Пасынкование винограда — это обрезание пасынков — молодых побегов, сформировавшихся из плодоносящих почек на основном побеге виноградной лозы.
Оно может быть полным либо частичным. Это одна из основных процедур, которую опытные и начинающие виноградари должны проводить в обязательном порядке.
О том как пасынковать виноград, вы можете узнать из видео на нашем сайте.
Молодые побеги начинают формироваться по прошествии 30 дней с момента начала развития основных побегов лозы. У процесса пасынкования есть свои достоинства и недостатки.
Преимущества
- второстепенные побеги нужны чтобы обеспечить растение необходимыми для роста и развития питательными веществами;
- образуя достаточное количество зеленой массы, участвующей в процессе фотосинтеза, пасынки ускоряют процесс формирования питательных веществ на 30%;
- по мере отмирания листьев основных побегов, пасынки заменяют их и обеспечивают непрерывный процесс фотосинтеза;
- при правильном уходе, возможно значительно повысить урожайность.
Недостатки
- обилие пасынков, призванных обеспечить растение питательными веществами, приводит к использованию их не по прямому назначению, а для собственного роста и развития;
- лишние побеги мешают развитию основного и замедляют процесс созревания, что отрицательно сказывается на качестве и количестве будущего урожая винограда;
- при формировании густого куста, из-за нарушения режима проветривания, возникает риск развития в нем грибковых заболеваний;
- большое количество листвы приводит к затенению гроздей, что мешает их созреванию и нарушает процесс фотосинтеза.
Если вы хотите собрать богатый урожай, ознакомьтесь с рекомендациями как получить здоровые и сильные побеги.
Техника пасынкования
- Первоначальная процедура проводится весной, когда на пасынках образовались первые молодые листья.
- Два нижних листа сохраняют, а верхние удаляют вместе с коронкой побега. В итоге на лозе винограда остаются два новых и один основной лист. Количество оставляемых листьев, достаточных для высокой урожайности, было выведено учеными экспериментальным путем. В случае, если не проводить пасынкование вообще, урожайность падает на 25 %, а если оставлять по 2 листа на побеге — увеличивается на 25 %.
- В зоне гроздей прищипываются все пасынки, чтобы не мешать процессу опыления.
- Удаляются все второстепенные побеги на пасынках.
- Процедуру пасынкования рекомендуется делать несколько раз в сезон, в зависимости от скорости созревания побегов.
Способы удаления пасынков
- Прищипывание — удаление путем сжимания пальцев или выламывания. Это самый простой и распространенный способ, но не самый эффективный. В узле, откуда начинает развитие пасынок, находится глазок с почками. Главная плодоносящая почка должна по прошествии зимы дать в следующем году новый побег. Если выломать пасынок, можно повредить почку, тогда из нее сразу начнет формироваться новый побег, ослабив основной. Чтобы этого не произошло, рекомендуется удалять пасынки способом, описанным ниже.
- Обрезание верхней части пасынка с оставлением одного листа. Такой пасынок — сторож, останавливает развитие почки в данном сезоне. В последствии на нем образуется дополнительные 2 — 3 листа — пасынки второго порядка, что идеально для нормального функционирования побега. Такой способ подходит для небольшого виноградника, так как обрезку необходимо будет проводить чаще.
- Обрезка верхней части длинных пасынков с оставлением четырех листьев, именно такое количество считается оптимальным для обеспечения побега необходимыми питательными веществами. Такой способ значительно экономит время, делает куст объемнее и помогает в борьбе с зараженными листьями. По прошествии времени, на оставленном пасынке будут формироваться пасынки второго порядка. На них оставляют такое количество листьев, чтобы в общем сохранялось четыре, а верхнюю часть уже старых — отрезают. Все
Обрезка должна производиться не ранее того времени, когда древесина побегов достаточно вызреет.
При нормальных условиях вызревание побегов завершается задолго до опадения листьев. Однако метеорологические условия иногда препятствуют нормальному вызреванию древесины. О другой стороны, климатические условия в ряде случаев требуют укрывания кустов на зиму, что приходится делать, сообразуясь не столько со степенью вызревания древесины, сколько со сроками наступления зимних холодов.
В районах неукрывной культуры при определении сроков обрезки следует исходить в первую очередь из данных физиологии виноградной лозы. Пластические вещества (крахмал, сахар, белки) со второй половины лета начинают откладываться в запас в тканях побегов, а затем постепенно передвигаются в нижележащие части куста - штамб и корни. Это передвижение запасных веществ в растении заканчивается в разное время, но уже через 15-20 дней по окончании листопада побеги не содержат в себе крахмала или содержат его в небольшом количестве, и в это время целесообразно начинать обрезку. При более ранних сроках обрезки будут удаляться и питательные вещества, которые впоследствии могли бы быть использованы растением. На участках, с которых намечено заготовлять посадочный материал, обрезку надо начинать сейчас же после опадения листьев, так как черенки винограда тем лучше укореняются, чем больше они содержат крахмала.
Для определения содержания крахмала пользуются простым способом - срезанный побег погружают в раствор йода. При наличии в побеге крахмала срез сразу окрашивается в черно-синий или даже черный цвет. Если крахмала мало, то окрашиваются только сердцевинные лучи, а остальная площадь среза принимает желтоватый оттенок. При полном отсутствии крахмала весь срез принимает желтый оттенок.
Обрезка может производиться в течение всего периода покоя виноградной лозы, за исключением морозных дней, когда побеги бывают хрупки и легко раскалываются. Наблюдения ряда авторов говорят о том, что чем позднее будет сделана обрезка, тем больший урожай принесут кусты, но зато тем слабее будет их рост. При ранней обрезке урожай будет меньше, но рост кустов сильнее. Некоторые авторы считают, что наиболее выгодно производить обрезку, когда верхние почки на побегах уже тронулись в рост.
Установлено, что чем позже произведена обрезка, тем позже происходит распускание глазков виноградной лозы. При обрезке в ноябре-декабре запаздывание доходит до 4 дней, при обрезке же перед самым распусканием глазков - до 12-16 дней. Поэтому в районах, подверженных весенним заморозкам, рекомендуется производить обрезку более поздно, но не позже начала распускания глазков, чтобы до этого времени обрезанные кусты можно было успеть подвязать к проволоке. Когда молодые побеги уже тронулись в рост, обрезка не рекомендуется потому, что при этом кусты теряют часть питательных веществ, и потому, что распустившиеся почки непрочно держатся и легко обламываются при подвязке куста. Однако поздняя обрезка не всегда замедляет распускание глазков. В нашей практике были случаи, когда обрезка даже при уже начавшихся распускаться почках вовсе не подействовала замедляющим образом на распускание. Например, в зиму 1948/49 г. на виноградниках Анапской опытной станции на различных участках сорта Рислинг была произведена обрезка в самые разнообразные сроки, в том числе и при начале набухания глазков. Тем не менее весной 1949 г. не оказалось никакой разницы в сроках распускания ночек на различных клетках.
В Советском Союзе мало таких районов неукрывного виноградарства, где виноградные кусты были бы в полной безопасности от повреждения глазков морозами. Поэтому сроки обрезки следует устанавливать с учетом сортовых особенностей. В первую очередь обрезаются наиболее морозостойкие сорта, а в последнюю - менее морозостойкие.
Если опасность повреждения глазков морозами велика, то целесообразно обрезку всех сортов перенести на вторую половину зимы или даже на начало весны.
Перенесение сроков обрезки позволит внести поправки в нагрузку и тем парализовать вредное последствие морозов.
В районах укрывной культуры целесообразно производить обрезку в два приема: осенью - предварительная обрезка, до укрытия кустов. Удаляют все побеги, не нужные для формирования, и оставляют только необходимые с запасом в 50% на случай поломки. Весной - окончательная обрезка после открывания кустов.
В районах полуукрывного виноградарства сначала производят предварительную обрезку укрываемой части куста. Весной, после открывания этой части куста, производят окончательную обрезку.
Неукрываемую же часть обрезают в промежутке между этими двумя обрезками или одновременно с окончательной обрезкой укрываемой части.
И в укрывных и полуукрывных районах перед окончательной обрезкой укрываемой части необходимо произвести проверку состояния глазков на ней. В течение зимы, даже при самых благоприятных условиях зимовки, некоторая часть глазков погибает. Иногда бывают повреждены и рукава. Проверка производится таким же образом, как проверка состояния кустов, пострадавших от морозов. Таким же способом вычисляется и надбавка нагрузки. Только после этого производится окончательная обрезка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Вконтакте
Одноклассники
Особенности обрезки виноградной лозы в летний период
Обрезка винограда летом проводиться для того, чтобы растение не тратило своих сил на формирование свежих отводов. Дело в том что виноградник относится к быстрорастущим садовым культурам. Если не уделять ему должного внимания, растение полностью сосредоточится на выращивании новой лозы. Соответственно если урожай и будет, то ягоды получаться мелкими и невкусными. Поэтому виноград необходимо регулярно избавлять от ненужных побегов. Как правильно обрезать растение в летний период и как выглядит рекомендуемая схема работ, вы узнаете из этой статьи.
Цели обрезки виноградной лозы летом
Если не обрезать виноград. он очень быстро превращается в дикорастущий кустарник. Это не только отрицательно сказывается на качестве плодов, но и существенно затрудняет сбор урожая.
Летняя обрезка винограда позволяет подкорректировать рост кустарника. Кроме того, необходимо тщательно следить за балансом плодоносной и пустой лозы.
Если на вашем винограднике много плодоносных стрелок, то урожай будет обильным, но вот ягоды не будут блистать размером и вкусом. Дело в том, что плодам просто не будет хватать питательных веществ необходимых для полноценного формирования.
Это могут дать только пустые ветви, покрытые листвой, но не имеющие плодов. Если таких отводов будет намного больше, чем плодоносной лозы, то растение получится слишком густым, что опять плохо повлияет на урожай.
Поэтому, проводя летнюю обрезку, садовод в первую очередь следит за оптимальным соотношением лозы.
Другими словами, летнее удаление и укорачивание побегов несёт профилактический характер, который позволяет растению лучше перенести сезон активной вегетации.
Особенности летней обрезки
Летние работы, которые проводятся садоводами на своих виноградниках, обычно проходят без использования садового инвентаря. Схема проведения процедуры сводится в основном к выламыванию и прищипыванию молодой поросли.
Для начинающих садоводов стоит отметить, что летняя обрезка понятие сильно растяжимое. Поэтому проводить работы начинают в июне и заканчивают в конце августа.
Поэтому если вы решили посадить на своём приусадебном участке виноград, настраивайтесь на то, что всё лето ваши руки будут заняты. Если пренебречь летним уходом за виноградником, на следующий сезон хорошего урожая можно не ждать. Но зато если правильно выполнять все работы связанные с уходом и обрезкой винограда, Осенью лоза будет буквально прогибаться от крупных и сочных виноградных гроздей.
Сроки проведения обрезки
В июне обычно обламывают молодую поросль и подвязывают плодоносную лозу. Это позволяет каждому растению равномерно распределить нагрузку завязывающихся гроздей и пустых побегов. В этом месяце производится закладка сучков замены, чтобы на следующий год на их месте появились плодоносящие отводы.
В августе обычно проводят чеканку молодых побегов. Кроме того, опытные садоводы удаляют часть верхних корней, это стимулирует жизнедеятельность нижней части корневища.
Усики винограда можно удалять ежедневно или не делать этого совсем. По своей природе виноград очень похож на лиану, у которой усики играют роль крепления. Если вы подвязываете кустарник, то усы можно удалить полностью.
Как вы уже поняли, летом виноград необходимо подрезать до и после цветения. Даже в тот момент, когда уже появились грозди, рекомендуется проводить удаление лишних побегов. Для начинающих садоводов стоит более подробно рассказать о каждом этапе летней обрезки винограда.
Правильная обрезка винограда летом – залог хорошего урожая осенью
Летняя обрезка винограда среди садоводов носит название зелёная операция. Условно эту операцию можно разбить на несколько этапов: прищипка, удаление пасынков, чеканка и осветление. Вот как приблизительно должна выглядеть схема каждого этапа.
Прищипка
Это мероприятие проводят обычно до начала цветения виноградника. Выполняется процедура довольно просто, двумя пальцами прищипывается верхняя часть молодого побега. Длина такой прищипки обычно составляет около 10 сантиметров до начала одеревеневшей части лозы.
При помощи этого метода обрезки, приостанавливается рост побегов. Соответственно все питательные вещества, направленные на формирование и рост новых отводов, перенаправляются на укрепление будущих соцветий.
Целью этой операции является стимуляция плодоношения.
Обрезка винограда весной, летом и осенью. Что нужно знать?
Стоит отметить, что эффект после прищипки держится обычно около полутора недель, после этого процедуру следует повторить.
Удаление пасынков
Для того чтобы правильно обрезать пасынки, мероприятие следует планировать на июль, сразу после цветения кустарника. Пасынок представляет собой боковой отросток, который начинает расти из пазухи листа в основной части побега.
Если такие отводы не удалять, виноград становиться слишком густым. В результате без солнечного света плоды становятся кислыми, а само растение может даже заболеть.
Удалять пасынки до основания не стоит. Виноград растёт очень быстро и на месте удалённого отвода через 1-2 дня начинает пробиваться новый росток. Рекомендуется обрезать пасынок примерно на 1,5-2 сантиметра от первого листа.
Осматривать виноградник на предмет появления новых ростков и проводить их удаление необходимо каждую неделю.
Чеканка
Схема этой операции по своей сути напоминает прищипку. Единственным отличием является более глубокое удаление верхушки побега – около 40 сантиметров. Обычно эта процедура проводиться в конце лета и способствует более быстрому созреванию плодов.
Не стоит выполнять чеканку слишком рано или очень сильно укорачивать побеги. Иначе виноград будет интенсивнее создавать пасынки, затрачивая на их образование дополнительные внутренние ресурсы. Кроме того, удаление большой части лозы вместе с листвой, замедлит фотосинтез растения, как следствие грозди будут дольше созревать.
При чеканке на каждом побеге должно остаться около 14 листьев. Винограду этого вполне хватает для его жизнедеятельности. Обычно эту процедуру проводят голыми руками. Если вы решили использовать секатор или нож, не забудьте продезинфицировать инструменты.
Осветление
Суть работ заключается в удалении части листвы. Это обеспечивает растению лучшую вентиляцию. Проводиться обычно в момент созревания кистей на усмотрение садовода. Если ваш виноградник усеян листвой, то имеет смысл её проредить.
Стоит отметить, что многие садоводы допускают типичную ошибку, оставляя удалённую листву у корней винограда. Делать этого не стоит, на оторванных листочках могут образоваться бактерии, которые со временем поразят растение.
Если ваш виноградник радует вас обильным урожаем, можно немного проредить грозди. Количество плодов, конечно, уменьшится, зато повысится их качество. Рекомендуемое количество гроздей для сильных побегов не должно превышать трёх штук. Слабой лозе вполне будет достаточно одной грозди.
Садоводу на заметку
- В первые два года после посадки, все сорта винограда подрезаются абсолютно одинаково.
- Перед началом обрезки рекомендуется заранее продумать не только порядок действий, но и форму кустарника. И уже исходя из этого приступать к работе.
- Если в вашем регионе практикуется укрывание винограда на зиму, штамб растения должен быть минимальным.
- Если лоза перенесла уже две зимы, необходимо её удалить. Плодоносить она уже не будет.
- При обрезке плодоносных стрелок учитывайте тот факт, что две нижних почки обычно оказываются пустыми. Поэтому необходимо оставлять не менее 8 глазков.
Больше информации
Операции с зелеными частями виноградного куста или, по садоводческой терминологии, зеленые работы на винограде проводят весной и летом. К их числу относят прореживание листьев и виноградин в гроздях, ручное опыление соцветий, прищипывание, обламывание и чеканку зеленых побегов, а также вырезание пасынков.
Обламывать виноград нужно рано, в мае. Хрупкую, зачаточную поросль удалить легче. Делается это вручную, путем надавливания ногтем большого пальца на основание побега. Прореживают в первую очередь так называемые «двойники» и «тройники», которые развиваются весной из одного глазка (скопления почек). Принято оставлять один побег в глазке. Удаляют также бесплодные, слабые, неудачно расположенные ростки. Всего в кусте должно остаться 25 – 50 побегов.
Прищипывание побегов
Часто практикуют прищипывание винограда, необходимое для предотвращения осыпания соцветий и завязей, скорейшего формирования кустов, получения урожая с пасынков. Его техника заключается в том, что удаляется верхушка побега (точка роста) и несколько ближайших к ней менее развитых узлов. Время проведения прищипывания зависит от того, что планируется достичь. Так, чтобы сберечь цветки и завязи, прищипывать виноград нужно в самом начале цветения или за несколько дней до него. Это даст прибавку урожая почти на треть, причем эффект сохранится и на будущий год.
Наиболее раннее прищипывание проводят, когда длина побега составляет не более 15 – 20 см. Подмечено, что после прищипки примерно на 10 – 15 дней питательные вещества расходуются не на рост, а на развитие соцветий. Чем ниже проведено прищипывание, тем меньше сахаристость и больше кислотность виноградин.
Следует знать, когда прищипывать виноград чтобы созрела лоза, поскольку растение должно быть готово к зиме. Для формирования куста проводят прищипывание винограда летом, когда побеги растут наиболее энергично, чтобы к осени полученные пасынки как следует выросли и вызрели. Созревшая лоза имеет равномерную светло-коричневую окраску. Благодаря развитию пробкового слоя она потрескивает, но не ломается при сгибе. Химический метод проверки зрелости – погружение среза в раствор йода. В зрелой лозе высоко содержание крахмала, поэтому срез должен почернеть.
Путем прищипывания можно также превратить пасынки из бесплодных в плодовые. Необходимость в этом возникает обычно после существенных повреждений растений морозом или градом в начале вегетации. Такие пасынки могут дать грозди еще в текущем году. Для плодоношения следует оставлять на побеге не больше трех пасынков, прищипывая их сразу при зацветании. Плоды способны дать только пасынки ранних сортов.
Прищипывают еще и верхушки сильных побегов с целью усилить рост слабых.
До того, как прищипывать виноград летом, нужно определить, не повлечет ли это за собой угнетающий эффект и общее ослабление роста куста. С особенной осторожностью стоит относиться к этой операции, если она проводится уже несколько лет кряду. Примерно с третьего года замедление роста становится выраженным и продолжается в последующем.
Пасынкование винограда
Удаление лишних побегов второго порядка – пасынкование винограда, применяется достаточно часто.
Пасынки появляются месяцем позже, чем основной побег, в пазухах его листьев из летних почек. Они могут засохнуть и отпасть самостоятельно или развиться, дав урожай, хотя и растут не так быстро. Проблема в том, что пасынки на винограде заслоняют листья и завязи основных побегов. Вдобавок бурный рост (жирование) отрицательно влияет на скорость созревания гроздей, сладость ягод, общую сопротивляемость куста болезням.
В результате пасынкования улучшается освещение, проветриваемость куста, увеличивается толщина листьев главного побега. Облегчается борьба с распространенным , ягоды меньше подвергаются гниению. Однако в южных районах пасынкование винограда летом проводят с осторожностью, стремясь не допустить ожогов ягод.
Не стоит увлекаться пасынкованием, так как удаление всех точек роста приводит к активизации зимующих почек и потере урожая будущего года. Если куст недогружен либо пострадал от зимних морозов, весенних заморозков, пасынки не удаляют, поскольку они принесут больше пользы, восполнив листовую поверхность куста.
Существенный вопрос, как правильно пасынковать виноград летом, чтобы не навредить. Пасынки не удаляют полностью, чтобы не зацепить глазки будущего года, а лишь укорачивают на 2 – 3 лишних листа. На мощных кустах, склонных к обильному росту, этот прием можно применять дважды – трижды. Чаще следует пасынковать маточники подвойных лоз — 8 – 10 раз и более по мере появления побегов, пока они еще находятся в травянистом состоянии.
Следует активно пасынковать виноград в июле, когда наступает пора вызревания гроздей, накапливаются запасы органических веществ в многолетних побегах и корнях. Поэтому работы с виноградом в июле обязательно подразумевают подкормку минеральными и органическими удобрениями. Нужно также успеть провести полив до созревания ягод. Лучше проводить орошение через инъекторы или дренажные трубы, чтобы верхний слой почвы не увлажнялся. Советуют полностью удалять пасынки, появившиеся во второй половине вегетации, поскольку они более подвержены грибковым заболеваниям.
Чеканка винограда
Чеканить основные побеги нужно так же, как пасынковать виноград, с помощью длинного ножа с изогнутым и зазубренным наподобие пилы лезвием. Концы побегов обрезают значительно больше, чем при прищипывании. Проведение чеканки способствует увеличению ягод и большей их сочности за счет сокращения испаряющей поверхности листьев. Поэтому сильнее обрезают столовые сорта винограда.
Существует еще ряд важных правил чеканки. Раньше всего ей следует подвергать сорта, прежде других прекращающие рост. При сухой и жаркой погоде чеканку проводят раньше, а при влажной и прохладной – позже. Куст, предназначенный к размножению отводками, не чеканят вовсе. Если верхушка побега загнута вниз, то он еще не готов к чеканке, так как продолжает активный рост.
Верным признаком неправильного пасынкования или чеканки является обильный рост новых побегов и увеличение зимних глазков.
Так бывает, когда эти зеленые операции на винограде летом проведены слишком сильно или чересчур рано. Если же все сделано верно, стоит ожидать небольшого роста с последующей остановкой. Тогда урожай созреет своевременно, а налив ягод и их сахаристость улучшатся. Правильно проведенные летние работы повысят зимостойкость растения.
Пасынки на зеленых побегах растут всегда. Растут пасынки из пасынковых почек, которые есть в пазухе возле черешка любого листика на побеге рис. 1. И, конечно же, нужно обязательно уделять им внимание, работать с ними.
Для начала определим задачи, которые можно и нужно выполнить, выполняя работы с пасынками:
— Не допустить слишком сильного загущения листьями плоскости с побегами.
— Не допустить пробуждения в этом сезоне побегов из почек в глазках, которые формируются на лозах.
— Увеличить с помощью листьев на пасынках площадь листовой поверхности.
— Увеличить с помощью пасынков количество побегов на кустах.
Удаление пасынков.
Первая задача обычно обязательна для всех нормально развивающихся кустов. Если пасынки не удалять, своими листьями они создают тень для листьев побегов, ухудшают проветривание плоскости побегов, что увеличивает возможность возникновения болезней – обычные проблемы для сильного загущения плоскости побегов. Чтобы избежать всех этих неприятностей, пасынки лучше удалять. Когда пасынки еще не очень большие, они легко выламываются, не оставляя повреждений на побегах. Если с питанием кустов все в порядке, кусты не перекормлены, на вертикально расположенных зеленых побегах пасынки больше не появляются.
К началу июня на моем винограднике зеленые побеги обычно достигают верхней проволоки шпалеры, и растут дальше. И тут возникает вопрос – что делать с такими побегами дальше. Есть несколько вариантов:
— позволить расти побегам дальше, свободно свисая,
— позволить расти побегам дальше, привязывая их на верху плоскости,
— укоротить побеги выше верхней проволоки.
Если позволить побегам расти дальше, листьев на побегах будет больше, что позволит выращивать на таких побегах большее количество ягод. Некоторые виноградари так и делают. Например, виноградарь из Запорожской области Сергей Сидоряка устанавливает специальные конструкции шпалеры, которые позволяют размещать свисающую часть побегов. Из побегов образуются тоннели, позволяющие проходить внутри, под свисающими побегами. Но такое расположение побегов требует значительного увеличения расстояний между рядами кустов. В итоге, урожай ягод с квадратного метра остается почти прежним. Преимуществом такого расположения побегов является то, что на вызревание ягод могут работать молодые листики на концах побегов. Как утверждает теория, молодые листья работают гораздо лучше, чем постаревшие листья в начале побегов. Но взамен такого преимущества увеличивается количество работы с побегами, усложняются конструкции опор для шпалеры.
Позволить расти побегам дальше, привязывая их на верху плоскости – худший из вариантов. К концу сезона побеги вырастают выше верха плоскости на длину полутора метров. Расположить такое количество побегов на верху плоскости просто невозможно. Не говоря уже о том, что в такой «шапке» на верху плоскости будет раздолье для развития болезней – нормально обработать листья там невозможно.
Я для своих кустов выбрал вариант укорачивания побегов выше верхней проволоки – в начале июня.
Обычно в учебниках по виноградарству рекомендуется укорачивать побеги – чеканка – в конце сезона, в августе месяце, чтобы направить все силы куста на созревание ягод. Но тут возникает противоречие. Мы выращиваем длинные побеги, и в момент, когда нужны листья для вызревания ягод, удаляем довольно значительную часть побегов. При этом удаляем молодые, самые работоспособные листья, оставляя для вызревания ягод «пожилых работников» в средней части побега. Так для чего растили такие длинные побеги? Я уже не говорю о том, что прирост побегов в течении лета где то нужно было размещать….
Поэтому я просто укорачиваю побеги выше верхней проволоки. Тут тоже есть свои тонкости.
До августа месяца побеги растут довольно сильно. Для роста побегов обязательно нужна верхушка побега – точка роста. Если просто удалить все пасынки на побеге, а затем еще и удалить точку роста на верхушке побега, куст все равно будет искать возможность, где продолжить рост побега. В лучшем случае, начнется рост из почек в глазках на верху побега. Но очень возможен вариант, что начнут рост побеги из почек в глазках по всей длине побега – в тех глазках, которые должны зимовать – пробуждение почек в зимующих глазках. В том числе, начнут пробуждение и почки на побегах замещения. А это уже совсем плохо. Именно в этих почках все лето формируются зачатки побегов и соцветий для роста и получения урожая в следующем году. И если эти побеги с соцветиями начнут рост в конце этого
лета, то в следующем году урожая может и не быть – новые соцветия до конца лета просто не успеют сформироваться.
Из этой ситуации я использую простой выход. Я не удаляю пасынки на побеге выше верхней проволоки шпалеры. Укорачиваю побег, оставляя выше последней проволоки два листа с растущими возле них пасынками – рис. 2. На каждом пасынке есть вполне полноценная точка роста. Вот здесь и продолжается рост побега, и пробуждение почек ниже на побеге не происходит.
Когда пасынки на верху плоскости вырастут довольно длинными, работу приходиться повторять. Полностью срезаю верхний пасынок, вместе с листом. Нижний пасынок укорачиваю, опять оставляя два листика, с растущими возле них пасынками. И так повторяю эту работу постоянно, до тех пор, когда рост побегов в конце сезона начинает затихать.
Есть возможность показать эту работу с помощью фото более подробно. На фото 2а показана верхушка зеленого побега в начале июня — довольно прилично вырос выше верха плоскости шпалеры. На фото 2б видно этот же побег после укорачивания, выше верхней проволоки оставлено два листа с пасынками. На фото 2в показана верхушка зеленого побега примерно через две недели после укорачивания — пасынки выросли уже довольно сильно. На фото 2г показан этот же побег после следующего этапа работы — удален верхний лист вместе с пасынком. На фото 2д видно окончание этой операции — пасынок опять укорочен с оставлением двух листов, возле которых уже видно растущие пасынки второго порядка. Так выполняется эта работа постоянно, примерно до середины августа, когда рост пасынков заметно замедляется.
Конечно, в этом случае для вызревания ягод работают не очень молодые листья на побегах. Но если успешно защитить их от болезней, эти «старички» вполне справляются с задачей, и ягоды получаются очень неплохого качества.
Использование пасынков для защиты от пробуждения почек в зимующих глазках.
Как я уже объяснил, пробуждение почек в текущем сезоне из глазков на зеленых побегах или молодых лозах – «зимующих глазках», очень нежелательно и грозит как минимум
уменьшением урожая в следующем году. Рост побегов из таких почек может начаться на слишком перекормленных азотом кустах, сразу после полного удаления пасынков. Иногда пробуждение почек на лозах этого года может произойти, если после долгой засухи пойдут сильные дожди.
Защитить от ненужного пробуждения почки можно с помощью пасынков. Нужно просто не удалять пасынки полностью,
а прищипнуть на них верхушку, после второго листика. В этом случае нам помогает явление полярности винограда. В первую очередь будет пробуждаться и начинать рост почка на верхушке пасынка, а почки в глазке у основания пасынка останутся нетронутыми – рис. 3
. Именно в них и сформируются зачатки побегов и соцветий для получения урожая в следующем году.
Неполное удаление пасынков имеет свои минусы:
— побеги на верхушках пасынков будут появляться постоянно в течении сезона, и удалять их тоже придется постоянно,
— коротенькие пасынки к осени отлично вызревают, и лозы с ними превращаются в «ёжиков». Если это происходит на лозах, которые затем превращаются в многолетние ветки, такие пеньки нужно удалять, и на рукавах или плечах надолго остается большое количество повреждений. На рис. 4 показаны однолетние лозы с пеньками от пасынков. На рис.5 показаны эти же лозы через несколько лет. Хорошо видны следы после обрезки таких пеньков, которые виноградному растению так и не удалось зарастить.
Количество работы по постоянному прищипыванию пасынков можно значительно уменьшить. Ведь большая часть
выращенных в этом году лоз срезается и выбрасывается. Следовательно, и
защищать от пробуждения почки на этих лозах совсем не нужно, на этих лозах пасынки можно удалять полностью. Достаточно оставлять и прищипывать пасынки только на побегах замещения. Именно на лозах, которые получатся из этих побегов, и будут выращиваться в следующем году побеги с урожаем. На рис. 6 – красным выделены побеги, на которых желательно пасынки не удалять
полностью, а прищипывать.
Примерно таким же способом можно избавиться и от большого количества повреждений от обрезки пеньков из пасынков. Просто не стоит оставлять и прищипывать пасынки на тех частях побегов, которые в будущем точно станут многолетними плечами или рукавами. Особенно это касается молодых кустов. Если часть выращиваемого в этом году побега в следующем году будет многолетней веткой, то на этой ветке в следующем году мы точно не будем выращивать урожай. Следовательно, если даже на этой части побега
произойдет пробуждение почек, никакой потери урожая не будет. Поэтому пасынки на этой части побега можно смело удалять полностью – в крайнем случае, если появятся побеги из зимующих глазков, придется повторить эту операцию еще раз. На фото – рис. 7 – красным выделена та часть побегов молодого куста, на которой не
стоит оставлять
прищипнутые пасынки, эта часть лоз в будущем точно станет многолетней веткой.
На лозах замещения ёжик из пеньков тоже не очень опасен. Ведь большая часть однолетних лоз плодового звена – стрелок плодоношения, на которых в этом году будет выращиваться урожай, на следующий год удаляется при обрезке. И пеньки от пасынков, торчащие на этих лозах, осенью тоже срежутся вместе с отработавшей частью плодового звена. На рис. 8 – красным овалом выделена часть плодового звена, где прошлогодние пеньки от пасынков на лозах не опасны – все срезается при обрезке.
Видео —
Подкормка и полив винограда
Из этой стати «Виноград, летний уход» вы узнаете- как производится полив и подкормка винограда, пасынкование, прищипка (чеканка), а опытные виноградари подробно расскажут вам об этих процедурах в своих видео уроках. Как полив, так и подкормку винограда необходимо производить строго индивидуально, применительно к имеющейся почве и погодным условиям, в т.ч. и с учетом наличия или отсутствия достаточного снежного покрова в зимний период. Чистые большие яркие листья, сильные, хорошо развитые побеги обеспечивают полноценный доброкачественный урожай. Для этого надо своевременно «кормить и поить» виноградные кусты.
Виноград, летний уход
Виноградный куст, наращивая за период вегетации объемную зеленую массу и грозди, выносит из почвы большое количество питательных веществ, которые требуется ежегодно, в течение всего этого периода, восполнять. Особенно это касается песчаных почв, через которые питательные вещества с влагой легко уходят в нижние горизонты, не задерживаясь в пластах корневой системы. Там (и на торфяниках), безусловно, необходимо поддерживать баланс по элементам питания за счет систематического внесения удобрений.
Подкормка винограда в летний периуд
Кратко рассмотрим основные элементы питания растений и их характеристики. Азот стимулирует рост и развитие всех частей куста. Наибольшая потребность в нем – от начала распускания глазков до цветения. В качестве эффективного удобрения можно использовать птичий помет, коровяк, которые вносятся в качестве подкормок ранней весной.
Полезный совет! Не следует увлекаться чрезмерным «кормлением» растений азотными удобрениями, так как это приводит к усиленному росту побегов, затягивая вегетацию и вызревание урожая, делает побеги травянистыми, рыхлыми, они плохо переносят зиму.
Основными минеральными азотными удобрениями являются аммиачная селитра и мочевина, в которой содержится до 46% азота. Фосфор. Виноград имеет высокую потребность в нем в период всей вегетации: роста, цветения, завязывания гроздей и особенно при созревании ягод. Фосфорное питание усиливает образование корней, закладку соцветий и вызревание ягод. Основным фосфорным удобрением является суперфосфат. Но надо иметь в виду, что в наших почвах фосфор находится в трудно усваиваемых формах и недоступен растениям. Поэтому необходимо восполнять его недостаток внесением фосфорных удобрений в течение всего периода вегетации. Калий «закаляет» растения против заболеваний, неблагоприятных погодных условий, засух и морозов, а также способствует лучшему созреванию ягод и одревеснению лозы, повышает сахаристость ягод, снижает их кислотность. Способствует лучшей перезимовке виноградных кустов. Лучшим калийным удобрением является сернокислый калий и древесная зола. Подкормки минеральными удобрениями проводятся как непосредственно под куст, к корням, так и внекорневым способом – по листьям. Не боюсь повториться еще раз, но взрослые плодоносящие кусты винограда и лучше, и экономичней, и, конечно же, наиболее технологичней поливать с использованием заблаговременно оборудованных поливочных колодцев (перфорированных труб). Ясно, что полив в зону залегания корневой системы значительно эффективнее, чем по поверхности почвы. Это уменьшает расход воды, питание поступает непосредственно к корням, поверхность земли остается сухой, что снижает рост сорняков и распространение болезней. Кусты же молодых растений поливаются сверху.
Кусты молодого винограда
За последнее десятилетие в Подмосковье уровень снежного покрова был достаточным, в связи с чем необходимости в ранневесеннем поливе не возникало. Однако наступающая сразу после схода снега устойчивая сухая погода достаточно быстро иссушала почву. «Губка» торфяников несколько сглаживает это воздействие. Однако в районах с песчаными почвами недостаток влаги в почве начинает сказываться уже с момента появления почек. Поэтому первый полив с одновременным внесением органики и микроэлементов необходимо производить не позднее момента начала набухания почек. На торфяниках на взрослый плодоносящий куст перед поливом вносят органику (перепревший навоз) из расчета до 10–15 кг, до 200 г микроэлементов (мочевина, суперфосфат, хлористый калий) и по 300 г золы. Почву неглубоко перекапывают (до 7 см), затем поливаю 70–100 литрами теплой воды из бочки. При наличии поливочных колодцев приготовленный питательный раствор подается непосредственно к корням, поэтому и расход воды здесь будет 30–40 литров.
Полезный совет! Для избавления от поверхностной корки и улучшения аэрации почвы после полива на следующий день разрыхляют поверхностный слой на глубину 2–3 см.
Полив повторяют после цветения и начала завязывания ягод (середина – конец июня).
Полив винограда
К концу июля подкормку (за исключением мочевины) с поливом повторяют, в 3 раза уменьшив внесение органики и микроэлементов. В случае засушливого лета обильный полив провожу в первой декаде июля и в начале августа. Для избежания растрескивания ягод, особенно засушливым летом, не стоит поливать кусты в момент налива гроздей. После сбора урожая для подготовки винограда к зиме и лучшего вызревания ягоды (середина – конец сентября) произвожу подкормку калийными удобрениями (200 г) и золой (200 г) на взрослый куст, совмещая подкормку с умеренным поливом. Лоза должна больше запасти сахара, качественно одревеснеть и приобрести яркий светло-коричневый цвет. На куст, сформированный по короткорукавной схеме, в связи с тем что он имеет значительно меньшую зеленую массу, количество воды и подкормки необходимо уменьшить вдвое.
Удаление поросли на винограде
Это интересно! Поросль – это побеги винограда, развившиеся на кусте близ поверхности почвы и на штамбе (рис. 24).
Эти побеги являются бесплодными и, забирая часть питательных веществ, снижают урожай и ослабляют жизнеспособность куста. Надо понять, почему появились эти побеги? Если из-за поражения рукавов или старения, тогда их используют для формирования новых рукавов в тот же год. Но если они возникли вследствие недогрузки куста, то их надо удалить сразу, как только появятся, а куст для следующего сезона догрузить, иначе урожайность его будет низкой.
Обрезание поросли на винограде
Нередко виноградари не решаются это делать, не умея объяснить явление. Порослевые побеги, если они не будут использованы для образования новых рукавов, нужно удалять как можно раньше, т.е. при появлении, не давая им развиться. В этот период они бывают мягкими и легко обламываются начисто у основания. В течение вегетационного периода порослевые побеги винограда приходится удалять несколько раз при их появлении.
Важно! Нельзя допускать частичного удаления порослей, так как оставшаяся часть побега будет являться источником развития новых побегов.
Удалению поросли необходимо уделять большое внимание, особенно в течение первых 5–6 лет после посадки.
Побеги винограда. Рис. 24.
Пасынкование и «осветление» винограда
Из глазков, находящихся у основания листа (в пазухе) на растущем побеге, развиваются вторичные побеги винограда – пасынки, обычно бесплодные.
Это интересно! Пасынкование неплодоносящей лозы проводится с целью уменьшения излишней зеленой массы, не участвующей в создании будущего урожая (рис. 25, поз. 1).
Пасынкование начинают с конца июня и проводят до конца августа. При обрезке пасынка с целью избежания его повторного роста оставляют первый лист. Насколько известно из литературы и подтверждается в целом в практике, оставление первого листа способствует и укреплению спящих почек в пазухе этого листа. Обрезанный в конце июня – начале июля пасынок с успехом можно будет использовать в качестве посадочного материала, о чем будет рассказано в соответствующем разделе. Вторая цель пасынкования – улучшение возможности осенней подготовки к обрезке лозы. Создание «ежика» вносит путаницу в формировании плодовой лозы при обрезке. Если есть возможность регулярно следить за своими питомцами, пасынкование можно заменить простым выщипыванием зарождающихся пасынков. Пасынкование проводится несколько раз за вегетационный период.
Рис. 25. Лоза из сучка замещения.
Полезный совет! В момент приобретения ягодами характерной окраски (ранние сорта – первая декада августа, средние – вторая декада августа, более поздние сорта – третья декада августа) необходимо произвести «осветление» гроздей.
Здесь следует удалить все излишние листья, затеняющие их, чтобы увеличить поток солнечных лучей на созревающие гроздья винограда. На кустах черных сортов винограда прореживание листьев не играет такой роли, как на белых сортах, так как кисти черных сортов в затенении, под прикрытием листьев, лучше достигают своих красивых черных тонов. Поэтому на кустах черных сортов винограда удаляют листья, расположенные внутри куста, чтобы дать кистям больше воздуха. Эту операцию лучше делать ножницами, обрезая только пластинки листьев у места крепления их к черенкам. Удаленные листья с успехом можно использовать для приготовления долмы – национального блюда кавказской кухни. Листья винограда можно заготавливать и впрок, консервируя их подобно маринованным помидорам.
Прищипка (чеканка) и укорачивание плодовых ростков винограда
Это интересно! Чеканка винограда – это удаление верхушек зеленых побегов в период замедления их роста.
Виноград – растение очень пластичное, способное приспособиться к достаточно широкому диапазону климатических поясов. Оно с таким же успехом, как и на Черноморском побережье, активно растет и развивается в средней полосе России, достигая к концу года до 4–6 м длины лозы. Во всех случаях, кроме выращивания винограда в декоративных целях на перголлах, необходимо проводить операции по его укорачиванию. Период цветения, оплодотворения и образования ягод у винограда совпадает с периодом сильного роста побегов. А так как на рост побегов расходуется много питательных веществ, то их не хватает на питание соцветий, цветков и завязавшихся ягод. В результате цветки осыпаются, гроздь получается рыхлой, с малым количеством ягод, и урожай уменьшается. Поэтому уже в середине лета, особенно при выращивании винограда на шпалере, необходимо ограничить его рост, т.е. прищипнуть верхушки лозы на высоте 2–2,5 м, в том числе и лозы будущих рукавов виноградных кустов, формируемых по короткорукавной схеме. Тогда рост побегов временно прекращается и усиливается приток питательных веществ к цветкам винограда, в результате чего уменьшается осыпание цветков, увеличивается число ягод в грозди и заметно повышается урожай. Прищипка верхушек лозы способствует более раннему созреванию лозы, лучшему накоплению сахара, экономичному распределению питательных веществ в виноградном кусте, особенно в период созревания гроздьев винограда. И, в конечном итоге, – повышает урожайность куста, способствует созреванию более крупных ягод в гроздьях. Если рост побегов слабый (менее метра), чеканку винограда не проводят. Не чеканят также побеги, оставленные для последующей укладки отводков размножения.
Полезный совет! Эффективность чеканки винограда зависит от срока ее проведения.
Очень ранняя чеканка вызывает сильное развитие пасынков в ущерб качеству и количеству урожая и, кроме того, может вызвать преждевременный рост почек, обычно прорастающих в следующем году. Поздняя же чеканка не дает желаемых результатов, так как те питательные вещества, которые должны были пойти на увеличение и созревание ягоды и лозы, уже израсходованы на излишний рост зеленых побегов. Наиболее приближенно время чеканки можно определить по следующим признакам: окраска созревающих побегов переходит из зеленой в буроватую и второе, главное – при энергичном росте виноградных побегов их верхушки изогнуты вниз, а при замедлении роста этих побегов их верхушки начинают выпрямляться и становятся ровными. Вот в этот момент и нужно начинать чеканку. В последней декаде июня необходимо укоротить плодовые ростки плодоносящей лозы для увеличения поступления питательных веществ к набухающим гроздьям винограда, после второй, редко третьей грозди, оставив 5–6 листьев, обрезаем макушку ростка (прищипываем) желательно после усика, как показано на рис. 26.
Рис. 26. Прищипка ростка.
Удаление корней-«росянок». Наращивание корневой системы
Как уже говорилось в статье «Саженцы винограда», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы. Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты. Так же необходимо удалять такие же корни с рукавов, касающихся поверхности почвы, как показано на рис. 27 (поз. 1, 2).
Рис. 27. Образованный «корни-росянки» на рукавах, касающихся поверхности почвы и на штамбе куста.
Иногда, после суровой бесснежной зимы, могут частично повреждаться корни виноградного куста, что может привести к ослаблению и даже гибели куста. И, конечно, сказаться на его урожайности.
Полезный совет! Чтобы восстановить поврежденный куст, необходимо помочь кусту восстановить корневую систему.
Для этого используют самые близкие к головке порослевые побеги, которые укореняют, пригибая их в заранее подготовленные канавки и засыпая почвой, как показано на рис. 28. За лето отводок образует корни. Осенью отсекается выведенная наружу часть отводка. И теперь корни отводка станут дополнительными корнями куста. За счет таких отводков куст получает сильное подкрепление корневой системы и значительно увеличивает урожайность. Для достижения большего эффекта используют два, а иногда и более отводков.
Виноград, летний уход. Рис. 28.
Виноград, летний уход: удаление сорняков
Полезный совет! В течение всего вегетационного периода необходимо постоянно удалять сорняки на всем прикустовом пространстве, вырывая их с корнем, так как они на свой рост и развитие поглощают питательные вещества и влагу, отнимая их у виноградного куста.