Резьба по дереву – сложное и увлекательное занятие. Она позволяет создавать уникальные поделки, украшать свой дом, делать подарки друзьям и знакомым.
Также резьба будет постоянным источником положительных эмоций, а для некоторых – даже приносить доход. Для детей — это хобби станет великолепным способом занять свободное время и разовьёт художественное мышление.
Чаще всего инструменты для резьбы по дереву делают . Происходит это по трём причинам:
- Во-первых – в продаже редко можно найти хороший резец.
- Во-вторых – многим это не по карману, особенно подросткам и детям, увлекающимся резьбой. Чаще всего резцы продаются наборами, имеют высокую цену и половина из них вряд ли когда-нибудь понадобится.
- Наконец, третья причина – опытные резчики предпочитают делать инструмент «под себя».
Инструменты для резьбы по дереву, изготовленные своими руками (чертежи), можно разделить на три типа – ножи, стамески и штихели.
Нож – это инструмент, который работает прямой или изогнутой режущей кромкой.
Срезание древесины происходит под усилием, направленным, преимущественно, поперёк оси .
Стамеска для резьбы – это инструмент, при работе которым усилие направляется вдоль оси, по принципу обычной столярной стамески.
Штихель – это инструмент, который представляет собой разновидность стамески. Вначале он врезается в древесину, а потом происходит «отрывание» небольшого слоя дерева при умелом движении резчика. К штихелям относятся всевозможные клюкарзы – особый инструмент, популярный в закарпатской резьбе по дереву.
Начинаем с простого – резец для геометрической резьбы
Геометрическая резьба – самый простой вид резьбы.
Она будет лучшим выбором, если вы только хотите попробовать свои силы в резьбе по .
Несмотря на кажущуюся простоту, она позволяет создавать рисунки с «трёхмерным» эффектом.
Также является национальным художественным промыслом в России, Карелии и Финляндии.
Геометрическая резьба не требует большой «твёрдости» рук, как, например, резьба со стамеской. Состоит она из простых элементов – сколышей и треугольников.
Инструмент для резьбы по дереву сделать своими руками проще, чем для любой другой. Объективно — это единственный инструмент, который можно сделать дома без использования ковки.
Резец для геометрической резьбы – это нож. Внешне он немного похож на сапожный нож для кожи с косым лезвием, но на этом сходство заканчивается. Главное отличие – ширина лезвия и угол среза ножа.
Ширина резца для геометрической резьбы должна быть около 2 см, впрочем, это будет зависеть от величины сколышей, которые намерены вырезать.
Угол «скоса» резца должен быть достаточно крутым, почти прямым – от 80 до 70 градусов. Работать со слишком «острым» носиком нежелательно – резец при такой работе будет закрывать рисунок и не будет видно, что делаете. Кроме того, при слишком больших углах будет постоянно ломаться кончик резца при неловких движениях.
Материал для лезвия
Самый лучший вариант – сделать резец кованым из прутка.
Часть лезвия, выступающая из рукоятки, должна расковываться из круглого сечения в плоский нож.
Оно будет меньше закрывать рисунок при .
К сожалению, большинство резчиков лишены доступа к кузнице и не имеют навыка ковки.
Для них оптимально будет изготовить инструмент для резьбы по дереву своими руками из старого полотна ножовочного станка по металлу.
Полотно изготавливается из стали Р6М5, иногда – из углеродистой стали. Имеет ширину 25…50 мм и толщину от 2 до 5 мм. Если есть возможность – берите полотно шириной 25 и толщиной 3 мм, оно оптимально подойдёт для резца.
Как отрезать полотно нужного размера и под нужным углом? Ведь оно закалено! Ничего отрезать не нужно. Плотно зажмите полотно в тиски под нужным .
Затем ударом молотка просто отломайте полотно так, как нужно – разлом в подавляющем большинстве случаев произойдёт по линии зажима губок тисков.
Потом правьте линию среза на электрическом точиле и предварительно заточите резец. Фиксация полотна в рукоятке осуществляется при помощи зубчиков, которые раньше резали металл. Лучше всего делать это, просверлив отверстия и забив заклёпки, но из-за твёрдости материала сверлить его будет крайне неудобно.
Возможно, вы найдёте другой, более подходящий . Главное – он должен быть из качественной стали. Некоторые делают резцы, перетачивая из напильников или из хирургических инструментов, из лезвия ножей для снятия изоляции с проводов. Отличные резцы получаются из сломанных дисковых фрез по металлу из стали Р18. Все эти способы хороши.
О самодельных инструменах по дереву — на видео:
Читайте также:
- Стол откидной стенного крепежа своими руками:…
- Стусло электрическое: использование в качестве…
- Необычные поделки своими руками из подручных…
Освоить навык резьбы по дереву несложно. Настоящее мастерство приходит как с опытом, так и с приобретением всё более качественного инструмента. Сегодня же мы расскажем о том, с чего необходимо начать и какими базовыми навыками следует овладеть, чтобы всерьёз попробовать себя в качестве резчика.
Простейшие инструменты и верстак
Работа резчика всегда начинается с изготовления заготовок. Поэтому первое, чем нужно обзавестись, это базовый набор инструмента для обработки дерева. Ну а поскольку художественная резьба требует достаточно высокой точности и качества обработки, арсенал должен быть расширенным.
В распоряжении должно быть несколько ножовок: для продольного и поперечного реза, а также припасовочная и с мелким зубом по металлу. Следы реза устраняются с помощью рашпилей, круглого и плоского, желательно разной зернистости. Более тонкая обработка проводится наждачной бумагой разных типов. Следует держать под рукой два деревянных бруска: круглого и прямоугольного профиля, которые удобно использовать как основу для наждачки.
1 — ножовка по дереву; 2 — припасовочная (обушковая) ножовка; 3 — ножовка по металлу; 4 — набор рашпилей по дереву; 5 — брусок для шлифовальной бумаги
Для предварительного оформления заготовок используются рубанки и шерхебели. Выбирать крупные фрагменты древесины удобно с помощью остро отточенного столярного топорика, на ободе которого выполнена отливка под молоток, а также стамесок разной ширины и профиля кромки.
1 — различные рубанки; 2 — топорик с молотком на обухе; 3 — набор стамесок
И всё же наибольшее значение для начинающего резчика имеет правильно сконструированный и удобный верстак. Он должен быть обустроен согласно нормативам организации столярных рабочих мест с учётом индивидуальных требований, таких как рост или длина рук. Стол необходимо оснастить механизмом, позволяющим быстро закрепить и открепить обрабатываемую заготовку. Сюда относятся как столярные тиски и струбцины, так и регулируемые (переставляемые) упорные колодки разных форм.
Специальные приспособления, электроинструмент
Имея всё необходимое для подготовки деталей к резьбе, необходимо в индивидуальном порядке собрать комплект инструментов для тонкой работы. Основа такого комплекта — набор качественных чистовых стамесок и резцов разных форм и размеров. Можно пойти двумя путями: приобрести средней руки набор из 8-12 предметов, либо покупать по одному-два экземпляра качественного инструмента, недостающих для освоения определённой техники или схемы резьбы.
Также хорошего столяра отличает правильно подобранный разметочный инструмент: линейки, угольники, рейсмусы, транспортиры, кронциркуль, штангенциркуль, карандаши разной плотности. Резьба по дереву всегда проводится по заранее продуманной схеме, в соответствии с которой для каждого отдельного изделия изготавливается шаблон. Поэтому привыкайте не выбрасывать картонные коробки и обрезки тонких листовых материалов вроде пластика или ЛМДФ.
1 — комбинированный угольник; 2 — рейсмус разметочный; 3 — транспортир с линейкой; 4 — кронциркуль; 5 — карандаши строительные; 6 — штангенциркуль
Для проработки мелких деталей в наличии должно иметься несколько ножей разных размеров, один или два стружка, дисковый нож, пробойники разных форм и размеров. Для ускорения процесса и повышения точности обработки возможно использование электрических граверов, стамесок и реноваторов . Своё применение найдут до дюжины курковых струбцин, особенно при сборке составных изделий на клеевом соединении.
1 — ножи для резьбы по дереву; 2 — пробойники; 3 — электростамеска; 4 — быстрозажимная струбцина; 5 — стружок; 6 — реноватор
Наконец, в арсенале каждого уважающего себя резчика должна быть хорошая сетевая дрель и хотя бы самая простая вибрационная шлифмашина со сменяемыми подошвами. Что касается лобзика, он должен относиться как минимум к полупрофессиональному классу, иначе вам придётся делать большие припуски на обработку, а качество сквозной резьбы будет неизбежно страдать. Если вы основательно увлечётесь работой с деревом, не забудьте своевременно продумать систему удаления пыли и стружки.
1 — сетевая дрель; 2 — вибрационная шлифмашина; 3 — электролобзик
Начните с небольших поделок
Полный список необходимого вызывает лёгкую оторопь. Но всегда есть смысл сперва попробовать работу «на коленке», чтобы оценить уровень увлечённости и понять истинный смысл покупки дорого и качественного инструмента в будущем.
Изготавливать небольшие поделки можно, даже если в наличии имеется лишь два-три базовых резца, стол и набор наждачной бумаги разной зернистости. В качестве первых работ рекомендуется выбирать разделочные кухонные доски или декоративные фигурки размером до 200х200 мм: животные, растения, миниатюрные домики и подобную мелочёвку.
Такие изделия содержат все основные элементы резьбы по дереву: обрамляющая рельефная кромка, внутренняя сквозная резьба и рельефная резьба по плоскости. Суть в том, что придерживаться строгих размеров и допусков в поделках не обязательно, гораздо важнее почувствовать реакцию дерева на режущий инструмент, его пластичность, разницу плотностей в соседних волокнах и другие характерные особенности.
Когда под определённые приёмы работы выработается мышечная память, переходите к более сложным изделиям. На этом этапе следует озадачиться изготовлением рамок для фотографий, сундучков, шкатулок. Следующий уровень сложности — это составные изделия и деревянная механика. Начиная от известной многим композиции «Мужик и медведь» и заканчивая деревянными трёхмерными пазлами или механизмами с обилием шестерёнок.
Выполняя работы такой сложности, вы будете развивать и поддерживать навык точной резьбы по дереву, а этим не пренебрегают даже прожжённые профи.
Сквозная и глухая резьба: приёмы работы
Перед началом резки на заготовке (доске, щите) сперва размечается наружная форма, после чего лобзиком удаляется всё лишнее. Поверхность под резьбу должна быть идеально плоской, гладкой и не имеющей пороков. Шаблон (трафарет) переносится на очищенную поверхность дерева отчётливыми тонкими линиями.
Резьба классифицируется на две группы: сквозную и глухую плоско-рельефную. Сперва вырезают замкнутые контуры в центре деталей: в каждом из них сверлится отверстие, затем по линии фигура вырезается лобзиком. Ориентировать распил нужно на 1-1,5 мм внутрь контура, оставляя небольшой слой древесины под последующую обработку. Когда фигура вырезана, её края зачищают до устранения следов реза и получения прямоугольной кромки, в точности соответствующей рисунку разметки.
Рельефность краям придают либо ручным фрезером, либо стамесками и резцами. Край может быть скошен обычной прямой фаской, внутренней или внешней каймой скругленного профиля. С этим всё просто: выбираете инструмент соответствующего размера и профиля, начинаете с зареза и, удаляя древесину стружкой толщиной по 0,5-1 мм, обходите фигуру по контуру.
Сложнее работать с краями, требующими каскадной резки в несколько ярусов. Сперва нужно рейсмусом отметить ширину захода самой широкой части резьбы и снять первый ярус, затем последовательно отмечать и снимать все последующие. Учтите, что к сквозной резьбе относится также и оформление наружных краёв изделия.
Техника глухой рельефной резьбы более разнообразна. Это могут быть как всевозможные борозды и канавки, вырезанные по заранее нанесённому контуру, так и серия углублений или насечек разных размеров и геометрической формы. Переходя от простых фигур к более сложным, вы разовьёте пространственное представление, научитесь снимать древесину слой за слоем и со временем перейдёте к изготовлению скульптур и барельефов. В этом ключе решающее значение имеет практика — чем её больше, тем меньше реальной сложности вызывает работа.
Распространённые ошибки
В качестве заключения приведём распространенные ошибки, которые не позволяют начинающим резчикам полноценно овладеть инструментом или перейти на новый уровень мастерства:
- Работа с сырой древесиной: все заготовки должны быть низкой влажности (12-13%) и хорошего качества.
- Слишком большое заглубление инструмента: резьба по дереву не приемлет спешки, удалять лишнее нужно фрагментами исключительно небольшими, но в то же время соразмерными масштабу фигуры.
- Не учитывается разнородность древесины : вырезая скругленные орнаменты, вы направляете режущую кромку то вдоль, то поперёк волокон, преодолевая участки с разной плотностью. Нажим инструмента и размер удаляемых фрагментов нужно соответствующим образом менять.
- Отсутствие последовательности: каждая фигура или узор должны быть тщательным образом проработаны, опробованы на черновиках и разбиты на несколько последовательных этапов.
- Наконец, желание охватить всё и сразу: не забывайте, что некоторые навыки приобретаются только со временем и при условии, что резчик постоянно практикуется. Всё время повышайте квалификацию, ставьте в приоритет качество обработки, и со временем даже очевидно сложные задачи станут видеться вам простыми в их организованной и продуманной реализации.
Как я делаю резцы по дереву. Самодельные резцы
Вообще-то у меня с наставничеством туговато, но я попробую рассказать о профессиональном изготовлении резцов по дереву своими руками . Смысл заняться этим делом есть, конкуренции я не боюсь, но всякая игра должна стоить свеч. Конечно, делать самому себе резцы несколько накладно и хлопот много. Один-два набора гораздо проще приобрести у специалиста за 10 у. е., причем без всякой предоплаты. Но если у вас есть желание начать свое дело и небольшие деньги для его «раскрутки», то прочтите этот материал, оцените свои возможности и... вперед.
Предлагаю самый упрощенны вариант организации рабочего места для изготовления резцов по дереву своими руками. Прежде всего необходимо иметь наковальню, желательно весом примерно 100 кг, ровную, не разбитую, причем надежно укрепленную на массивной чурке (рис. 1), вкопанной в землю или забетонированной в грунте. Наковальня на столе или стуле, а также случайные «железки», обрезки рельса – все это несерьезно, да и небезопасно.
Понадобится пара кузнечных клещей длиной 0,5 м. Клещи проще всего сделать из стального прутка диаметром 12 мм (рис. 2). Для изгиба заготовок можно использовать круглогубцы и обыкновенные пассатижи с проточенными полукруглыми канавками в губках.
Рис. 3. Стационарный горн с кирпичным зонтом: 1 - бачок с водой; 2 - очаг. |
Горн тоже обязателен, устройство его описывать едва ли стоит. Напомню, что горн - это стол с очагом, то есть с горновым гнездом для нагрева заготовок. В центре очага устроена фурма, через которую в очаг снизу подается воздух, обеспечивающий интенсивное горение угля. Неплохие образцы представлены в альманахе «Сделай сам» №1 за 1990 год (в статье «Наследники Гефеста»). Один из таких горнов приведен на рис. 3.
Наш горн (рис. 4) попроще, чем горн, показанный на рис. 3. Каркас его сварен из стального уголка с шириной полки 40 мм, а на каркас установлены на заклепках панели из кровельного железа. Основой горна служит стальная плита толщиной 18 мм.
В ней профрезировано прямоугольное отверстие размером 80х150 мм для стальной фурмы тоже толщиной 18 мм. Дабы фурма в отверстие не провалилась, стенки отверстия имеют небольшую конусность. Отверстий диаметром 5 мм в фурме - сколько можно.
Короб - золонакопитель сварен из 4-миллиметровой стали и приварен к плите под фурмой (рис. 5). 3амечу также, что на трубе для подачи дутья вместо воздушной заслонки типа шибера можно с успехом использовать дюймовый водопроводный (паровой) кран. Дюймовой трубы для подачи дутья тоже достаточно. Наш горн, закрытый с трех сторон, имеет вытяжную трубу диаметром 250 мм и высотой около 4 м. Заслонки на дымовой трубе зимой на ночь закрываем.
В качестве нагнетателя подойдет пылесос, но лучше установить небольшой центробежный вентилятор, как сделано у нас. Уголь годится любой (даже древесный), только не очень крупный. Подойдет и «отсев». Желательно, чтобы уголь был немного влажным, так как такой уголь ровнее горит. Предпочтительнее, чтобы емкость с маслом для закалки находилась в самом горне - воздух будет чище, да и удобнее.
Металл для резцов обычно подбирают листовой, причем без раковин. Мы его еще и шлифуем. Обычную углеродистую сталь для резцов лучше не применять: режущую кромку сформировать трудно, а если заготовка нагреется при заточке, вся работа пойдет насмарку. Неплохие резцы выходят из рамных пил толщиной 2...2,5 мм, можно для небольших резцов раскроить старую ножовку по дереву. И вообще очень важно определиться с какой-то конкретной маркой стали, допустим, сделать запас стали 9ХМФ (она недефицитна) и работать только с ней. При этом в процессе работы подобрать для стали необходимые режимы закалки и отпуска (методом «тыка» или по справочнику) и не мучиться в дальнейшем с разными сталями от скальпелей и подшипников. Ведь при работе с одной сталью появится уверенность, что сделанное тобою изделие получится качественным.
Металл, из которого выполнены деревообрабатывающие инструменты (циркулярки, рамные пилы, ножи от рейсмусовых станков, ленточные полотна и т. п.), как я уже говорил, хорошо подходят для наших резцов. Рабочие поверхности их ровные, шлифованные. В конце концов, что предназначено резать дерево, то и должно это делать. И к тому же, как правило, стали, из которых изготовлены эти инструменты, имеют очень похожие режимы закалки и отпуска.
Для раскроя металла на заготовки понадобятся мощные ножницы. Хорошо, если у кого-то есть доступ к «гильотине», но такая ситуация случается не всегда. Бензорез-автоген в этом деле плохой помощник - от него при резке летят брызги, у заготовок получаются неровные края, в металле образуются микротрещины. Да и не любит легированная сталь такого обращения - коробится, ломается. У нас есть настольный эксцентриковый станок для раскроя листовой стали, ему не менее 100 лет, сейчас таких не делают. С помощью этого станка усилия одной руки хватает, чтобы разрезать лист стали толщиной 5 мм или пруток диаметром до 10 мм. Когда станка не было, а он куплен в кооперативные времена, причем весьма недешево, обходились дедовским методом. Обыкновенную рамную пилу из стали 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС и пр. рубили на наковальне зубилом, сделанным из сверла диаметром 25 мм (угол заточки - 90°). Металл размечали чертилкой и в несколько приемов прорубали лист почти на половину толщины. Далее лист переворачивали и по обратной стороне (следы зубила были видны) наносили по этому следу удары острым носком слесарного молотка. В результате металл раскалывался подобно стеклу, причем получалась достаточно ровная линия раскола. Следует только учитывать, что металл, как и дерево, имеет волокна, вдоль которых и следует рубить. Поперек волокна рубить труднее. Труд – каторжный, шумный и опасный, так как куски летят во все стороны. Но резцами той поры люди пользуются по сей день и на немецкий «Золинген» менять не собираются. Не столь красиво выглядят, но напильником не заточишь, словом, не «буржуйские» штучки на полгода интенсивной работы. Позже приобрели станок, довели его до ума, кое-что усовершенствовали и дело пошло веселее. Итак, заготовки готовы. Можно теперь заготовкам придавать нужную форму.
Если требуется сформировать полукруглую стамеску для ручной резьбы, то полоску металла нужной ширины общей длиной 110...150 мм укладывают в горн на разогревшийся уголь и равномерно нагревают всю заготовку примерно до 1150°С (до соломенно-желтого цвета). Следует заметить, что легированные стали очень не любят крайностей термообработки: недогрев - это трещины, перегрев - крупнозернистость. Нагретую заготовку очень быстро переносят на матрицу, укладывают в нужный паз и с помощью пуансона и молотка придают заготовке форму желоба. Теперь она должна сама остыть. Никакой воды и прочего принудительного охлаждения. При формировании хвостовика тот конец заготовки, который вам меньше нравится, опять нагревают в горне до той же температуры (до 115°С), затем его оконечную часть длиной 30...40 мм уплощают до толщины 6...7 мм. Уплощение осуществляют либо в небольших тисках, либо на наковальне молотком (последний способ не так аккуратен). Далее на наждаке хвостовик затачивают в виде конуса, рабочую часть будущего резца торцуют и затачивают под углом 20°. Впереди закалка, а пока несколько подробнее остановимся на конструкции матриц и пуансонов.
Как известно, матрица является частью штампа, которая имеет углубление, соответствующее по форме (или контуру) детали, которую нужно получить. Другой частью штампа служит пуансон, который давит на заготовку, находящуюся в матрице. Одна из наших первых матриц приведена на рис.6, из которого видно, что матрица представляет из себя стальную толстую плиту с несколькими продольными углублениями различного профиля. Выполнить такую матрицу сможет любой фрезеровщик. Снизу к матрице приварен 4-гранный брусок, с помощью которого матрицу укрепляют на наковальне. Правда, сейчас мы подобную матрицу для изготовления резцов разного профиля не применяем. Более практичным оказалось для каждой стамески того или иного профиля сделать персональную матрицу.
Что касается пуансонов, то для полукруглых стамесок их делают из круглых металлических стержней, сформировав по всей длине каждого стержня площадку (лыску) для удара молотком. В качестве пуансонов для «штамповки» узких резцов приспосабливают ножеобразные пластины используемого металла. Для формирования резцов-уголков часто применяют большие трехгранные напильники, у которых стачивают насечку. Но при серийном производстве для такого пуансона желательна более «серьезная» сталь, нежели У7.
Но вернемся к закалке. Тут опять все сводится к марке стали. Если вам попалась какая-то «экзотика», то надо найти справочник и плясать от указанных там режимов термообработки. Если же вы предпочли терзать рамную отечественную пилу или дедовскую ножовку (не очень старую все же, так как раньше их делали из углеродистой стали), то опять, пожалуйста, нагрейте резец до тех же 1150°С. Только в этот раз грейте не весь резец, а только его рабочую часть длиной 20...30 мм, после чего быстро погружайте ее в масло, интенсивно помешивая. Вот и вся закалка, если не принимать во внимание почти стеклянную хрупкость вашего шедевра. Так что к работе закаленный резец явно не готов, и ему требуется еще отпуск. Если ваша «партия» резцов состоит всего из одного экземпляра, отпустить его можно и на свечке. Достаточно зачистить выпуклую сторону резца до металлического блеска и нагреть внутреннюю поверхность рабочей части резца в пламени свечи. Нагрев ведут от периферии рабочей части к режущей кромке до 300°С, то есть до появления васильково-синего цвета побежалости. В любом случае попробуйте провести подобный отпуск. Занятие завораживающее (рис.7).
Ну а если партия резцов большая и нет термопечи с вечно неточным термометром, поступают иначе. Готовят емкость с минеральным маслом, загружают в нее инструмент и нагревают обычным способом до кипения (а это те же 300°С). Вот и все. Отличный, мягкий и плавный отпуск гарантирован.
Далее резцы отмывают от масла, очищают от окалины, затачивают, доводят до ума, насаживают ручки. Наши ручки достаточно универсальны, сейчас для них используем древесину маньчжурского ореха. Ручки получаются красивыми, легкими, прочными, а так как древесина хорошо впитывает пот с ладони, резец в руке не скользит. Восковая мастика подчеркивает красоту текстуры древесины ореха.
Обжимные кольца на ручках по-прежнему делаем из латуни, была возможность ставить железные фабричные, но не захотели. Пусть они нам дороже достаются, зато резцы имеют свое лицо, узнаваемое на экране телевизора.
Режущий инструмент
Качество инструмента во многом зависит от марки стали, грамотной закалки и заточки.
Чтобы в дальнейшем не огорчаться из-за плохого инструмента, советую с самого начала уделять ему внимание и время. От работы хорошим инструментом вы получите удовольствие: стружка будет легко отделяться, оставляя чистый, без заусенцев, срез. Если будет возможность проверить качество, попробуйте, нажимая надфилем, провести по концу полотна. На мягкой стали остается след. Если надфиль соскальзывает, не врезается – инструмент неплохой.
Практика показала, каким маркам стали следует отдавать предпочтение при изготовлении инструмента. Это пружинная сталь 65Г, которая используется в производстве разнообразных пружин и автомобильных рессор. Она хороша не только для клюкарз. Подшипниковая сталь ШХ15 хорошо держит заточку края, применяют ее в полукруглых стамесках, клюкарзах. Стали 9ХС, 9ХФ пластичны, пригодны для широкого применения. Используют и быстрорежущие стали Р18, Р9 и др. Замечу, однако, какую бы марку стали вы ни применили, если неграмотно произведена термическая обработка , т. е. закаливание и отпуск, инструмент может оказаться не лучшего качества. Для этого нужны условия и опыт. Если его у вас нет, обратитесь к специалисту или загляните в справочники по термообработке.
Определить марку стали в домашних условиях невозможно, это можно сделать только в лаборатории. Хочу дать такой совет: не выбрасывайте пришедшие в негодность из-за длительного употребления, сломанные, стертые, но сделанные из достаточно крепких сталей и подходящие по форме напильники, ножовочные полотна разной ширины, метчики, сверла, скальпели, опасные бритвы, рессоры, подшипники. Для мелкой работы по мягкому дереву пригодятся даже спицы старого или сломанного зонтика, отвертки. Всем этим вещам вы можете дать вторую жизнь, но уже в новом качестве. Я знаю многих резчиков, которые умело используют отходы, создавая свой инструмент.
В магазине приобретите набор надфилей, к которым прилагается универсальная ручка с цанговым зажимом. Это удобно в употреблении, компактно в хранении. Сделайте из надфилей режущие инструменты для небольших поделок. Несложно изготовить плоские и овальные стамески, укоротив полотно надфиля на 20–30 мм с целью уменьшения прогиба при упоре в материал. Миниатюрные косячок и ножик также не будут лишними. Если отжечь плоский надфиль на огне газовой плиты , он будет поддаваться перековке, и из него можно сделать клюкарзу-лопаточку, миниатюрный ложкорез.
Советую использовать штихели для линолеума при работе с мягкими породами дерева. Хотя эти инструменты быстро тупятся из-за низкого качества стали, они имеют нужные формы режущего полотна и пригодны для контурной резьбы и вырезания орнаментов. Можно использовать и пришедшие в негодность хирургические инструменты . Они изготовлены из подходящей стали и по форме близки к требованиям резчика.
Итак, разберем разновидности режущего инструмента. К нему относятся ножи, косяки, плоские и полукруглые стамески, царазики, уголки, клюкарзы, ложкорезы, струги.
Ножи
Когда в разговоре с коллегами интересуешься, каким же инструментом они работают, в первую очередь спрашиваешь о ножах. Нож является как бы естественным продолжением руки резчика, послушным исполнителем его замыслов. Когда я режу, появляется чувство, что рука, кисть и лезвие – неразделимое целое, управляемое моим сознанием.
Видел у мастеров много разнообразных ножей – каждый привыкает к своему. Их может быть несколько – для каждой техники резьбы свой, но обязательно есть любимый, универсальный, наиболее удобный в работе.
Фото 7. Ножи
Вот и я уже много лет режу большую часть своих работ самодельным ножом с лезвием длиной 4 см. Он срезает лишнюю массу материала, создает пластическую форму, вырезает крупные и мелкие детали, наносит орнамент, оставляет след при окончательной обработке поверхности. Конечно, не могу обходиться и без других инструментов, но немалый процент работы приходится на этого скромного трудягу. Он прошел успешное испытание в работе и у многих моих учеников. Все, кто им пользуется, подтверждают его универсальность и удобство.
Для изготовления такого ножа понадобится опасная бритва. Пригодится и ножовочное полотно подходящих размеров или скальпель. Процесс изготовления ножа несложен. Рассмотрим его на примере использования скальпеля (рис. 3.3, а).
По своей руке подгоните длину ручки с таким расчетом, чтобы затылок в работе упирался в центр ладони, а большой и указательный пальцы обхватывали ручку у начала полотна. Ручку ножа я ничем не покрываю. Загрязняется она, конечно, быстро, но меньше скользит в руке и лучше впитывает пот ладони, когда много работаешь. Ощущение от соприкосновения с нелакированной ручкой приятнее, не отвлекает, а в длительной и серьезной работе всякая мелочь имеет значение.
Рис. 3.3. Ножи: а – универсальный из скальпеля; б – богородский; в – формы лезвий; г – способы держания универсального ножа
После того как ручка готова, займитесь заточкой режущей кромки. Стачивайте обе плоскости полотна на наждачном круге с вращением вала на инструмент. При стачивании у края лезвия звук будет более высоким. Научитесь распознавать его. В дальнейшем при заточке это поможет точно определять, касаетесь ли вы именно кромкой вращающегося круга. Опуская полотно в воду для охлаждения, немного задерживайте там, давая остыть. К моменту заточки на краю лезвия должна быть капелька воды; когда она в процессе точения, закипая, испарится, вновь опустите лезвие в воду. Если все же не удастся уберечь полотно от пережигания, это место сточите и заточку произведите заново. После успешной заточки сделайте доводку на алмазном или мелкозернистом корундовом круге с вращением вала от инструмента, после чего переходите к правке на войлочном или кожаном круге, смазанном пастой ГОИ.
Фото 8, 9. Два приема держания ножа
Для проверки степени остроты сделайте несколько срезов на деревянном бруске мягкой породы вдоль и поперек волокон. Внимательно рассмотрите поверхности срезов. Они должны быть чистыми, без канавок, заусенцев, с легким блеском. Врезается острый инструмент без лишнего усилия, оставляя приятное чувство преодоления. Заточку и правку ножа можно сделать и на брусках или оселках. Такой способ приемлем, хотя и требует много времени, которого не всегда хватает.
Заточив нож, вы должны понимать, что в ваших руках появился не только надежный помощник, но и опасное оружие. Начинающие, забывая об этом, нередко ранят руки, особенно левую. Лезвие входит в массу дерева при значительном силовом напряжении, в малоопытных руках срывается, задевая кисть или пальцы руки. Порезы могут быть значительными.
Универсальный нож держат двумя способами (рис. 3.3, г). В первом случае – лезвием от себя. При этом обушок ножа в момент срезания подпирается большим пальцем левой руки, которая одновременно удерживает заготовку. Лезвие, двигаясь вперед, идет по радиусу. Второй способ напоминает срезание кожуры картошки, как это делают домашние хозяйки, – нож удерживают лезвием на себя. Следует научиться резать так, чтобы лезвие после срезания стружки проходило выше большого пальца правой руки, иначе, сорвавшись с материала, оно может поранить руку. Если вы левша, все действия, соответственно, меняются в данной и всех последующих технологиях обращения с инструментом.
Для защиты от травм и мозолей сшейте или склейте из кожи напальчники, надевайте их во время работы на большие пальцы.
Помните: целью первых ваших работ по дереву является не столько создание художественной поделки, сколько приобретение навыков обращения с режущим инструментом и понимания дерева как материала (его слоистости, разнообразной твердости и других качеств).
Для безопасности и чтобы предотвратить затупление режущей кромки во время хранения, сделайте резиновый или кожаный чехольчик-предохранитель, который после окончания работы надевайте на лезвие – нож удобно будет брать с собой для работы вне мастерской.
Оставляя принцип изготовления ножа прежним, лезвие можно делать разнообразной формы (рис. 3.3, в).
Если вы привыкли к другой конструкции и форме режущей части ножа, то советую с осторожностью пользоваться богородским ножом: у него длинная режущая часть полотна, и с непривычки можно поранить руку.
У резчика со временем накапливаются ножи различной формы и размеров: типа сапожного, а также с длинным и узким лезвием или с длинной, упирающейся в плечо ручкой – для разрезания фанеры и тонких дощечек. Все они пригодятся при определенных процессах обработки – каждый на своем месте иногда просто незаменим.
Ножи-косяки
Это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. В продаже имеются сапожные ножи-косяки с лезвием, скошенным под углом 30°. Их можно использовать, но резчику чаще необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Двухсторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.
На рис. 3.4, а показан маленький косячок, удобный для работы на начальных этапах обучения, для вырезания простейших геометрических и контурных орнаментов. Изготавливается он из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Легко входит в древесину, мало раздвигая слой, что позволяет не скалывать мелкие детали.
Держать малый косяк в работе следует в кулаке (рис. 3.4, в). Большой палец поместите на затылке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в массу материала. При направлении резания на себя носик располагайте от себя и наоборот.
Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать пошире, размеры ручки увеличить по своей руке. Пригодится металлическое полотно шириной 15–25 мм и толщиной 2 мм, выход полотна из ручки до 100 мм, фаски затачиваются до 6–8 мм.
Косяк с односторонней заточкой (рис. 3.4, б) пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Его можно применять вместо плоской стамески: благодаря скошенному под углом режущему краю легче срезать лишнее. Несложно его сделать из плоской стамески, сточив режущую кромку под углом 60°. Ширина может быть разной, но наиболее подходит 15–25 мм.
Держать большой косяк необходимо двумя руками: правая держит ручку, давя центром ладони в затылок и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами.
Рис. 3.4. Ножи-косяки: а – двусторонний (1 – пятка; 2 – носик; 3 – хвостовик; 4 – черенок-ручка; 5 – затылок); б – односторонний; в – способы их держания: 6 – двустороннего; 7 – одностороннего
Большой палец также сверху, касается начала ручки. Внизу его держать нежелательно, так как он будет задевать заготовку в момент срезания. Левая рука, удерживая инструмент, сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее. Одновременно, при необходимости, она нижней частью кисти у запястья (условно называю «пяткой»), упираясь в само изделие, придерживает его.
Если заготовка небольших размеров, а срез производится с края, то косяк удерживают левой рукой снизу. Для этого полотно положите на левую ладонь и накройте его большим пальцем. Указательным пальцем левой руки одновременно придерживайте инструмент в момент среза и прижимайте деталь к упору. Способ удержания плоских и полукруглых стамесок такой же. Это удобно при обработке изделий, не закрепленных струбциной или другим способом, – легко менять их положение, левая рука находится вне опасности, так как не попадает под режущий инструмент (момент немаловажный, и о нем следует помнить постоянно).
Резчику со временем желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где неудобно срезать правой, вот тогда-то и пригодится умение оперировать с таким же мастерством левой.
Плоские стамески
Постоянно в работе будут необходимы стамески с плоской, нескошенной режущей кромкой. Они понадобятся разнообразной ширины – от 2 до 30–40 мм – в зависимости от выполняемой работы и размеров материала. В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном, массу дерева срезают благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, обобщенных деталей, а также срезания больших масс запаситесь более широкими стамесками. При работе ими необходим и сильный нажим рукой на стамеску, и удар киянкой. Для изготовления самодельных стамесок используйте все, что сделано из хорошей стали и близко по форме.
Предлагаю один из стандартных вариантов плоской стамески. Рассмотрите внимательно ее форму и размеры на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Плоские стамески: а – без бортиков (1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка); б – с бортиком; в – способы заточки (11–13 – правильные: 11 – двойная фаска; 12 – одинарная фаска, 13 – двухсторонняя фаска; 14 – неправильный)
Стамески промышленного производства иногда выпускаются с пластмассовыми ручками, но практика показала, что это неудобно – под ударом киянки такие ручки производят лишний шум, не впитывают пот рук, а если киянка деревянная, то она сама быстрее изнашивается. Более практичное решение – сделать ручку деревянной без лака.
Фото 10. Плоские стамески. В центре резиновый наконечник от костылей, сохраняет ручку от удара киянкой, убавляя шум, что желательно в домашней обстановке
Плоские и другие виды стамесок, выпускаемые промышленностью, делаются с хвостовиками конусной формы, что непрактично. В работе от многократных ударов киянкой стамеска с конусным хвостовиком может выскакивать из ручки-черенка. У самодельных стамесок рекомендую стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах его делают несколько неглубоких насечек. Ручке придают восьмигранную форму, снимая по углам бруска фаски при помощи стамески и напильника. Не забудьте в сторону упора сделать ручку уже, а затылок закруглить. Теперь залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора.
При работе с широкими стамесками усилия руки часто бывает недостаточно для того, чтобы стамеска вошла в материал. Резчики в таких случаях пользуются киянкой, производя одиночные, двойные удары по ручке или серии ударов. Затылок ручки от этого быстро изнашивается. Да и звук при ударе киянкой по ручке получается громкий. Чтобы этого не происходило, приобретите в аптеке несколько резиновых наконечников для костылей. Их продают двух-трех размеров. Выберите такой, у которого диаметр соответствует толщине затылка ручки. На более употребляемые стамески наденьте по персональному наконечнику (рис. 3.5, 10), а для редко употребляемых имейте два-три сменных, надеваемые только при необходимости. Можно также приобрести киянки из плотной резины или набить на торец деревянной киянки кожу.
Как показала многолетняя практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме того что позволяет избавиться от лишнего шума и сохранить затылок, имеет еще одно немаловажное качество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Серия ударов сливается в одно плавное движение, такое, как при действии отбойного молотка. Левая рука, удерживающая стамеску, регулирует ее направление, ведя по объему изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не давая срезать лишнее.
В резьбе по дереву принцип «лучше недо, чем пере» имеет немаловажное значение. Надеюсь, что техника резьбы с резиновым наконечником поможет выработать чувство материала и обеспечит более точную его обработку.
Когда ручка сделана, переходите к заточке. У плоских стамесок, как и у косяков, обратите внимание на правильность выполнения фасок. Они могут быть различной формы.
На рис. 3.5,11 показана двойная фаска. Первый ее, слегка вогнутый, участок сделан на овальном крае заточного круга. Длина его, если сталь хорошего качества , в 2,5–3 раза больше толщины полотна. При слабом металле фаски делайте короче, т. е. в две толщины. Это потребует большего усилия для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Второй участок затачивайте в следующий прием на плоской боковой стороне точильного круга, диске с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках, доводите на войлочном круге или оселке. Двойная фаска делается чаще на стамесках, применяемых для точных, без удара киянки, работ, которые выполняются в основном усилием руки.
Другой вариант – одинарная фаска, от пятки до режущей кромки составляющая плоскую поверхность (рис. 3.5, 12). Стачивают ее на боковых сторонах заточного круга, доводят, как и в предыдущем варианте. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.
Иногда начинающий по неопытности заоваливает фаску (рис. 3.5, 14), в результате чего она получается без пятки (которая является упором при выходе резца из массы дерева). При вводе такой стамески в заготовку приходится слишком высоко поднимать черенок. Это влечет за собой необходимость преодолевать излишнее сопротивление материала, с опасностью отколоть лишнее.
По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя приятный блестящий, без царапин, срез.
Полукруглые стамески
Существует великое множество разнообразных полукруглых стамесок, различающихся по ширине, радиусу кривизны поперечного сечения полотна и форме режущей кромки. Подобные стамески имеют широкий спектр применения – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания пластичных образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности. Во всех случаях они легко снимают стружку, образуя на поверхности древесины срезы того же радиуса, что и изгиб полотна. Чтобы не было задиров, вводятся в материал так, чтобы один или оба края оставались над плоскостью заготовки.
Режущая кромка, как правило, затачивается с внешней стороны. В зависимости от назначения и для удобства резьбы может быть прямой, выгнутой, вогнутой и вытянутой. Последнюю применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.
Рис. 3.6. Полукруглая стамеска: а – конструкция; б – ширина и радиусы режущих кромок (1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые); в – формы кромок (4 – прямая; 5 – радиусная; 6 – вогнутая; 7 – вытянутая)
Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаска режущего края делается со стороны внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где под углом к плоскости держать стамеску нет возможности. Например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.
Фото 11. Радиусные стамески
В магазинах можно приобрести большое количество разнообразных полукруглых стамесок. Но, если есть возможность, не пренебрегайте услугами грамотного мастера или доставьте себе удовольствие – попробуйте изготовить их сами.
Несложно изготовить хорошую стамеску из метчика по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, даже на плотной древесине дает чистый срез.
Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.
Фото 12. Первый способ держания овальной стамески
Фото 13. Второй способ держания овальной стамески
Фото 14. Третий способ держания овальной стамески – двумя руками
В связи с тем что у полукруглых стамесок полотно изогнуто, при заточке их нужно внимательно следить, чтобы фаска обтачивалась равномерно по всей поверхности. Для этого, касаясь вращающегося абразивного круга кромкой инструмента, наклоняйте последний слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовалось залысин. Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимайте наждачной шкуркой на палочке нужного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Можно воспользоваться войлочным и кожаным кругами с пастой ГОИ.
Рис. 3.7. а - царазик; б - уголки и их разновидности: 1 - острый; 2 – радиусный; 3 - вогнутый; в - возможные размеры углов и стенок
Отлогие стамески пригодятся для завершения обработки поверхности, придания ей мягкости и плавности переходов. Отлогие стамески врезаются неглубоко, как бы одевая изделие в ритмичную, неконтрастную чешую.
В работе полукруглую стамеску удерживают тем же способом, что и плоскую.
Царазики
Это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом изгиба полотна и высокими, 5–10-мм параллельными бортиками (рис. 3.7, а). Удобны для прорезания глубоких канавок. Используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.
Уголки
Две соединенные под углом плоские стамески образуют уголок. Небольшого размера, с углом 20–50°, высотой бортиков 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводки канавок, выполнения геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими бортами (10–30 мм) употребляются для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это упрощает и ускоряет процесс резьбы. Предлагаю чертеж небольшого уголка и варианты размеров (рис. 3.7, б, в).
На рис. 3.7, б показан профиль вогнутого уголка, при помощи которого вы сможете, где это потребуется, сделать стенки канавок выпуклыми. Это придаст вашему орнаменту большую художественную выразительность.
Фото 15. Различные виды уголков
Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками. Заточка происходит в следующем порядке. Заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески. Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Делая это, будьте внимательны: легко сжечь или сточить больше необходимого, чаще охлаждайте в воде. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой. Острие плоскостей доведите алмазом или на войлочном круге с пастой ГОИ или на оселке. Для правильной заточки уголка потребуется определенный навык.
Клюкарзы
Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера плоские, полукруглые, угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой, которые позволяют обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Клюкарзы сложны по форме, поэтому их трудно изготовить, но они значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы. Заменить их каким-либо другим инструментом не всегда бывает возможно.
Фото 16. Различные виды клюкарз
Существует несколько видов клюкарз.
Ложкорезы
Это ножи с изогнутым лезвием (рис. 3.9, а), с давних времен использовавшиеся для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин). Удобны при работе с мягкими породами дерева.
Затачивать ложкорезы и кольца не очень удобно, эта работа требует определенного навыка. Сложность заключается в том, что режущая кромка расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, край поворачивайте равномерно, добивайтесь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.
Рис. 3.8. Клюкарзы: а – ступенчатая; б – с коротким полотном; в – с длинным полотном; г – вогнутая; д – применение
Рис. 3.9. Ложкорез (а ), кольцо (б ), крючки (в ), струги малые (г )
Необходимый набор режущих инструментов
Мы рассмотрели основные виды режущего инструмента. На основе предложенного вы сможете постепенно приобретать или изготавливать тот инструмент, который необходим для вашей работы. Некоторые резчики, забывая о том, что существует довольно широкий ассортимент, обходятся примитивным набором (3–6 стамесками) и этим явно обкрадывают себя. Не буду спорить – каждому свое, но практика показала, что достаточное разнообразие инструмента облегчает и ускоряет процесс создания произведения, повышает качество работы.
Рис. 3.10. Основные формы режущего инструмента: а – нож; б – нож-косяк; в – плоская стамеска; г – стамеска с бортиками; д – отлогая стамеска; е – средняя стамеска; ж – крутая стамеска; з – ступенчатая стамеска; и – клюкарза с коротким полотном; к – клюкарза с длинным полотном; л – клюкарза обратная; м – царазик; н – уголок; о – ложкорез; п – кольцо; р – струг малый
Помещаю краткий перечень наиболее употребляемых резчиками инструментов при изготовлении декоративных и скульптурных работ. Выделенные жирным шрифтом рекомендую приобрести в первую очередь. Такой набор откроет перед начинающим широкие возможности.
Ножи с полотном длиной 40 , 60 мм
Косяки шириной 10, 15 , 22 мм
Стамески плоские шириной 2, 5, 12, 18 , 25 мм
полукруглые отлогие 6, 12 , 20 мм
средние 6, 12 , 18, 25 мм
крутые 12 , 18, 22 мм
Царазики шириной 2,5 мм
Уголки 30°, 50°, 90°
Клюкарзы плоские шириной 5,15 мм
полукруглые средние 18 мм
крутые 12, 20 мм
Еще раз хочу напомнить о том, что следует приобретать режущий инструмент, изготовленный только из хорошей стали, подходящей формы и размеров, с удобными ручками. Следите за его состоянием, затачивайте перед работой, храните на видном месте, оберегайте режущую кромку от затупления. Помните, что режущий инструмент не только ваш первый помощник в резьбе, но и предмет повышенной опасности . Относитесь к нему внимательно, заботливо и даже с уважением – он вам ответит тем же.
| |
Инструмент для резчика по дереву - это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное - чтобы под рукой были подходящие материалы.
В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть - это ручная работа , то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность - специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.
Нам понадобятся:
- ножка от старого стула для рукояти
- фреза по металлу для режущей части
- картон для шаблонов
- эпоксидная смола
Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.
Инструменты:
- ножовка
- стамески прямая и полукруглая
- болгарка
- тиски
- дрель
Делаем шаблон
Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.
Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное - чтобы она была удоб ной для вас.
Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.
Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.
Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.
Вырезаем режущую часть
Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.
Готовим рукоятку
Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.
Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.
Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.
Собираем нож
Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).
Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить ( прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.
И последние шаги - перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.
Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора
Ножи с разными по форме лезвиями нашли в резьбе самое широкое применение. Традиционно они ассоциируются с контурной и геометрической резьбой, но могут быть очень полезны для проработки элементов плоскорельефной резьбы . Ножи изготавливают из качественной закаленной стали. Выделяют следующие разновидности ножей: ножи-косяки, ножи-резаки и ложечные ножи (рис. 2).
Ножи-косяки (рис. 2, а ) предназначены для выполнения геометрической и контурной резьбы, вырезания орнаментов. У таких ножей большую роль играет величина угла скоса, которая может варьироваться от 30 до 80°.
Необходимый угол скоса определяется как трудоемкостью работы, так и ее сложностью. Ножи с углом скоса 60–80° предназначены для вырезания крупных прямых орнаментов. Для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.
Нож-резак может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы (рис. 2, б ). В геометрической резьбе им выполняют розетки, различные криволинейные элементы, в контурной – всевозможные закругления и изгибы. Ножи-резаки незаменимы при выполнении прорезной накладной резьбы и профильных работ. Резаки могут быть широкими и узкими.
Ложечные ножи (ложкорезы ) имеют сферическую поверхность и используются в основном для изготовления резной посуды, так как ими можно произвести выборку внутренней поверхности изделия (рис. 2, д ).
Рис. 2. Изготовление ножей из полотна пилы для металла и монтаж их с черенками: а – ножи-косяки с разными углами скоса; б – ножи-резаки; в – линия разреза на большом ножовочном полотне; г – изготовление ручки для большого ножа ; д – ложечные ножи; е – захват ножа при резьбе.
Ножи широко применяются в практике резчика как при выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. В домашних условиях закалить нож из хорошей стали ровно по всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный перочинный нож (что бывает редко), или самодельный.
Обычно ножи для резьбы по дереву мастера делают сами из полотна механической пилы для металла, напильника или опасной бритвы . Проще всего изготовить отличные ножи из полотна ножовки по металлу, причем для этого подойдет и небольшой обломок, и полностью затупленное полотно. Такие полотна бывают узкие и тонкие, используемые в ручных ножовках, и широкие, толщиной 2 мм, которые применяются в промышленных станках для резки металла. Из первых делают мелкие косяки и резаки, а вторые идут на изготовление больших ножей для черновой обработки крупных заготовок, скульптурной резьбы и прочих масштабных работ. В зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь 2–3 ножа разного размера и с разной формой кончика: от острого (около 30°) до закругленного.
Тонкие полотна просто переламывают в нужном месте с помощью пассатижей или тисков. Точно так же можно отламывать небольшие ненужные части от обломка полотна. Но со станочными полотнами поступают по-иному.
На заготовке необходимо наметить нужный угол скоса (рис. 2, в ) и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза, или с помощью «болгарки» с отрезным кругом. При достаточной аккуратности у вас получится сразу две заготовки в форме больших ножей. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в резаке, а отлетающие с силой осколки могут нанести увечья.
Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом скоса нужно наметить границу первых фасок. Первые фаски снимают на круге симметрично с обеих сторон так, чтобы они были параллельны хотя бы до половины и образовывали тонкую рабочую часть резака: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.
Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец – рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Вторые фаски образуют лезвие с углом 15–16°.
Чтобы не выйти из заданного угла 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равна?–? длины резака.
В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия притупляется до 20°, что еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.
На точильном круге ножи затачивают не до острого лезвия. Во избежание риска испортить качественную сталь перегревом окончательную заточку и доводку производят с помощью оселка.
Если в процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, не обязательно затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее сделать кончик ножа снова острым, выбрав со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление. Сделать это можно ребром наждачного диска или надфилем, лучше алмазным.
Косяки – это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. Чаще всего резчику необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Благодаря скошенному под углом режущему краю им легче срезать лишнее. Двусторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.
Изготовить нож-косяк лучше всего из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Такой инструмент легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает возможность не сколоть мелкие детали.
Для его изготовления нужно отрезать или отломить кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снять зубья с одного конца до половины длины, с этого же края срезать конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Фаска заточки – 2 мм. Затачивая, нужно чаще охлаждать полотно в воде, чтобы не сжечь носик.
Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать шире. Можно переделать плоскую стамеску, сточив ее режущую кромку под углом 60°. Но чаще всего крупный косяк делают из станочного полотна шириной 15–25 мм, длиной 100–160 мм и толщиной 2 мм, фаски затачивают до 6–8 мм. Хвостовик длиной 60 мм стачивают до ширины 10–15 мм и напиливают насечки, благодаря которым полотно будет удерживаться в рукоятке.
Резчику желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где правой работать неудобно, вот тогда-то и пригодится умение оперировать левой рукой с таким же мастерством.
Ложкорезы – это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин); удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или полоски углеродистой стали длиной 150–200 мм, шириной 10–15 мм и толщиной 2 мм. Нужно заточить конец длиной 50–60 мм в одно– или двустороннее лезвие без доводки так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Затем необходимо загнуть заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной 80 мм. Хвостовик длиной 60 мм нужно сделать плоским.
После того как металлическая часть инструмента будет изготовлена, надо подумать о его ручке. Временный (он же самый быстрый) вариант – обмотать нож плотной клейкой лентой, загнать в толстый резиновый шланг или медную трубку, а то и вовсе обойтись куском плотной ткани, перевязав ее веревкой. Но более удобной будет деревянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий, но наиболее удобный для резчика вариант – сделать ручку из двух половинок. Особенно это относится к большим ножам, к которым целесообразно найти удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие с применением усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука и снизится вероятность возникновения мозолей на ладони. Определить оптимальную форму ручки ножа легко с помощью пластилина, зажав его кусок в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять ножа (рис. 2, е ).
Ручку большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой – меньшего диаметра – ввинчивается с усилием (рис. 2, г ). Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской или зенкером выбирают гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину). Выступающую часть винта с другой стороны срезают ножовкой и зачищают напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно использовать и винт с гайкой, которую легко утопить в сделанное по ее форме отверстие.
Верхнюю часть ручки стягивают капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем. Витки нити должны ложиться в углубление, выточенное на собранной ручке круглым рашпилем и совпадающее с углублением на полотне ножа, предварительно выбранным на точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть в тисках.
Ручку для маленького ножа-косяка делают так же. Выход тонкого полотна из ручки должен быть не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Выход полотна толщиной 2 мм из ручки ножа-косяка может быть до 45 мм.
Для маленького короткого ножа не обязательно делать короткой и ручку. Ведь вам нужно будет свободно маневрировать им, зажимая в ладони в различных положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.
Очень мелкие ножи, например переточенные из надфиля, проще всего обмотать липкой лентой так, чтобы витки обмотки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.
Инструмент, называемый резцом, или резчиком, предназначен для выполнения художественной резки древесины. Профессиональные наборы таких приспособлений стоят довольно дорого, поэтому поговорим о том, как сделать резцы по дереву для ручной работы своими руками. Каждое из изделий имеет рабочее лезвие (собственно, это и есть лезвие резчика) и деревянную рукоять. Со всем подробнее относительно изготовления таких инструментов мы разберемся в этой статье.
Что нужно для работы?
Чертежи резцов по дереву (размеры и виды) есть в интернете в большом количестве. Чтобы самостоятельно изготовить набор мастера-любителя, вам понадобятся:
- Болгарка для нарезания ножей.
- Точильный станок.
- Резак циркулярный.
- Электролобзик.
- Наждачная бумага.
Важно! Оптимальным материалом для выполнения инструмента является инструментальная сталь.
Помимо инструмента, вам понадобятся материалы:
- 25-миллиметровый деревянный брусок.
- Круги для резака.
- Сверла под резьбу.
- Полоса стальная с толщиной 0,6-0,8 мм.
Алгоритм работы
Изготовление резцов по дереву своими руками в домашних условиях можно разделить на такие этапы.
Заготовки
Для заготовок под нож для ручных резчиков используют старые циркулярные круги. При помощи болгарки металл нарезают прямоугольниками 2х8 см. Каждая из металлических полосок — это будущая рабочая часть приспособления.
Оформление изделий
Все лезвия нужно обточить, чтобы придать им соответствующую форму. Для этого используют 2 метода:
- Ковка.
- Затачивание на станке.
Важно! Ковку применяют для создания изгибов, а обточку — для общего оформления.
Заточка
Для затачивания ножа хорошо подходит станок для шлифования. Желательно при этом использовать круг с небольшой зернистостью. Угол заточки примерно составляет 45 градусов. Острая часть инструмента, в зависимости от его размера, имеет длину от 2 до 3,5 см. Можно заточить его и вручную.
Изготовление рукояти
Рукоять необходима для того, чтобы сделать работу по древесине максимально удобной. Для изготовления ручки используют специальный станок.
Важно! Можно выстрогать ее и вручную, зашлифовав при помощи наждака.
Стыковка ручки и ножа
Лезвие из металла вставляют в рукоятку. Для этого в ней сверлят отверстие с глубиной в 2-3 см.
Важно! Чтобы стыковка была максимально эффективной, на конце заготовки из металла делают иглообразное заострение.
Стопорное кольцо
Назначение его — фиксация ножа в рукоятке. Порядок установки стопорного кольца таков:
- На рукоятке вырезают контур, полностью соответствующий по диаметру стопорному кольцу.
- Следующий этап — это изготовление резьбы и закрепление венца на резьбу.
По окончании этих манипуляций рукоятку обжимают, а рабочая часть надежно фиксируется внутри ручки.
Шлифование готового изделия
Это — заключительный момент. Для доведения лезвия применяют обычную керамику или мелкий брусок, применяемый для затачивания. Заточка резчика выполняется по перпендикуляру, с применением небольшого количества моторного масла.
Видеоматериал
Теперь вы знаете, из чего сделать резцы по дереву своими руками. Если все выполнять правильно и аккуратно, получится качественный, хорошо заточенный инструмент, работа которым доставит вам настоящее удовольствие.