Не все начинающие пользователи знают, что такое физический размер матрицы. Многие путают его с разрешением, но это разные вещи. При этом, физический размер матрицы - это один из важнейших параметров камеры, который влияет на качество снимков.
Прежде чем приступить к рассмотрению влияния размера матрицы на фотографии, рассмотрим сначала какие именно бывают матрицы.
Иногда бывает не просто узнать какая именно матрица стоит на том или ином фотоаппарате. Продавцы в магазинах зачастую просто не знают этого, а производители крайне редко указывают эту информацию. Почему? Этот загадка.
И всё же, что такое физический размер матрицы?
Как многие могли догадаться, физический размер матрицы - это ей длинна и ширина, измеряемые в миллиметрах.
Исторически сложилось так, что в спецификациях производители указывают физический размер матрицы в обратном количестве дюймов, а не в миллиметрах. Это выглядит следующим образом: 1 / 3.2 - это 3.4 * 4.5 мм.
Зачастую даже в дюймах размер матрицы в спецификациях не указывается, хотя тенденция начинает изменяться. В анонсах новых камер часто можно встретить эту информацию, но не факт, что её можно будет найти в инструкции к камере. В тех случаях, когда размер неизвестен, можно воспользоваться расчетом. Облегчит это занятие таблица со стандартными значениями:
Первая колонка содержит значения физического размера матрицы. Вторая колонка указывает соответствующий размер в дюймах. Третья колонка содержит информацию о том, насколько диагональ кадра 35мм больше диагонали матрицы.Чтобы произвести расчет, нужны будут два значения, которые всегда указываются в спецификациях к фотоаппаратам. Это эквивалентное фокусное расстояние и фокусное расстояние. В технической документации и на объективе вся нужная информация должна быть. Если фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние известны, вычисления легко провести путем деления второго на первое. Результатом расчета будет значение коэффициента KF.
Пример: имея F = 7 - 21мм, и Feq = 35 - 105мм, можно получить две формулы. Делить можно либо 35/7, либо 105/21. Результатом обеих действий будет KF = 5. По таблице находим самое близкое значение к расчетному и получаем интересующую нас информацию. В нашем случае это физический размер 1 / 1,8″ или 5,3 * 7,2мм.
Рассмотрим матрицы по типоразмерам:
- Самые маленькие матрицы - 1 / 3.2″. Используются они чаще всего в дешевых компактных фотоаппаратах. Их соотношение сторон составляет 4:3, а физический размер - 3.4 * 4.5 мм.
- Матрицы 1 / 2.7″ с соотношением сторон 4:3 и физическим размером 4.0 * 5.4 мм применяются также в недорогих компактах.
- Матрицы 1 / 2,5″ относятся к тому же сегменту камер, что и предыдущие две позиции. Они имеют соотношение сторон 4:3, а размер - 4,3 * 5,8мм.
- Матрицы размером 1 / 1,8″ с соотношением сторон 4:3 и геометрическим размером 5,3 * 7,2 мм применяются в более дорогих компактных камерах. Их можно встретить в устройствах среднего и выше среднего ценового диапазона.
- Размер матриц 2 / 3″ имеет соотношение сторон 4:3, а физический размер 6,6 * 8,8 мм. Часто они применяются в дорогих компактах с не сменной оптикой.
- Матрицы размером 4 / 3″ - физический размер 18 * 13,5 мм и соотношение сторон 4:3 применяются в дорогих камерах.
- DX, APS-C - это формат матриц с соотношением сторон 3:2 и размером около 24 * 18 мм. Эти матрицы применяются в полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах. Широкое распространение они получили благодаря относительной дешевизне и хорошем качестве снимков.
- Полнокадровая матрица имеет размер 36 * 24 мм. Её соотношение сторон 3:2, а по размеру она соответствует 35 мм кадру. Такие матрицы дорого обходятся в производстве и применяются в профессиональной фототехнике.
- Среднеформатные матрицы имеют формат 60 * 45 мм с соотношением сторон 3:2. Такие матрицы сшиваются из нескольких более простых, что непременно сказывается на стоимости такого производства. Применяются исключительно в дорогих фотоаппаратах.
Разобравшись с основными размерами, стоит поговорить о том, на что же именно они влияют.
Прежде всего, размер матрицы влияет на габариты и вес фотокамеры. Размер оптической части напрямую зависит от размера матрицы, а отсюда можно делать соответствующие выводы.
Также размер матрицы является показателем цифрового шума, который будет передаваться на снимки.
Цифровой шум существенно портит фотографии, создавая впечатление наложенной на снимок маски из точек и царапин.
Шум может возникать по многим причинам. Это может быть дефект самой матрицы, проявляющийся в утечке тока, пробивающегося на соседние пиксели. Также появление шума может быть следствием нагрева матрицы.
На показатели шума влияют как физический размер матрицы, так и размеры пикселей. Чем размер матрицы больше, тем больше света на нее попадает. Соответственно полезной информации больше. Использование больших по размеру матриц позволяет получить более яркое изображение с естественными цветами.
При большом размере пикселей слой изоляции между ними тоже больше, а следовательно ток утечки уменьшается.
Для большего осознания понятия размера пикселя просто представьте две матрицы одинакового размера. На одной матрице 4000 пикселей (4Мп), а на второй 8000 пикселей (8Мп). Представьте теперь разницу в слое изоляции между каждым пикселем для первого и для второго случая.
Стоит заметить, что на матрицы маленького размера попадает мало света, а соответственно полезный сигнал не велик. Его нужно усиливать, а вместе с полезной информацией усиливаются и шумы.
Подводя итог, можно выделить тот факт, что на матрицу большого размера попадает большее количество света. Соответственно снимок будет ярче и четче. Увеличение размера матрицы увеличивает стоимость её производства, а, следовательно, фотоаппараты с матрицами большого физического размера будут стоить намного дороже своих компактных аналогов.
В настоящее время необязательно быть профессионалом, чтобы создавать снимки высокого качества. Для получения хорошего результата начинающему фотографу подойдет и обычная «мыльница». Для выбора подходящей техники понадобятся общие знания о процессе формирования изображения. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое 1 мегапиксель и о его сокращении. Также она поможет разобраться в главных характеристиках камеры, влияющих на изображение. Правда ли, что от числа мегапикселей зависит четкость картинки?
Разбираемся в понятии
Цифровая фотография состоит из множества точек, формирующих изображение. Они и называются пикселями. Каждый из них - элемент построения матрицы, чем больше их количество, тем лучше сама камера. Итак, 1 мегапиксель состоит из 1 000 000 пикселей.
Как можно сжато обозначить этот термин? Часто встречается такое сокращение мегапикселя, как mpx. Происходит понятие от английских слов pix и element. Возможно, при сильном увеличении фотографии, полученной с устройства, вы уже видели, как изображение разбивается на мельчайшие квадраты? Это и есть пиксели.
Сколько нужно единиц
Можно встретить мнение, что чем больше точек и, соответственно, выше разрешение, тем более четким выйдет снимок. В реальности, куда более важным является наличие хорошей оптики и авторского мастерства.
На результат влияют настройки диафрагмы, выдержки, ISO (светочувствительности) и многие другие. Из внешних факторов - это выставленный свет или естественное освещение, погодные условия (в том случае, если съемка происходит на улице).
Физический размер самой матрицы гораздо сильнее влияет на характеристики картинки, чем количество мегапикселей (или сокращение - Мп) в фотоаппарате. Если этих единиц совсем мало, вы получите размытый кадр с большим количеством шума. С такой проблемой обычно сталкиваются владельцы недорогих смартфонов и камер. Избавиться от подобных артефактов полностью не смогут даже такие мощные редакторы, как Adobe Photoshop. Если вы хотите сразу получать отличные кадры, рекомендуем обратить внимание как на наличие необходимого числа мегапикселей, так и на такое понятие, как кроп-матрицы.
От чего зависит качество изображения
В большинстве современных устройств мегапиксели (либо сокращения - mpx, Mp, Мп) находятся в избыточном количестве, в то время как производители пытаются сэкономить на других параметрах. К примеру, на физическом размере матрицы.
Во времена пленочной фотографии появилось понятие «полного кадра», связано оно с 35-миллиметровой пленкой, используемой в качестве светочувствительного элемента. С появлением цифровых камер последнюю заменила матрица. Но ее производство стоит дороже, поэтому компании стали выпускать урезанные варианты. Так появился коэффициент кропа - соотношение диаметра полного кадра к диагонали матрицы меньшего размера.
Данный параметр влияет, прежде всего, на то, какой процент видимого изображения попадет в кадр, и на своего рода обрезку будущего снимка. С увеличением коэффициента, возрастает уровень шума, уменьшается угол обзора. Изображение, полученное фотоаппаратом с полнокадровым сенсором, будет в разы четче и качественнее. Также при покупке камеры следует обращать внимание на фокусное расстояние, характеристики которого относятся больше к объективу.
Еще немного о разрешении матрицы
В каких же случаях необходимо большее количество мегапикселей (в сокращении, Мп)? Если вы собираетесь сильно увеличивать будущее изображение, например, для печати фотообоев. Чем больше их количество, тем сильнее изображение можно кадрировать без потери качества. Пригодятся дополнительные пиксели и при съемке объекта издалека, появится возможность его приблизить при редактировании.
Другой фактор - это увеличение объема занимаемой памяти на носителе и времени обработки полученного снимка. В большинстве случаев начинающему фотографу хватит разрешения в 8-13 мегапикселей (в сокращении, Mp). При печати уличных плакатов, например, используют не такое высокое разрешение, так как расположены они на высоте и зритель смотрит на них издалека.
Вместо заключения
Из данной статьи читатели узнали, что такое мегапиксели (в сокращении, Мп, Mp или mpx), как эти элементы влияют на фотографию. Стоит ли приобретать камеру с большим количеством этих элементов, зависит от задач, для которых вы будете использовать фототехнику. Если цель - получение качественных снимков для небольших печатных изображений (в том числе и формата A4), лучше обратить внимания на другие, более важные характеристики камеры, о которых поговорили выше.
Планируете печатать большие плакаты или сильно увеличивать снимки - стоит предпочесть устройство с большим количеством мегапикселей. Во всех остальных случаях не нужно уделять этому параметру особое внимание - лучше приобрести хороший объектив или фильтры. На четкость снимка влияет в большей степени мастерство фотографа и подходящие условиям съемки настройки, чем количество пикселей в устройстве.
Дата публикации: 13.03.2015
Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.
Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.
Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.
Яркость снимка
Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.
Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»
Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»
Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.
Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .
Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.
Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).
Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).
Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.
Резкость
Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.
Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.
Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.
И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.
Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.
Какие параметры отвечают за резкость фотографии?
Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.
Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.
Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .
Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.
Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.
Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».
Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.
- «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
- «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.
Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.
Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.
Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.
Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.
Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.
Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.
Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.
В первой своей статье о качественной съемке на смартфоне я рассказал вам базовые способы получения хороших фотографий. Но остались нюансы. Сегодня мы с вами рассмотрим, от чего зависит качество фото на смартфоне.
Правило одной трети
Правило одной трети является упрощенной трактовкой «золотого сечения». Равномерно разрежьте в своем воображении будущий кадр на две горизонтальные и две вертикальные линии. Таким образом изображение будет разделено на 9 одинаковых частей. В большинстве современных смартфонов, вам не придется строить воображаемые линии, так как присутствует функция, которая может визуально разделить изображение на экране. Для чего это нужно?
Для того, чтобы получить качественную фотографию, необходимо основной объект съемки разместить между двумя точками пересечения линий или сделать так, чтобы он расположился на уровне одной из вертикальных линий. Тогда сцена будет скомпонована правильно. Если вы собираетесь снимать ландшафт (пейзажная съемка), то постарайтесь сориентировать камеру так, чтобы горизонт располагался на уровне одной из горизонтальных линий или между ними.
Наклон горизонта
Это правило съемки непосредственно связано с предыдущим. Здесь также нужно использовать встроенную в изображение видоискателя (коим выступает экран смартфона) сетку. Как вы понимаете, кривые и наклонные линии вносят хаос в любой фотоснимок, поэтому стоит избегать подобных ситуаций. Когда снимаются широкие пейзажи и ландшафты, горизонт является доминирующей линией, поэтому вам нужно проследить, чтобы она была строго горизонтальной.
Правило свободного пространства
Если вы уже решили, что теперь знаете все, от чего зависит качество фото на смартфоне, то глубоко заблуждаетесь. Все хитрости только начинаются. Как ранее уже мною упоминалось, некоторые объекты на снимке нуждаются в свободном окружающем пространстве, чтобы как следует «ожить». Есть одно очень важное правило, не менее значительное, чем золотое сечение. Оно может сделать вашу работу еще более гармоничной.
Корректное использование правила свободного пространства способно обострить на снимке ощущение движения, активности, эффектно завершить сюжет. Так, при портретной съемке пристальный взгляд человека может теряться на определенном расстоянии и поэтому нужно оставлять свободную область на оси глаз, то есть следует избегать обрезки кадра по контурам лица. Почему это важно в портретной съемке? Сконцентрированный взгляд человека может привнести намного больше жизни в фотографию.
Другой пример. Если вы снимаете движущийся автомобиль, оставьте больше места по пути его движения, а не за ним. Необходимо показать, что автомобиль въезжает в кадр, а не выезжает из него. И не стоит концентрироваться на асфальте, есть много других элементов пейзажа!
Данное правило, как и правило одной-трети может быть нарушено, если от снимка ожидается другой, специфический ракурс. Не зубудьте, что файлы с фотографиями занимают много внутренней памяти и нужно всегда помнить, как к смартфону , для переноса на нее отснятого материала.
Основные объекты съемки должны быть на переднем плане
От чего еще зависит качество фото на смартфоне? Хороший фотоснимок должен изображать трехмерное пространство вокруг нас. Если ваш объект съемки находится на большом расстоянии, ситуацию можно улучшить, используя несколько слоев изображения. Человек, дерево или другой объект на переднем плане может вдохнуть жизнь в сложную панораму с несколькими слоями, так как присутствие такого объекта добавит сюжету большую глубину.
Фотограф должен быть «сверху»
Если вы хотите сделать селфи или портретное фото других людей, держите смартфон немного выше. Так, чтобы объекты съемки были запечатлены с верхней точки. Это позволит избежать эффекта «двойного подбородка» и «постыдных» очертаний фигуры. Поверьте, даже у самого худого при неудачной съемке снизу может обнаружится двойной подбородок или толстые ляшки.
Если удачно подобрать высоту портретной съемки, даже кожа лица и шеи будет выглядеть более молодой, упругой и гладкой. Но не переусердствуйте! При излишней высоте камеры смартфона вы можете на снимке превратиться в карлика.
Дождитесь подходящего времени суток
Внезапные снимки не оставляют нам такой роскоши, как время. Зачастую приходится снимать моментально. С другой стороны, время суток, - вот еще от чего зависит качество фото на смартфоне. Если вы планируете фотосессию, то можете выбрать, когда ее провести. Ведь утренние и вечерние часы часто оказываются более выгодными с точки зрения условий освещенности, чем полдень.
Поиграйтесь с перспективой
Фотография далеко не всегда содержит ряд объектов на одинаковом удалении. Мы всегда сталкиваемся с визуальной перспективой. Пробуйте разные углы съемки, поднимайтесь на возвышенности и фотографируйте вниз. Не стесняйтесь опускаться на колени. Это решение часто дает интересный эффект, если конечно не снимать «двойные подбородки». Напомню еще раз, будьте осторожны при фотографировании снизу!
Панорама
Если вы не планируете снимать людей, а хотите запечатлеть пейзаж или живую природу, крайне необходимо использовать панорамный режим. Кроме того, очень большие ландшафтные объекты, такие как горный массив или морской закат, зачастую не помещаются в один кадр. В таком случае могу порекомендовать вам специальный режим съемки в смартфоне, когда фотография формируется из серии нескольких кадров, выполненных с разным поворотом смартфона.
Если ваш смартфон старый и в нем нет такого режима, можете поискать на Google Play приложение с подобным функционалом.
Кстати, панорамные снимки очень хорошо смотрятся на титульной странице профиля в Facebook и других социальных сетях. Даже если кадр не полностью влезет в обложку профиля, вашу фотографию можно будет обрезать графическим редактором социальной сети. Тогда вы сможете акцентировать внимание на самой интересной части панорамы.
Следите за источником света
Думаете, у меня закончились подсказки, от чего зависит качество фото на смартфоне? Не тут-то было! Поговорим о свете. При фотосъемке свет может быть как вашим другом, так и врагом. В зависимости от вашего окружения и того, что вы хотите снять.
Прямой солнечный свет, попадающий на объектив смартфона, может стать настоящей проблемой для вас. Как правило, неразрешимой для простой камеры гаджета! Конечно, можно попробовать специально увеличить время экспозиции или при обработке снимка в редакторе поиграть с контрастностью. Но результат вас все равно не порадует.
Если это возможно, избегайте подобной ситуации. Стойте спиной к интенсивному источнику света, так чтобы объект съемки не отбрасывал на вас сильную тень. Если вы ничего не можете поделать и фронтальный свет не убрать, поэкспериментируйте со вспышкой - она иногда помогает компенсировать высокий контраст теней.
Используйте вспышку только в крайнем случае
Если искусственная подсветка объекта съемки не нужна, лучше избегайте использования вспышки, так как это редко приводит к хорошим результатам. Из-за вспышки может пострадать цветопередача. Также равномерное освещение может полностью скрыть объем и разрушить визуальный образ объекта съемки.
Чрезмерная засветка вспышкой приведет к тому, что люди, стоящие впереди будут засвечены ярким светом, а задние - просто исчезнут в темноте. По большому счету, фотографии, полученные при естественном освещении, смотрятся намного приятнее и красивее. Проверьте сами, сделав несколько снимков одного сюжета со вспышкой и без нее.
Не используйте цифровой зум
Запомните эту важную вещь! Цифровой зум на камере смартфона может сэкономить несколько ваших шагов, но полностью уничтожит качество полученного кадра. На сегодняшний день только самые дорогие смартфоны могут похвастать наличием оптического зума на объективе камеры. Это та технология, которая используется на полноценных компактных фотоаппаратах и зеркалках.
В обычных смартфонах используется оптическая система из одной линзы, и приближение объекта съемки производится только за счет цифрового увеличения захваченного изображения. Эта технология сильно снижает разрешение полученной фотографии, драматически увеличивает уровень цифрового шума, и вообще, портит все. Так что в следующий раз не поленитесь и сделайте пару шагов навстречу восхитительному фотоснимку!
Не бойтесь тени и солнца
Есть с современных смартфонах такой режим, как HDR. Я о нем на сайте писал ранее. Так вот, этот режим все чаще и чаще используют для компенсации разных уровней яркости в кадре. Но он не всегда хорош. Во-первых, имеет свои ограничения, во-вторых намного лучше, если вы его отключите и просто станете в тень, чтобы снять освещенные объекты. Не злоупотребляйте использованием HDR!
Ну вот мы и рассмотрели с вами большинство факторов, от чего зависит качество фото на смартфоне. Я не исключаю, что вы знаете еще какие-то хитрости, которые помогают улучшить снимки. Тогда поделитесь со мной в комментариях и я дополню статью вашими практическими навыками.
Несколько лет назад камера на телефоне воспринималось как невообразимое чудо техники. Фотографии, сделанные на 1,3 мегапикселя казались классными. Сегодня с уверенностью можно сказать, что смартфоны вытеснили “цифровые мыльницы”. Речь пойдет о том, как выбрать смартфон по деньгам, и не проиграть в способностях камеры.
На что многие обращают внимание в первую очередь. Конечно мегапиксели! Проблема, однако, в том, что большое количество мегапикселей не гарантирует качественных результатов съемки. Часто качество съемки зависит от намеренно скрытых деталей – диафрагмы, размера матрицы, оптической стабилизации, автофокуса и от других параметров. Постараемся разгрести все эти дебри.
Капитан очевидность – выберите топовый смартфон
Если вам по карману премиальный смартфон от – Samsung, Apple, Sony, Lg и др., то задача как нельзя легкая. Берите любой, как правило, флагманы всегда оснащаются самыми передовыми разработками. Шанс, что прогадаете очень низок.
Количество мегапикселей и размер матицы
Самое распространенное заблуждение, что от этого параметра напрямую зависит качество фотографий. Высокое количество мегапикселей говорит в первую очередь о лучшей масштабируемости изображения без потери качества.
Куда важнее размер матрицы (сенсора) – а не количество пикселей в ней. При одинаковых технологиях изготовления сенсора, чем больше размер, тем качественнее фотографии.
Большой пиксель способен захватить больше света, что демонстрирует технология , где при относительно маленьком разрешения, получаются четкие фотографии.
В спецификации указывается диагональ в дюймах:1/2.5″, 2/3 . В следующий раз обязательно взгляните на размер матрицы и пикселя.
Изображение с высоким разрешением требует довольно хорошей производительностью для обработки, и занимают много памяти. Надо это учитывать, например Xperia Z5 Compact, имеет на борту очень мощный процессор Snapdragon 810 и 21 мегапикселей в камере, но не редко при пролистывании галереи ловит тормоза в прорисовке изображения.
Диафрагма
Диафрагма объектива – это диаметр отверстия, пропускающий свет к матрице камеры. Обозначается величиной f, и чем меньше величина, тем больше диаметр и больше света пропускает объектив.
Диафрагма хороший показатель качества съемки при низкой освещенности. С диафрагмой f/1.9 качество при темной съемке будет лучше, чем f/2.2 . Например, f/2.0 — это хороший показатель,вам не нужно практически заботиться о освещении (в разумных пределах конечно, у Iphone 5 — f/2,2) .
Фокусное расстояние
Чаще всего этот параметр продавцами не указывается, но если порыться в интернете, то найти не составит труда. На качество съемки напрямую не влияет, больше влияет на поле зрения. Например, у фронтальных камер фокусное расстояние маленькое, чтобы с близкого расстояния охватить весь фэйс 🙂 Получаем, что короткое фокусное расстояние хорошо для съемок интерьеров, групповых фотографий, селфи, архитектуры.
– это с коротким фокусным расстоянием.
Стабилизация
Если видите маркировку IOS, что означает оптическая стабилизация- это очень хорошо. Потому как, производители часто говорят просто о стабилизации, не уточняя, как это работает. Существует еще цифровая (программная) стабилизация, которая значительно уступает в качестве. Логично ведь, лучше снять качественную картинку, чем пытаться плохую выправлять программами.
Оптическая стабилизация компенсирует дрожь, непроизвольные движения руками и прочее, которые приводят к смазыванию изображения.
При фотографировании есть нюанс: для получения четкого кадра, нужно обеспечить выдержку не меньше чем фокусное расстояние. Для 30 миллиметров, выдержка должна быть 1/30 секунды.
Фото со оптической стабилизацией слева, без справа
В условиях низкой освещенности скорость затвора автоматически уменьшается (выдержка увеличивается), для того что сенсор смог ухватить как можно больше света. Вот в таких условиях дрожь оказывается большое влияние на четкость, без стабилизации не обойтись.
Оптическая стабилизация лучше для фотографий, но в составе должна быть программная, которая дает очень хорошие результаты при съемке видео. Но об этом стоит не думать, цифровая есть в любом уважающем себя смартфоне.
Лазерный автофокус
Некоторые бренды, в основном LG и Asus, оснащают свои аппараты лазерным автофокусом. Лазер дает быструю переориентацию с одного объекта фокусирования на другой. Большую выгоду дает при съемке макрообъектов и в скорости захвата фокуса.
Лазерный сенсор — LG G4 (слева), Asus ZenFone (справа)
Подсветка
Производители было дело, экспериментировали с ксеноновой вспышкой, но в настоящее время повсеместно используется led подсветка. В первую очередь благодаря увеличении мощности при маленьких габаритах. Также смартфоны оснащаются двумя светодиодами. Наличие двух светодиодов с разными световыми температурами светодиодов избавляет от эффекта красных глаз и неестественного цвета кожи.
Итоги
Сделаем вывод, что необходимо учесть, чтобы оценить при одинаковых ценах, какая из камер лучше
- Размер матрицы, и, следовательно, пикселя
- Наличие достаточной вычислительной мощности для обработки данного разрешения, иначе будете больше матерится, чем делать фотографии
- Наличие оптической стабилизации
- Двух светодиодная подсветка
- Чем меньше диафрагма, тем лучше для “темной ” съемки. f/2.0 – для смартфонов отлично