорциях 1:3.
- В конце компоненты перемешиваются.
Гипсовая штукатурка с добавлением извести:
- Гипс смешивают с водой до получения густой однородной массы.
- Известь смешивают с водой 1:1.
- 1 часть гипсового теста перемешивают с 3 частями известкового теста.
Важно! В штукатурные растворы можно добавлять только гашеную известь. Негашеная продолжит реакцию с водой сначала в емкости, а затем и на стенах, из-за чего покрытие растрескается.
![](https://i0.wp.com/otdelkagid.ru/wp-content/uploads/2017/02/4_5732.jpg)
Нанесение штукатурки
Штукатурка стен своими руками состоит из 3 этапов:
![](https://i1.wp.com/otdelkagid.ru/wp-content/uploads/2016/12/1558.jpg)
Важно! Приступать к последующим декоративным работам (окрашивание, оклейка обоями, отделка плиткой) можно только после полного высыхания поверхностей. В зависимости от типа материала, может потребоваться до 28 дней.
На этом этапе штукатурка по маякам завершена, но остались необработанными углы, а также площади у пола и потолка. Это довольно узкие полосы, поэтому раствор наносят и разравнивают обычным шпателем. Технология нанесения ничем не отличается, только ровность углов нужно проверять металлическим уголком.
Штукатурка стен по маякам своими руками – довольно сложный и трудоемкий процесс, поэтому если есть малейшие сомнения в своих силах, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться к специалистам.