Placă de circuit imprimat de casă
Cum să faci o placă de circuit imprimat acasă folosind tehnologia laser-fier. Aceasta se referă la transferul termic al tonerului de pe hârtie pe suprafața de metalizare a viitoarei plăci de circuit imprimat.
Am încercat de multe ori să fac o placă de circuit imprimat folosind tehnologia laser-fier, dar nu am reușit niciodată să obțin un rezultat fiabil, ușor de repetat. În plus, atunci când fac o placă, am nevoie de găuri gravate în plăcuțe de dimensiuni nu mai mari de 0,5 mm. Ulterior le folosesc la gaurire, pentru a centra un burghiu cu diametrul de 0,75 mm.
Defectul se manifestă sub forma unei deplasări sau modificări a lățimii pistelor, precum și a grosimii inegale a tonerului care rămâne pe folia de cupru după îndepărtarea hârtiei. În plus, atunci când îndepărtați hârtia înainte de gravare, este problematic să curățați fiecare gaură din toner de reziduuri de celuloză. Ca urmare, la gravarea unei plăci de circuit imprimat, apar dificultăți suplimentare, care au fost evitate doar făcând inversul. http://oldoctober.com/ru/
Presupun că motivul care a determinat căsătoria este următorul.
Se încălzește hârtie până la temperatura ridicataîncepe să se deformeze. În timp ce temperatura foliei din fibră de sticlă este întotdeauna puțin mai mică. Tonerul aderă parțial de folie, dar rămâne topit pe partea de hârtie. Când este deformată, hârtia se mișcă și schimbă forma originală a conductorilor.
De la bun început, vreau să vă avertizez că tehnologia nu este lipsită de anumite dezavantaje.
Prima este lipsa hârtiei speciale pentru transfer termic, în locul căreia sugerez să alegeți hârtie potrivită pentru etichetele autoadezive. Din păcate, nu toată hârtia este potrivită. Trebuie să alegeți una ale cărei etichete sunt mai dense, iar suportul are o suprafață bună și netedă.
Al doilea dezavantaj este că dimensiunea plăcii de circuit imprimat este limitată de dimensiunea tălpii fierului de călcat. În plus, nu orice fier de călcat poate încălzi folia laminată din fibră de sticlă suficient de uniform, așa că este mai bine să-l alegeți pe cel mai masiv.
Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor neajunsuri, tehnologia descrisă mai jos mi-a permis să obțin un rezultat stabil, ușor de repetat în producția la scară mică.
Esența schimbării în procesul tradițional este că se propune încălzirea nu a hârtiei cu toner, ci a foliei de fibră de sticlă în sine.
Principalul avantaj este că prin această metodă este ușor de controlat temperatura în zona de topire a tonerului. În plus, rola de cauciuc vă permite să distribuiți uniform presiunea și să preveniți zdrobirea tonerului (scriu peste tot despre fibră de sticlă, deoarece nu am testat alte materiale).
Tehnologia este la fel de potrivită pentru folie laminată din fibră de sticlă de diferite grosimi, dar este mai bine să folosiți material nu mai gros de un milimetru, deoarece este ușor de tăiat cu foarfece.
Așadar, luăm o bucată din cel mai ponosit folie laminată din fibră de sticlă și o procesăm cu șmirghel. Nu ar trebui să folosiți șmirghel foarte mare, deoarece poate deteriora urmele viitoare. Cu toate acestea, nu trebuie să-l șlefuiți dacă aveți o bucată de fibră de sticlă nouă. Suprafața de cupru trebuie în orice caz curățată și degresată temeinic.
Realizarea unui șablon pentru transfer termic. Pentru a face acest lucru, tăiem bucata necesară dintr-o foaie de hârtie pentru etichete și separăm etichetele de pe suport. Ar trebui să lăsați o bucată de etichetă la începutul foii pentru a preveni blocarea suportului în mecanismul imprimantei.
Nu atingeți cu mâinile zonele de pe substrat unde va fi aplicat ulterior tonerul.
Dacă grosimea foliei laminate din fibră de sticlă este de un milimetru sau mai puțin, atunci distanța dintre marginile plăcilor individuale poate fi aleasă să fie de 0,2 mm dacă este mai mare și veți tăia piesa de prelucrat cu un ferăstrău, atunci 1,5; -2,0 mm, in functie de grosimea lamei si toleranta de prelucrare.
Folosesc stratul de toner care este instalat în mod implicit în driverul de imprimantă, dar „Alb/B Halftone:” (Alb/N Halftone) ar trebui să fie selectat „Solid”. Cu alte cuvinte, trebuie să preveniți apariția unui raster. Este posibil să nu îl vedeți pe șablon, dar poate afecta grosimea tonerului.
Fixăm șablonul pe o bucată de folie din fibră de sticlă agrafe. Atașăm o altă agrafă de marginea liberă a șablonului, astfel încât să nu intre în contact cu fierul de călcat.
Punctul de topire al diferitelor mărci de toner este de aproximativ 160-180C. Prin urmare, temperatura fierului de călcat ar trebui să fie puțin mai mare cu 10-20C. Dacă fierul tău de călcat nu se încălzește până la o temperatură de 180C, atunci va trebui să-l reglezi.
Înainte de încălzire, talpa fierului de călcat trebuie curățată temeinic de grăsimi și alți contaminanți!
Încălzim fierul de călcat la o temperatură de 180-190 de grade și îl apăsăm strâns pe folia de fibră de sticlă, așa cum se arată în figură. Dacă poziționați fierul de călcat diferit, placa se poate încălzi prea neuniform, deoarece de obicei fierul de călcat se încălzește cu 20-30C mai mult în partea largă. Așteaptă două minute.
După aceasta, scoateți fierul de călcat și, într-o singură mișcare, rulați cu forță șablonul pe folia de fibră de sticlă folosind o rolă de cauciuc pentru rularea fotografiilor.
Dacă în timpul rulării tonerul este zdrobit, adică urmele se deplasează în lateral sau își schimbă forma, atunci ar trebui să reduceți cantitatea de toner din driverul imprimantei.
Este necesar ca centrul rolei să se miște întotdeauna de-a lungul centrului plăcii. Mânerul rolei trebuie ținut astfel încât să prevină apariția unui vector de forță direcționat „în jurul” mânerului.
Mai rulăm șablonul strâns de câteva ori și apăsăm „sandvișul” rezultat cu ceva greu, după ce așezăm un ziar pliat de mai multe ori pentru a distribui uniform greutatea.
Șablonul ar trebui să fie rulat în aceeași direcție de fiecare dată. Rola începe să se miște din locul unde este atașat șablonul.
După aproximativ zece minute puteți îndepărta presa și scoateți șablonul. Asta s-a intamplat.
Acum trebuie să lipiți ceva de partea din spate a plăcii în orice fel, astfel încât să puteți ține ulterior această placă în timpul gravării. (Folosesc lipici fierbinte.)
Gravăm placa într-o soluție de clorură ferică.
Cum se prepară soluția?
Dacă un borcan cu clorură ferică este desigilat, atunci cel mai probabil există deja o soluție super-concentrată acolo. Puteți să-l turnați într-un bol de murat și să adăugați puțină apă.
Dacă clorura ferică nu a fost încă acoperită cu apă, o puteți face singur. Probabil că puteți scoate cristalele din borcan, dar nu folosiți argint de moștenire pentru asta.
Rețineți că procesul de gravare nu va funcționa într-o soluție foarte concentrată, așa că odată ce aveți o astfel de soluție, trebuie să adăugați puțină apă.
Cel mai bine este să folosiți o baie foto din plastic de vinil ca vas, dar puteți folosi oricare alta.
Imaginea arată că placa plutește pe suprafața soluției datorită tensiunii sale superficiale. Această metodă este bună deoarece produsele de gravare nu rămân pe suprafața plăcii, ci se scufundă imediat pe fundul băii.
La începutul gravării, trebuie să vă asigurați că nu mai există bule de aer sub placă. În timpul procesului de gravare, este recomandabil să verificați dacă gravarea se desfășoară uniform pe întreaga suprafață a plăcii.
Dacă există o eterogenitate, atunci trebuie să activați procesul cu o periuță de dinți veche sau ceva similar. Dar acest lucru trebuie făcut cu atenție pentru a nu distruge stratul de toner.
O atenție deosebită trebuie acordată orificiilor din plăcuțele de contact. Zonele în care procesul de gravare nu a început imediat sunt mai ușoare. În principiu, este suficient să întuneci întreaga suprafață și toate găurile chiar la începutul procesului, iar apoi succesul este o concluzie ieșită dinainte.
Dacă partea principală a plăcii a fost gravată în 15 minute, atunci nu ar trebui să măriți timpul total de gravare de mai mult de două ori, adică mai mult de 30 de minute. Gravarea ulterioară nu numai că va reduce lățimea conductorilor, dar poate și distruge parțial tonerul.
De obicei, toate găurile de 0,5 mm din plăcuțele de contact sunt gravate în timp de două ori.
Motorul rotește un mic excentric, care creează vibrații în soluție (nu este necesar dacă ridicați și mutați periodic placa).
Spălați tonerul cu un tampon înmuiat în acetonă.
Asta s-a intamplat. În stânga, placa este încă acoperită cu toner. Lățimea șinelor este de 0,4 mm.
Acum puteți îndepărta bavurile formate pe cupru în timpul forajului. Pentru a face acest lucru, mai întâi le rulăm folosind un rulment cu bile fixat într-un cadru convenabil. În acest caz, este mai bine să plasați placa pe o suprafață dură, plană. Apoi, folosind șmirghel fin, îndepărtați oxidul de pe suprafața cuprului, dacă s-a format.
Coitorăm piesa de prelucrat, pentru care o acoperim mai întâi cu un strat de flux.
Am fost la magazinul de articole de birou și am făcut o fotografie a ambalajului cu etichete autoadezive. Această hârtie nu este potrivită pentru transfer termic. Deși, dacă nu există altul, atunci îl puteți folosi pe acesta după unele modificări.
Hârtia care s-a dovedit a fi cea mai convenabilă pentru transfer termic a fost produsă de compania finlandeză Campas. Și, deoarece nu există mărci de identificare pe ambalajul mic, este puțin probabil să fie identificat fără testare.
Mulți oameni spun că a face primul tău PCB este foarte dificil, dar de fapt este foarte simplu.
Acum vă voi spune câteva moduri binecunoscute de a face o placă de circuit imprimat acasă.
Mai întâi, un scurt plan despre modul în care este realizată o placă de circuit imprimat:
1.Pregătirea pentru fabricație
2. Se trasează căi conductive
2.1 Vopsea cu lac
2.2 Desenați cu un marker sau cu vopsea nitro
2.3 Călcare cu laser
2.4 Imprimare cu film fotorezistent
3. Gravarea plăcii
3.1 Gravarea cu clorură ferică
3.2 Gravarea cu sulfat de cupru și sare de masă
4. Coitorie
5.Foraj
1. Pregătirea pentru fabricarea PCB
În primul rând, avem nevoie de o foaie de folie PCB, foarfece de metal sau un ferăstrău, o răzătoare obișnuită pentru creion și acetonă.
Tăiați cu grijă bucata necesară de PCB din folie. Apoi trebuie să curățați cu atenție textolitul nostru, de pe partea de cupru, cu o răzătoare cu creion până când strălucește, apoi ștergeți piesa noastră de prelucrat cu acetonă (acest lucru se face pentru degresare).
Fig 1. Aici este golul meu
Totul este gata, acum nu atingeți partea lucioasă, altfel va trebui să degresați din nou.
2. Desenați căi conductoare
Acestea sunt căile pe care va fi transportat curentul.
2.1 Desenăm potecile cu lac.
Această metodă este cea mai veche și mai simplă. Vom avea nevoie de cel mai simplu lac de unghii.
Desenați cu atenție căi conductoare cu lac de unghii. Fiți atenți, deoarece lacul sângerează uneori și urmele se îmbină. Lăsați lacul să se usuce. Asta e tot.
Fig 2. Căile vopsite cu lac
2.2 Desenați piste cu vopsea nitro sau marker
Această metodă nu este diferită de cea anterioară, doar că totul este desenat mult mai ușor și mai rapid
Fig 3. Căile vopsite cu vopsea nitro
2.3 Călcare cu laser
Călcarea cu laser este una dintre cele mai comune moduri de a produce plăci de circuite imprimate. Metoda nu necesită forță de muncă și necesită puțin timp. Nu am încercat personal această metodă, dar multe persoane pe care le cunosc o folosesc cu mare succes.
În primul rând, trebuie să imprimăm un desen al plăcii noastre de circuit imprimat pe o imprimantă laser. Dacă nu aveți o imprimantă laser, puteți imprima cu jet de cerneală și apoi faceți copii pe un copiator. Pentru a crea desene, folosesc programul Sprint-Layout 4.0. Fiți atenți când imprimați folosind o oglindă, mulți au ucis plăcile în acest fel de mai multe ori.
Vom imprima pe o revistă veche, inutile, cu hârtie lucioasă. Înainte de a imprima, setați imprimanta la consumul maxim de toner, acest lucru vă va scuti de multe probleme.
Figura 4. Imprimarea unui desen pe hârtie lucioasă de revistă
Acum ne decupăm cu grijă desenul sub forma unui plic.
Fig 5. Plic cu diagramă
Acum punem spațiul liber în plic și îl sigilăm cu atenție în spate cu bandă adezivă. Îl sigilăm astfel încât textolitul să nu se miște în plic
Fig 6. Plic finisat
Acum să călcăm plicul. Încercăm să nu ratam niciun milimetru. Calitatea plăcii depinde de asta
Fig 7. Călcarea scândurii
Când călcarea este completă, puneți cu grijă plicul într-un vas cu apă caldă.
Fig 8. Înmuiați plicul
Când plicul este înmuiat, rulați hârtia fără mișcări bruște, pentru a nu deteriora urmele de toner. Dacă există defecte, luați un marcator CD sau DVD și corectați piesele.
Fig 9. Scândura aproape terminată
2.4 Fabricarea unei plăci de circuit imprimat utilizând film fotorezistent
Ca și în metoda anterioară, facem un desen folosind programul Sprint-Layout 4.0 și apăsăm print. Vom imprima pe o folie speciala pentru imprimare pe imprimante cu jet de cerneala. Prin urmare, am configurat imprimarea: Îndepărtăm laturile f1, m1, m2; În opțiuni, bifați casetele Negative și Frame.
Fig 10. Setări de imprimare
Setăm imprimanta să imprime în alb-negru și setăm setările de culoare la intensitatea maximă.
Figura 11. Configurarea imprimantei
Imprimăm pe partea mată. Această parte este partea de lucru, o puteți determina lipindu-l de degete.
După imprimare, șablonul nostru este așezat să se usuce.
Fig 12. Uscarea șablonului nostru
Acum tăiem bucata de film fotorezistent de care avem nevoie
Figura 13. Film fotorezistent
Îndepărtați cu grijă folia de protecție (este mată), lipiți-o pe plăcuța noastră PCB
Figura 14. Lipirea fotorezistului pe textolit
Trebuie să-l lipiți cu atenție și nu uitați, cu cât apăsați mai bine fotorezistul, cu atât piesele de pe placă vor fi de calitate mai bună. Acesta este aproximativ ceea ce ar trebui să se întâmple.
Figura 15. Fotorezist pe PCB
Acum, din filmul pe care am imprimat, ne decupăm desenul și îl aplicăm pe fotorezistul nostru cu textolit. Nu amestecați părțile laterale sau veți ajunge cu o oglindă. Și acoperiți-l cu sticlă
Fig 16. Aplicați un film cu desen și acoperiți-l cu sticlă
Acum luăm o lampă cu ultraviolete și ne luminăm căile. Fiecare lampă are propriii parametri de dezvoltare. Prin urmare, alegeți singur distanța până la bord și timpul de strălucire
Fig 17. Iluminați urmele cu o lampă cu ultraviolete
Când pistele sunt iluminate, luăm un vas mic de plastic, facem o soluție de 250 de grame de apă, o lingură de sifon și coborâm placa în ea fără șablonul nostru și un al doilea film fotorezistent transparent.
Fig 18. Puneți placa într-o soluție de sifon
După 30 de secunde, apare imprimarea pieselor noastre. Când fotorezistul este dizolvat, vom obține placa noastră, ceea ce ne-am dorit. Clătiți bine sub jet de apă. Totul este gata
Figura 19. Placă finită
3. Gravarea unei noi plăci de circuit imprimat. Gravarea este o modalitate de a elimina excesul de cupru din PCB.
Pentru gravare se folosesc soluții speciale, care sunt realizate în recipiente din plastic.
După realizarea soluției, placa de circuit imprimat este coborâtă acolo și gravată pentru un anumit timp. Puteți accelera timpul de gravare menținând temperatura soluției în jur de 50-60 de grade și amestecând constant.
Nu uitați să folosiți mănuși de cauciuc atunci când lucrați și apoi să vă spălați bine mâinile cu apă și săpun.
După ce ați gravat placa, trebuie să clătiți bine placa sub apă și să îndepărtați orice lac rămas (vopsea, fotorezist) cu acetonă obișnuită sau cu un agent de îndepărtare a lacului de unghii.
Acum puțin despre soluții
3.1 Gravarea cu clorură ferică
Una dintre cele mai cunoscute metode de gravare. Pentru gravare, clorura ferică și apa sunt folosite într-un raport de 1:4. Unde 1 este clorură ferică, 4 este apă.
Este ușor de preparat: doar turnați într-un bol cantitatea necesară fier clorurat și umplut cu apă caldă. Soluția ar trebui să devină verde.
Timpul de gravare pentru o placă care măsoară 3x4 centimetri este de aproximativ 15 minute
Puteți obține clorură ferică de la piață sau în magazinele de electronice radio.
3.2 Gravarea cu sulfat de cupru
Această metodă nu este la fel de comună ca cea anterioară, dar este și comună. Eu personal folosesc această metodă. Această metodă este mult mai ieftină decât cea anterioară și este mai ușor să obțineți componentele.
Puneti 3 linguri intr-un bol sare de masă, 1 lingură de sulfat de cupru și se toarnă 250 de grame de apă la o temperatură de 70 de grade. Dacă totul este corect, soluția ar trebui să devină turcoaz și puțin mai târziu verde. Pentru a accelera procesul, trebuie să amestecați soluția.
Timpul de gravare pentru o placă care măsoară 3x4 centimetri este de aproximativ o oră
Puteți obține sulfat de cupru în magazinele de produse agricole. Sulfatul de cupru este un îngrășământ de culoare albastră. Este sub formă de pulbere de cristal. Dispozitiv de protecție a bateriei de la descărcarea completă
Buna draga vizitatoare. Știu de ce citești acest articol. Da da stiu. Nu ce esti? Nu sunt telepat, știu doar de ce ai ajuns pe această pagină. Cu siguranţă......
Și din nou, prietenul meu Vyacheslav (SAXON_1996) dorește să-și împărtășească munca despre difuzoare. Vorba lui Vyacheslav Am primit cumva un difuzor de 10MAC cu un filtru și un difuzor de înaltă frecvență. Nu am... de mult timp.
Ce este o placă de circuit imprimatPlacă de circuit imprimat (PCB, sau placă de cablare imprimată, PWB) - o placă dielectrică pe suprafața și/sau volumul căreia se formează circuite conductoare electric circuit electronic. O placă de circuit imprimat este proiectată pentru a conecta electric și mecanic diverse componente electronice. Componentele electronice de pe o placă de circuit imprimat sunt conectate prin bornele lor la elemente cu un model conductiv, de obicei prin lipire.
Spre deosebire de montate pe perete, pe placa de circuit imprimat, modelul conductiv electric este realizat din folie, amplasată în întregime pe o bază solidă izolatoare. Placa de circuit imprimat conține găuri de montare și plăcuțe pentru montarea componentelor cu plumb sau plane. În plus, în plăci de circuite imprimate ah sunt vias pentru conexiune electrica secțiuni de folie situate pe diferite straturi ale plăcii. Pe laturile exterioare placa este de obicei marcata înveliș de protecție(„mască de lipire”) și marcaje (desen suport și text conform documentației de proiectare).
În funcție de numărul de straturi cu un model conductiv electric, plăcile de circuite imprimate sunt împărțite în:
cu o singură față (OSP): există un singur strat de folie lipit de o parte a foii dielectrice.
față-verso (DPP): două straturi de folie.
multistrat (MLP): folie nu numai pe două laturi ale plăcii, ci și în straturile interioare ale dielectricului. Plăcile cu circuite imprimate multistrat sunt realizate prin lipirea mai multor plăci cu o singură față sau cu două fețe.
Pe măsură ce complexitatea dispozitivelor proiectate și densitatea instalării crește, numărul de straturi de pe plăci crește.
Baza plăcii de circuit imprimat este un dielectric, cele mai frecvent utilizate materiale sunt fibra de sticlă și getinax. De asemenea, baza plăcilor de circuite imprimate poate fi o bază metalică acoperită cu un dielectric (de exemplu, folie de cupru a pistelor este aplicată deasupra dielectricului); Astfel de plăci de circuite imprimate sunt utilizate în electronica de putere pentru îndepărtarea eficientă a căldurii din componentele electronice. În acest caz, baza metalică a plăcii este atașată la radiator. Materialele utilizate pentru plăcile de circuite imprimate care funcționează în intervalul de microunde și la temperaturi de până la 260 °C sunt armate cu fluoroplastic cu material de sticlă (de exemplu, FAF-4D) și ceramică. Plăcile de circuite flexibile sunt fabricate din materiale poliimidă, cum ar fi Kapton.
Ce material vom folosi pentru realizarea plăcilor?
Cel mai comun materiale disponibile pentru fabricarea plăcilor de circuite - acestea sunt Getinax și Fiberglass. Hartie Getinax impregnata cu lac de bachelita, textolit din fibra de sticla cu epoxi. Cu siguranta vom folosi fibra de sticla!
Folie laminată din fibră de sticlă este foi din țesături de sticlă impregnate cu un liant pe bază de rășini epoxidiceși căptușite pe ambele părți cu folie de cupru rezistentă la electrolitică galvanică de 35 microni grosime. Temperatura maximă admisă de la -60ºС până la +105ºС. Are proprietăți izolatoare mecanice și electrice foarte mari și poate fi ușor prelucrat prin tăiere, găurire, ștanțare.
Fibra de sticlă este utilizată în principal pe o singură față sau cu două fețe cu o grosime de 1,5 mm și cu folie de cupru cu o grosime de 35 microni sau 18 microni. Vom folosi laminat din fibră de sticlă unilaterală cu o grosime de 0,8 mm cu o folie cu o grosime de 35 microni (de ce vom discuta în detaliu mai jos).
Metode de realizare a plăcilor de circuite imprimate acasă
Plăcile pot fi produse chimic și mecanic.
Cu metoda chimică, în acele locuri unde ar trebui să existe urme (model) pe placă, pe folie se aplică o compoziție de protecție (lac, toner, vopsea etc.). Apoi, placa este scufundată într-o soluție specială (clorură ferică, peroxid de hidrogen și altele) care „corodează” folia de cupru, dar nu afectează compoziția protectoare. Ca urmare, cuprul rămâne sub compoziția protectoare. Compoziția de protecție este ulterior îndepărtată cu un solvent și placa finită rămâne.
La metoda mecanica se folosește un bisturiu (pentru realizat manual) sau mașină de frezat. Un tăietor special face caneluri pe folie, lăsând în cele din urmă insule cu folie - modelul necesar.
Mașinile de frezat sunt destul de scumpe, iar mașinile de frezat în sine sunt scumpe și au o resursă scurtă. Deci nu vom folosi această metodă.
Cel mai simplu metoda chimica- manual. Folosind un lac risograf, desenăm urme pe tablă și apoi le gravăm cu o soluție. Această metodă nu permite realizarea de plăci complexe cu urme foarte subțiri – deci nici acesta nu este cazul nostru.
Următoarea metodă de realizare a plăcilor de circuite este utilizarea fotorezistenței. Aceasta este o tehnologie foarte comună (plăcile sunt realizate folosind această metodă la fabrică) și este adesea folosită acasă. Există o mulțime de articole și metode de realizare a plăcilor folosind această tehnologie pe Internet. Oferă rezultate foarte bune și repetabile. Cu toate acestea, nici aceasta nu este opțiunea noastră. Motivul principal sunt materialele destul de scumpe (fotorezist, care se deteriorează în timp), precum și instrumente suplimentare(lampa de iluminare UV, laminator). Desigur, dacă aveți o producție pe scară largă de plăci de circuite acasă - atunci fotorezistul este de neegalat - vă recomandăm să-l stăpâniți. De asemenea, merită remarcat faptul că echipamentele și tehnologia fotorezist ne permit să producem serigrafie și măști de protecție pe plăci de circuite.
Odată cu apariția imprimantelor laser, radioamatorii au început să le folosească în mod activ pentru fabricarea plăcilor de circuite. După cum știți, o imprimantă laser folosește „toner” pentru a imprima. Aceasta este o pulbere specială care se sinterizează sub temperatură și se lipește de hârtie - rezultatul este un desen. Tonerul este rezistent la diverse chimicale, acest lucru îi permite să fie folosit ca un strat protector pe suprafața cuprului.
Deci, metoda noastră este să transferăm tonerul de pe hârtie pe suprafața foliei de cupru și apoi să gravăm placa cu o soluție specială pentru a crea un model.
Datorită ușurinței de utilizare aceasta metoda a câștigat o răspândire foarte largă în radioamatori. Dacă introduceți în Yandex sau Google cum să transferați tonerul de pe hârtie pe o placă, veți găsi imediat un termen precum „LUT” - tehnologie de călcat cu laser. Plăcile care utilizează această tehnologie sunt realizate astfel: modelul pistelor este imprimat într-o variantă în oglindă, hârtia este aplicată pe tablă cu modelul pe cupru, partea superioară a acestei hârtie este călcată, tonerul se înmoaie și se lipește de bord. Hârtia este apoi înmuiată în apă și placa este gata.
Există „un milion” de articole pe Internet despre cum să faci o tablă folosind această tehnologie. Dar această tehnologie are multe dezavantaje care necesită mâini directe și un timp foarte lung pentru a te adapta la ea. Adică trebuie să simți. Plățile nu ies prima dată, ci de fiecare dată. Există multe îmbunătățiri - folosind un laminator (cu modificări - cel obișnuit nu are suficientă temperatură), ceea ce vă permite să obțineți rezultate foarte bune. Există chiar și metode de construire a preselor termice speciale, dar toate acestea necesită din nou echipamente speciale. Principalele dezavantaje ale tehnologiei LUT:
supraîncălzirea - pistele întinse - devin mai largi
subîncălzire - urmele rămân pe hârtie
hârtia este „prăjită” pe tablă - chiar și atunci când este umedă, este dificil să se desprindă - ca urmare, tonerul poate fi deteriorat. Există o mulțime de informații pe Internet despre ce hârtie să alegeți.
Toner poros - după îndepărtarea hârtiei, microporii rămân în toner - prin ei placa este și gravată - se obțin urme corodate
repetabilitatea rezultatului - excelent astăzi, rău mâine, apoi bun - este foarte dificil să obțineți un rezultat stabil - aveți nevoie de o temperatură strict constantă pentru încălzirea tonerului, aveți nevoie de o presiune de contact stabilă pe placă.
Apropo, nu am reușit să fac o tablă folosind această metodă. Am încercat să o fac atât pe reviste, cât și pe hârtie cretata. Drept urmare, am stricat chiar și plăcile - cuprul s-a umflat din cauza supraîncălzirii.
Din anumite motive, pe internet există puține informații despre o altă metodă de transfer a tonerului - metoda de transfer chimic la rece. Se bazează pe faptul că tonerul nu este solubil în alcool, ci este solubil în acetonă. Ca urmare, dacă alegeți un amestec de acetonă și alcool care doar va înmuia tonerul, atunci acesta poate fi „re-lipit” pe tablă din hârtie. Mi-a plăcut foarte mult această metodă și a dat imediat roade - prima placă era gata. Cu toate acestea, după cum sa dovedit mai târziu, nu am putut găsi nicăieri informații detaliate care să ofere rezultate 100%. Avem nevoie de o metodă cu care chiar și un copil ar putea face tabla. Dar a doua oară nu a funcționat să faci tabla, apoi din nou a durat mult timp pentru a selecta ingredientele necesare.
Ca urmare, după mult efort, a fost dezvoltată o secvență de acțiuni, au fost selectate toate componentele care dau, dacă nu 100%, atunci 95% dintr-un rezultat bun. Și, cel mai important, procesul este atât de simplu încât un copil poate face tabla complet singur. Aceasta este metoda pe care o vom folosi. (desigur, poți continua să-l aduci la ideal - dacă te descurci mai bine, atunci scrie). Avantajele acestei metode:
toți reactivii sunt ieftini, accesibili și siguri
nu sunt necesare instrumente suplimentare (fiare de călcat, lămpi, laminatoare - nimic, deși nu - aveți nevoie de o cratiță)
nu există nicio modalitate de a deteriora placa - placa nu se încălzește deloc
hârtia se desprinde de la sine - puteți vedea rezultatul transferului de toner - unde transferul nu a ieșit
nu există pori în toner (sunt sigilați cu hârtie) - prin urmare, nu există mordanți
facem 1-2-3-4-5 și obținem întotdeauna același rezultat - repetabilitate aproape 100%
Înainte de a începe, să vedem de ce plăci avem nevoie și ce putem face acasă folosind această metodă.
Cerințe de bază pentru plăcile fabricate
Vom realiza dispozitive pe microcontrolere, folosind senzori și microcircuite moderne. Microcipurile devin din ce în ce mai mici. În consecință, trebuie îndeplinite următoarele cerințe pentru consilii:
plăcile trebuie să fie cu două fețe (de regulă, este foarte dificil să conectați o placă cu o singură față, realizarea de plăci cu patru straturi acasă este destul de dificilă, microcontrolerele au nevoie de un strat de pământ pentru a proteja împotriva interferențelor)
pistele ar trebui să aibă o grosime de 0,2 mm - această dimensiune este suficientă - 0,1 mm ar fi chiar mai bine - dar există posibilitatea de a se grava și urmele să se desprindă în timpul lipirii
decalajele dintre piste sunt de 0,2 mm - acest lucru este suficient pentru aproape toate circuitele. Reducerea distanței la 0,1 mm este plină de îmbinarea pistelor și dificultăți în monitorizarea plăcii pentru scurtcircuite.
Nu vom folosi măști de protecție și nici nu vom face serigrafie - acest lucru va complica producția, iar dacă faceți placa pentru dvs., atunci nu este nevoie de acest lucru. Din nou, există o mulțime de informații despre acest subiect pe internet și, dacă doriți, puteți face singur un „marafet”.
Nu vom cositor plăcile, nici acest lucru nu este necesar (cu excepția cazului în care faceți un dispozitiv timp de 100 de ani). Pentru protectie vom folosi lac. Scopul nostru principal este să facem rapid, eficient și ieftin o placă pentru dispozitiv acasă.
Așa arată placa finită. realizate prin metoda noastră - piste 0,25 și 0,3, distanțe 0,2
Cum să faci o placă cu două fețe din 2 cu o singură față
Una dintre provocările fabricării plăcilor cu două fețe este alinierea părților laterale, astfel încât vias să se alinieze. De obicei, un „sandwich” este făcut pentru asta. Două fețe sunt imprimate simultan pe o coală de hârtie. Foaia este pliată în jumătate, iar părțile laterale sunt aliniate cu precizie folosind semne speciale. Textolitul cu două fețe este plasat în interior. Cu metoda LUT, un astfel de sandviș este călcat și se obține o placă cu două fețe.
Cu toate acestea, cu metoda de transfer de toner rece, transferul în sine se realizează folosind un lichid. Și, prin urmare, este foarte dificil să organizați procesul de udare a unei părți în același timp cu cealaltă parte. Acest lucru, desigur, se poate face, dar cu ajutorul dispozitiv special- mini presa (viciu). Se iau foi groase de hârtie - care absorb lichidul pentru a transfera tonerul. Foile sunt umezite astfel încât lichidul să nu picure și foaia să-și mențină forma. Și apoi se face un „sandwich” - o foaie umezită, o foaie hârtie igienică pentru a absorbi excesul de lichid, o foaie cu model, o placă cu două fețe, o foaie cu un model, o foaie de hârtie igienică, din nou o foaie umezită. Toate acestea sunt prinse vertical într-o menghină. Dar nu vom face asta, o vom face mai simplu.
O idee foarte bună a venit pe forumurile de producție - ce problemă este să faci o placă cu două fețe - ia un cuțit și tăiați PCB-ul în jumătate. Deoarece fibra de sticlă este un material stratificat, acest lucru nu este dificil de realizat cu o anumită abilitate:
Ca rezultat, dintr-o placă cu două fețe de 1,5 mm grosime obținem două jumătăți cu o singură față.
Apoi facem două plăci, le găurim și gata - sunt perfect aliniate. Nu a fost întotdeauna posibilă tăierea uniformă a PCB-ului, iar în cele din urmă a venit ideea de a folosi un PCB subțire cu o singură față, cu o grosime de 0,8 mm. Cele două jumătăți nu trebuie să fie lipite împreună, ele vor fi ținute pe loc prin jumperi lipiți în canale, butoane și conectori. Dar dacă este necesar, îl puteți lipi fără probleme cu lipici epoxidic.
Principalele avantaje ale acestei excursii:
Textolitul cu grosimea de 0,8 mm este ușor de tăiat cu foarfecele de hârtie! În orice formă, adică este foarte ușor de tăiat pentru a se potrivi corpului.
PCB subțire - transparent - prin strălucirea unei lanterne de dedesubt puteți verifica cu ușurință corectitudinea tuturor pistelor, scurtcircuitelor, întreruperilor.
Lipirea unei părți este mai ușoară - componentele de pe cealaltă parte nu interferează și puteți controla cu ușurință lipirea pinii microcircuitului - puteți conecta părțile laterale chiar la capăt
Trebuie să forezi de două ori mai multe gauri iar găurile se pot nepotrivi ușor
Rigiditatea structurii se pierde ușor dacă nu lipiți plăcile împreună, dar lipirea nu este foarte convenabilă
Laminatul din fibră de sticlă cu o singură față cu o grosime de 0,8 mm este dificil de cumpărat, majoritatea oamenilor vând 1,5 mm, dar dacă nu îl puteți obține, puteți tăia textolit mai gros cu un cuțit.
Să trecem la detalii.
Instrumente necesareși chimie
Vom avea nevoie de următoarele ingrediente:
Acum că avem toate acestea, hai să le luăm pas cu pas.
1. Așezarea straturilor de placă pe o coală de hârtie pentru imprimare folosind InkScape
Set de cleme automate:
Vă recomandăm prima opțiune - este mai ieftină. Apoi, trebuie să lipiți firele și un comutator (de preferință un buton) la motor. Este mai bine să plasați butonul pe corp pentru a face mai convenabil pornirea și oprirea rapidă a motorului. Tot ce rămâne este să alegeți o sursă de alimentare, puteți lua orice sursă de alimentare cu curent 7-12V 1A (mai puțin este posibil), dacă nu există o astfel de sursă de alimentare, atunci încărcarea USB la 1-2A sau o baterie Krona poate fi potrivită (trebuie doar să-l încercați - nu tuturor le place încărcarea motoarelor, este posibil ca motorul să nu pornească).
Burghiul este gata, puteți găuri. Dar trebuie doar să găuriți strict la un unghi de 90 de grade. Puteți construi o mini-mașină - există diverse scheme pe Internet:
Dar există o soluție mai simplă.
Jig de foraj
Pentru a găuri exact 90 de grade, este suficient să faceți un jig de foraj. Vom face ceva de genul acesta:
Este foarte usor de facut. Luați un pătrat din orice plastic. Așezăm burghiul pe o masă sau pe altă suprafață plană. Și găurim în plastic cu burghiul necesar gaură. Este important să se asigure o mișcare orizontală uniformă a burghiului. Puteți sprijini motorul de perete sau șină și, de asemenea, de plastic. Apoi, utilizați un burghiu mare pentru a găuri o gaură pentru colț. Din verso, găuriți sau tăiați o bucată de plastic, astfel încât burghiul să fie vizibil. Puteți lipi o suprafață anti-alunecare pe partea de jos - hârtie sau bandă de cauciuc. Un astfel de jig trebuie făcut pentru fiecare burghiu. Acest lucru va asigura o găurire perfectă!
Această opțiune este, de asemenea, potrivită, tăiați o parte din plastic deasupra și tăiați un colț de jos.
Iată cum să găuriți cu el:
Prindem burghiul astfel încât să iasă în afară cu 2-3 mm când clema este complet scufundată. Punem burghiul în locul unde trebuie să găurim (la gravarea plăcii, vom avea un semn unde să găurim sub forma unei mini-găuri în cupru - în Kicad am pus special un bif pentru aceasta, astfel încât burghiul va sta acolo de unul singur), apăsați dispozitivul și porniți motorul - gaura gata. Pentru iluminare, puteți folosi o lanternă așezând-o pe masă.
După cum am scris mai devreme, puteți găuri doar pe o parte - acolo unde se potrivesc șinele - a doua jumătate poate fi găurită fără un dispozitiv de-a lungul primului orificiu de ghidare. Acest lucru economisește puțin efort.
8. Coatorirea plăcii
De ce plăci de cositor - în principal pentru a proteja cuprul de coroziune. Principalul dezavantaj al cositoriei este supraîncălzirea plăcii și posibila deteriorare a pistelor. Dacă nu aveți o stație de lipit, cu siguranță nu cositorizați placa! Dacă este, atunci riscul este minim.
O placă cu aliaj ROSE se poate coace în apă clocotită, dar este scumpă și greu de obținut. Este mai bine să cosiți cu lipitură obișnuită. Pentru a face acest lucru eficient, trebuie să faceți un dispozitiv simplu, cu un strat foarte subțire. Luăm o bucată de împletitură pentru dezlipirea pieselor și o punem pe vârf, o înșurubam la vârf cu sârmă, astfel încât să nu se desprindă:
Acoperim placa cu flux - de exemplu LTI120 și împletitura. Acum punem tablă în împletitură și o mutăm de-a lungul plăcii (vopsește-o) - se dovedește rezultat excelent. Dar pe măsură ce utilizați împletitura, aceasta se desface și puf de cupru începe să rămână pe placă - trebuie îndepărtate, altfel va fi un scurtcircuit! Puteți vedea acest lucru foarte ușor luminând o lanternă pe spatele plăcii. Cu această metodă, este bine să folosiți fie un fier de lipit puternic (60 wați), fie un aliaj ROSE.
Drept urmare, este mai bine să nu cositorizați plăcile, ci să le lăcuți la sfârșit - de exemplu, PLASTIC 70 sau lac acrilic simplu achiziționat de la piese auto KU-9004:
Reglarea fină a metodei de transfer al tonerului
Există două puncte în metodă care pot fi reglate și este posibil să nu funcționeze imediat. Pentru a le configura, trebuie să realizați o placă de testare în Kicad, piste într-o spirală pătrată de diferite grosimi, de la 0,3 la 0,1 mm și cu intervale diferite, de la 0,3 la 0,1 mm. Este mai bine să imprimați imediat mai multe astfel de mostre pe o singură coală și să faceți ajustări.
Posibile probleme pe care le vom rezolva:
1) pistele pot schimba geometria - se întinde, devin mai largi, de obicei foarte puțin, până la 0,1 mm - dar acest lucru nu este bine
2) este posibil ca tonerul să nu se lipească bine de tablă, să se desprindă când hârtia este îndepărtată sau să se lipească prost de tablă
Prima și a doua problemă sunt interconectate. Eu o rezolv pe prima, tu vii la a doua. Trebuie să găsim un compromis.
Urmele se pot răspândi din două motive - prea multă presiune, prea multă acetonă în lichidul rezultat. În primul rând, trebuie să încercați să reduceți sarcina. Sarcina minima este de aproximativ 800g, nu merita redusa mai jos. În consecință, plasăm sarcina fără nicio presiune - o punem deasupra și gata. Trebuie să existe 2-3 straturi de hârtie igienică pentru a asigura o bună absorbție a soluției în exces. Trebuie să vă asigurați că, după îndepărtarea greutății, hârtia să fie albă, fără pete violet. Astfel de pete indică o topire severă a tonerului. Dacă nu o puteți regla cu o greutate și urmele încă se estompează, atunci creșteți proporția de soluție de îndepărtare a lacului de unghii. Puteți crește la 3 părți lichid și 1 parte acetonă.
A doua problemă, dacă nu există nicio încălcare a geometriei, indică o greutate insuficientă a sarcinii sau o cantitate mică de acetonă. Din nou, merită să începeți cu sarcina. Mai mult de 3 kg nu are sens. Dacă tonerul încă nu se lipește bine de placă, atunci trebuie să creșteți cantitatea de acetonă.
Această problemă apare în principal atunci când vă schimbați agentul de îndepărtare a ojei. Din păcate, aceasta nu este o componentă permanentă sau pură, dar nu a fost posibilă înlocuirea cu alta. Am încercat să-l înlocuiesc cu alcool, dar se pare că amestecul nu este omogen și tonerul se lipește în niște petice. De asemenea, soluția de îndepărtare a lacului de unghii poate conține acetonă, atunci va fi nevoie de mai puțină. În general, va trebui să efectuați o astfel de reglare până când lichidul se epuizează.
Tabla este gata
Dacă nu lipiți imediat placa, aceasta trebuie protejată. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să-l acoperiți cu flux de colofoniu cu alcool. Înainte de lipire, această acoperire va trebui îndepărtată, de exemplu, cu alcool izopropilic.
Opțiuni alternative
De asemenea, puteți face o tablă:
În plus, serviciile de fabricare a plăcilor personalizate câștigă acum popularitate - de exemplu Easy EDA. Dacă aveți nevoie de o placă mai complexă (de exemplu, o placă cu 4 straturi), atunci aceasta este singura cale de ieșire.
Condiții privind exemplu concret. De exemplu, trebuie să faceți două plăci. Unul este un adaptor de la un tip de carcasă la altul. Al doilea este înlocuirea unui microcircuit mare cu un pachet BGA cu două mai mici, cu pachete TO-252, cu trei rezistențe. Dimensiuni placă: 10x10 și 15x15 mm. Există 2 opțiuni pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate în: utilizarea fotorezistenței și metoda „fierului cu laser”. Vom folosi metoda „fierului cu laser”.
Procesul de realizare a plăcilor de circuite imprimate acasă
1. Pregătirea unui design de placă de circuit imprimat. Folosesc programul DipTrace: comod, rapid, de înaltă calitate. Dezvoltat de compatrioții noștri. Interfață de utilizator foarte convenabilă și plăcută, spre deosebire de PCAD-ul general acceptat. Există o conversie în format PCAD PCB. Deși multe companii naționale au început deja să accepte formatul DipTrace.
În DipTrace ai ocazia să-ți vezi viitoarea creație în volum, ceea ce este foarte convenabil și vizual. Acesta este ceea ce ar trebui să obțin (planșele sunt afișate în scări diferite):
2. În primul rând, marchem PCB-ul și tăiem un semifabricat pentru plăcile de circuite imprimate.
4. Nu uitați să curățați și să degresați panoul de tablă. Dacă nu aveți un degresant, puteți trece peste cuprul fibrei de sticlă cu o radieră. Apoi, folosind un fier de călcat obișnuit, „sudăm” tonerul de pe hârtie pe viitoarea placă de circuit imprimat. O țin 3-4 minute sub presiune ușoară până când hârtia devine ușor galbenă. Am pus caldura la maxim. Am pus o altă foaie de hârtie deasupra pentru o încălzire mai uniformă, altfel imaginea poate „pluti”. Punct important aici - uniformitatea încălzirii și presiunii.
5. După aceasta, după ce lăsăm placa să se răcească puțin, punem piesa de prelucrat cu hârtia lipită de ea în apă, de preferință fierbinte. Hârtia foto se udă rapid, iar după un minut sau două puteți îndepărta cu grijă stratul superior.
În locurile în care există o mare concentrare a viitoarelor noastre căi conductoare, hârtia către placă este deosebit de puternică. Nu ne atingem încă.
6. Lăsați placa să se înmoaie încă câteva minute. Îndepărtați cu grijă hârtia rămasă folosind o gumă de șters sau frecând cu degetul.
7. Scoateți piesa de prelucrat. Uscați-l. Dacă undeva piesele nu sunt foarte clare, le puteți face mai luminoase cu un marker subțire pentru CD. Deși este mai bine să vă asigurați că toate pistele sunt la fel de clare și luminoase. Aceasta depinde de 1) uniformitatea și încălzirea suficientă a piesei de prelucrat cu fierul de călcat, 2) acuratețea la îndepărtarea hârtiei, 3) calitatea suprafeței PCB și 4) selecția cu succes a hârtiei. Puteți experimenta cu ultimul punct pentru a găsi cea mai potrivită opțiune.
8. Așezați piesa de prelucrat rezultată cu viitoarele piste de conductor imprimate pe ea într-o soluție de clorură ferică. Otrăvim 1,5 sau 2 ore În timp ce așteptăm, să ne acoperim „baia” cu un capac: fumurile sunt destul de caustice și toxice.
9. Scoatem plăcile finite din soluție, spălăm și uscăm. Tonerul este ușor de spălat de pe placă folosind acetonă. După cum puteți vedea, chiar și cel mai mult conductoare subțiri 0,2 mm latime a iesit destul de bine. A mai rămas foarte puțin.
10. Tinem plăci de circuite imprimate realizate folosind metoda „fierului cu laser”. Spălăm fluxul rămas cu benzină sau alcool.
11. Mai rămâne doar să ne decupăm plăcile și să montam elementele radio!
concluzii
Cu oarecare îndemânare, metoda „fierului cu laser” este potrivită pentru a face plăci simple de circuite imprimate acasă. Conductoarele scurte de la 0,2 mm și mai late sunt obținute destul de clar. Conductoarele mai groase ies destul de bine. Timpul de pregătire, experimentele cu selectarea tipului de hârtie și a temperaturii fierului, gravarea și cositorirea durează aproximativ 3-5 ore. Dar este mult mai rapid decât a comanda plăci de la o companie. Costurile de numerar sunt, de asemenea, minime. În general, pentru proiecte de radio amatori cu buget simplu, metoda este recomandată pentru utilizare.
Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Instalarea este o porcărie cu găuri în care puteți introduce piese și le puteți lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare simplu, dar se dovedește a fi atât de dezordonat încât înțelegerea a ceva din el este foarte problematică. Prin urmare, există erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, dă-o dracu. Doar strica-ți nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez un circuit în cel preferat și să-l gravați imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda laser-calcat totul iese la iveală în aproximativ o oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuite imprimate obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și deoarece această metodă este foarte dificilă pentru cei fără experiență, voi fi bucuros să vă împărtășesc tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci cu circuite imprimate prima dată și fără niciun stres. cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de dezvoltare pentru tutorialul meu pentru controler AVR. Principiul îl veți găsi în intrare și
Există un circuit demonstrativ pe placă, precum și o grămadă de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.
▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.
Esența metodei de fabricare a plăcilor de circuite imprimate este că pe PCB-ul acoperit cu folie este aplicat un model de protecție, care previne gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica modele de protecție. Anterior, erau vopsite cu vopsea nitro folosind un tub de sticlă, apoi au început să fie aplicate cu markere impermeabile sau chiar decupate din bandă și lipite pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele expuse devin solubile în alcali și sunt spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, ieftinitatea și viteza de producție, toate aceste metode sunt mult inferioare metoda laser-calcat(Mai departe LUT).
Metoda LUT se bazează pe faptul că un model de protecție este format de toner, care este transferat la PCB prin încălzire.
Așa că vom avea nevoie de o imprimantă laser, deoarece acestea nu sunt neobișnuite acum. Eu folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea distribuirii tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului și asigurați-vă că dezactivați toate modurile de economisire - nu este cazul.
▌Unelte și materiale
Pe lângă folie PCB, avem nevoie și de o imprimantă laser, un fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsa cu peri metal-plastic,
▌Proces
Apoi, desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect Sprint. Un instrument simplu de desen pentru plăci de circuite. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile stratului din stânga la negru. Altfel se va dovedi a fi gunoi.
Tipărire, două exemplare. Nu se știe niciodată, poate vom strica unul.
Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cele mai bune rezultate se obțin la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pentru imprimante cu jet de cerneală. Eu as numi hartia foto ideala LOMOND 120g/m2
Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil, iar stratul său lucios nu se lipește de aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, deoarece am auzit de cazuri în care s-a folosit hârtie lucioasă pentru a murdări cuptorul imprimantei.
Încărcăm hârtia în imprimantă și imprimăm cu încredere pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați într-o imagine în oglindă, astfel încât după transfer imaginea să corespundă realității. Nu pot număra de câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri incorecte :) Prin urmare, pentru prima dată, este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru un test și să verificați dacă totul este corect. În același timp, veți încălzi cuptorul imprimantei.
După imprimarea imaginii, în niciun caz Nu apucați cu mâinile și, de preferință, țineți departe de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, decupăm modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără rezerve - hârtia este dură, așa că totul va fi bine.
Acum să ne ocupăm de textolit. Vom tăia imediat o bucată de dimensiunea cerută, fără toleranțe sau toleranțe. Cât trebuie.
Trebuie șlefuit bine. Cu grijă, încercând să eliminați tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți lua nu șmirghel, ci un burete abraziv cu „efect”. Trebuie doar să iei unul nou, nu gras.
Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.
După șlefuire, acesta trebuie degresat bine. De obicei folosesc tamponul de bumbac al soției mele și, după ce l-am umezit bine cu acetonă, parcurg cu atenție toată suprafața. Din nou, după degresare, nu ar trebui să îl apuci niciodată cu degetele.
Ne punem desenul pe tablă, desigur, cu tonerul jos. Incalzire fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați ferm și călcați o jumătate. Tonerul trebuie să se lipească de cupru.
Apoi, fără a lăsa hârtia să se miște, călcați întreaga suprafață. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratați niciun milimetru din suprafață. Aceasta este o operațiune cea mai importantă; calitatea întregii plăci depinde de aceasta. Nu vă fie teamă să apăsați cât de mult puteți;
Călcați până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Noul meu fier de călcat abia se îngălbenește, dar cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.
După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și îl ținem în apă ceva timp, de obicei aproximativ două-trei minute.
Luând o perie de piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm violent suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. Pentru confirmarea acțiunilor dvs., desenul va fi afișat prin hârtie groasă.
Si cu aceasta pensula periam placa pana indepartam stratul superior.
Când întregul design este clar vizibil, fără pete albe, puteți începe să rulați cu grijă hârtia de la centru până la margini. Hârtie Lomond Se întinde frumos, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.
După ce ați întins întregul model cu degetele, puteți curăța bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța stratul lucios rămas și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați tonerul bine gătit cu o periuță de dinți.
Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde rămâne hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre piste trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți freca cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să mergi pe poteci cu o perie. Luciul albicios poate fi scos din fisurile înguste folosind bandă electrică sau bandă de mascare. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu îndepărtează tonerul. Dar luciul rămas se desprinde fără urmă și imediat.
Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru lacrimi. Faptul este că atunci când se răcește, se poate crăpa, atunci o crăpătură îngustă va rămâne în acest loc. Sub lumina lămpii, crăpăturile strălucesc. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi peste ea. Același marcator poate fi folosit și pentru a completa căi de calitate slabă, dacă există. Recomand un marker Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, poți să pictezi prost cărări cu el.
Când placa este gata, puteți uda soluția de clorură ferică.
Digresiune tehnică, puteți sări peste ea dacă doriți.
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Cineva otrăvește sulfat de cupru, unele sunt în soluții acide, iar eu sunt în clorură ferică. Deoarece Se vinde in orice magazin radio, transmite rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește. Dacă ajunge pe haine sau pe orice suprafață poroasă, cum ar fi lemnul sau hârtia, va fi o pată pe viață. Așa că puneți-vă hanoracele Dolce Habana sau cizmele din fetru Gucci în seif și înfășurați-le cu trei role de bandă. De asemenea, clorura ferică distruge aproape toate metalele în cel mai crud mod. Aluminiul și cuprul sunt deosebit de rapide. Deci ustensilele pentru gravare ar trebui să fie din sticlă sau plastic.
arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Și cu soluția rezultată gravesc zeci de plăci până se oprește gravarea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția va elibera o cantitate mare de căldură.
Când toată pulberea s-a dizolvat și soluția a căpătat o culoare uniformă, puteți arunca tabla acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu partea de cupru în jos. Apoi sedimentul va cădea pe fundul recipientului fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți lipi de ea o bucată de spumă de plastic cu bandă dublu. Exact asta am făcut. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să-l pot ține ca pe un mâner.
Este mai bine să înmuiați placa în soluție de mai multe ori și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât să nu rămână bule de aer pe suprafața cuprului, altfel vor exista stâlpi. Periodic trebuie să îl eliminați din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea unei plăci durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.
Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și eliberați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți putea spăla mai târziu.
Când tot cuprul a fost îndepărtat, scoateți cu grijă placa și clătiți-o sub jet de apă. Apoi ne uităm la poiană, astfel încât să nu fie nicăieri muci sau iarbă slăbită. Dacă există muci, aruncați-l în soluție pentru încă zece minute. Dacă urmele sunt gravate sau apar ruperi, înseamnă că tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.
Dacă totul este în regulă, atunci puteți spăla tonerul. Pentru asta avem nevoie de acetonă - prieten adevărat consumator de substanțe. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, pentru că... Un idiot de la agenția de stat pentru controlul drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită pentru prepararea narcoticelor și, prin urmare, vânzarea sa gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în loc de acetonă 646 solvent.
Luați o bucată de bandaj și umeziți-o bine cu acetonă și începeți să spălați tonerul. Nu este nevoie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă încurcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de aproximativ două până la trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, chiar și câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu va strica să deschizi fereastra.
Placa curățată poate fi găurită. În aceste scopuri, folosesc de mulți ani un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Este o mașină monstru, deși durata sa de viață durează aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. De asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.
Când găuriți, ar trebui să încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. În caz contrar, atunci vei pune un microcircuit acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine de bază.
Producția unei plăci cu două fețe se desfășoară în același mod, doar aici se fac trei găuri de referință, cu diametrul cât mai mic. Și după ce ați gravat o parte (în acest moment, cealaltă este sigilată cu bandă, astfel încât să nu fie gravată), a doua parte este aliniată de-a lungul acestor găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este gravat.
Pe partea din față puteți folosi aceeași metodă LUT pentru a aplica denumirea componentelor radio pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez atât de mult, dar tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electrÎntotdeauna face asta, pentru care am un mare respect!
În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai complicată, dar în același timp îmi oferă mai multă distracție - îmi place să mă joc cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci folosind LUT.
Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936în cazul TSSOP28. Distanța dintre șine este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.
Rezistori pe placa de dimensiuni superioare 1206 . Cum este?