Principalele greșeli în construcția caselor din lemn din busteni.
Casele din busteni au servit cu credință oamenii de mii de ani. Casele din lemn masiv oferă proprietarilor lor plăcerea incomparabilă de a trăi într-un micromediu confortabil. Lemnul masiv are o capacitate termică mare (de 2,4 ori mai mare decât cea a cărămizii ceramice), ceea ce face posibilă atenuarea fluctuațiilor zilnice de temperatură. De asemenea, structura poroasă a lemnului vă permite să reglați în mod natural umiditatea din cameră prin cicluri de absorbție și evaporare a umidității. Casa din bușteni este relativ rezistentă la mișcările solului și fundației. Suprafața din lemn adesea nu necesită nici un tratament suplimentar, în afară de șlefuire și acoperire cu antiseptice pentru a crea interioare frumoase.
Cu toate acestea, numai casele din lemn construite corespunzător vor oferi confort proprietarilor lor. Construcția unei case din bușteni necesită calificări înalte de tâmplărie la nivelul categoriei a 6-a. Fără experiență și calificări, este aproape imposibil să tăiați o casă de lemn fără greșeli. Iar greșelile din timpul construcției pot anula toate avantajele casa din busteni. Casele construite cu erori sunt ușor de recunoscut: constructorii sau proprietarii trebuie să le izoleze suplimentar și să le învelească în exterior și în interior pentru a ascunde defectele și a elimina suflarea încuietorilor în colțuri și îmbinările coroanei. Una dintre opțiunile moderne pentru casele din lemn masiv, care practic sunt lipsite de dezavantajele caselor din busteni, sunt casele din cherestea de furnir laminat. Datorită caracteristicilor acestei tehnologii, suflarea prin cusături și crăparea lemnului în astfel de case este practic imposibilă.
În acest articol vom atinge pe scurt cele mai frecvente greșeli în construcția caselor din busteni.
- Erori la pregătirea unei case din bușteni.
Greșeli la alegerea materialelor pentru construcție.
Conform GOST 9463-88 „Lemn rotund specii de conifere» Cherestea rotunda de pin, molid, brad si zada este potrivita pentru constructia caselor. Zada este cel mai scump material, cel mai dur și mai rezistent la putrezire. Molidul are o densitate mai mică, noduri excesive și este predispus la mai multe crăpături. Arborele optim pentru construirea unei case - pin cu vârsta cuprinsă între 80 și 120 (140) ani, cultivat în regiunile nordice(Arkhangelsk, Angarsk, Karelia) pe uscat pământ nisipos, cel puțin 24 de metri înălțime. Cei mai buni bușteni de pin au o culoare de miez roșu închis sau galben-roșu, indicând densitate mare lemn Soiurile mai libere au un miez galben pal. Pădurea tăierilor de iarnă, contrar legendelor populare, are de fapt mai mult umiditate crescută alburn (cu 25-50% mai mare decât vara), o cantitate mai mare de amidon și, prin urmare, este mai ușor afectat de ciuperci. Puteți identifica cheresteaua rotundă din tăierea de iarnă folosind un test calitativ de amidon: se aplică o lovitură pe lemnul decojit cu un creion de iod. Dacă accidentul vascular cerebral devine albastru, înseamnă că un copac tăiat iarna.
Pentru construcții, cherestea cu defecte precum pete de alburn albastru ciuperci și colorate (cu o adâncime de cel mult 1/20 - 1/10 din diametrul final), găuri de vierme (nu mai mult de 5-10 bucăți pe 1 metru liniar), fisuri laterale de la contracție nu mai mult de 1/20 -1/5 din diametrul de capăt, curbura trunchiului nu mai mult de 1-2% (1-2 cm pe 1 metru liniar). Buștenii utilizați pentru construcție trebuie să aibă o pantă (rățierea buștenului spre vârf) de cel mult 0,8 cm pe 1 m lungime.
Putregaiul (alburn, putrezit, duramen) și nodurile de tutun (noduri maro sau albe descompuse care se sfărâmă sub sarcină) nu sunt permise în cheresteaua rotundă.
Diametrul minim al lemnului rotund pentru o clădire rezidențială este de 22-24 cm. Lățimea canelurilor ar trebui să fie de cel puțin jumătate din diametrul buștenului, iar în regiunile nordice poate fi mărită și mai mult. Cu o dimensiune mai mică a canelurii, consumul de cherestea este redus, dar grosimea cusăturilor inter-coroane devine mai mică, iar casa devine mai rece.
Tăierea colțurilor se poate face fără un reziduu „în labă” sau cu un reziduu - „în colț”. Tăierea într-un colț face conexiunile mai fiabile și cadrul mai stabil. În plus, aportul de lemn protejează mai bine încuietoarea de efectele factorilor atmosferici. Tăierea „în labă” este de obicei folosită pentru placarea ulterioară a colțurilor sau a întregii case de bușteni. Pentru clădirile rezidențiale, dispozitivul de conectare a buștenilor în colțuri trebuie să aibă elemente de blocare interioare care împiedică prin suflarea colțului (conectarea buștenilor „într-un vas” cu pre-oprire sau „într-un bloc” cu pre-oprire). Datorită geometriei sale (un vas inversat), tăierea „la mijloc” permite o mai bună îndepărtare a umezelii și uscarea mai rapidă a îmbinării. Tăierea elementelor de blocare interioară necesită un tâmplar înalt calificat; o astfel de muncă necesită mai mult timp și este mai costisitoare. În caz contrar, colțurile unei clădiri rezidențiale vor fi protejate de suflare numai cu remorcare ( material termoizolant). Acesta este unul dintre principalele dezavantaje ale caselor din bușteni rotunjiți, unde conexiunile de bușteni sunt realizate industrial, fără elemente de blocare interioare suplimentare.
Conținutul de umiditate al lemnului pentru construcții. SP 64.13330.2011 " Structuri din lemn» permite utilizarea lemnului solid brut pentru construcția de case cu o umiditate de până la 40% în următoarele condiții: contracția prevăzută a lemnului nu trebuie să interfereze cu structura și flexibilitatea rosturilor, iar cheresteaua în sine trebuie să fie supus unui tratament antiseptic si trebuie asigurate conditii pentru ca acesta sa se usuce si sa fie protejat de umezeala . Este optim dacă casa din bușteni se usucă, instalată pe fundație și sub acoperiș. Perioada de uscare de la 6 luni la 1 an. Dacă casa din bușteni a stat cu vânzătorul în grămezi (părți individuale ale casei din busteni cu câte 5 coroane fiecare, convenabile în înălțime pentru prelucrare) fără acoperiș timp de 6-12 luni, atunci cu o probabilitate mare, aceasta înseamnă că copacul va fi afectat prin putregai. Este permisă achiziționarea de case din bușteni care au stat sub acoperiș.
Este important de înțeles că, cu cât umiditatea lemnului este mai mare, cu atât mai mare este contracția arborelui și cu cât se vor deschide mai largi fisurile inter-coroane și fisurile din îmbinările colțurilor (în special cu defecte de tăiere), cu atât copacul se va crăpa mai mult. .
De ce nu taie casele din lemn uscat? Lemnul uscat are densitate mai mareși duritate și mult mai dificil de prelucrat. Bușteniul rotunjit este supus uscării în cameră după prelucrare, la cerere. Cu toate acestea, lemnul uscat la cuptor se poate deforma pe măsură ce atinge un conținut de umiditate echilibrat pe un șantier. Ei folosesc pin mort finlandez și karelian cu conținut egal de umiditate în construcție, dar acesta este deja un produs exclusiv. În plus, o casă din bușteni asamblată corect din lemn brutîn timp ce se usucă în stare asamblată, „se așează” pe loc, reducând dimensiunea crăpăturilor și, în consecință, coeficientul de suflare prin pereți. Este important de știut că lemnul poate fi vopsit (nu este tratat cu antiseptice) doar dacă conținutul de umiditate nu depășește 15%. În caz contrar, lemnul va crăpa puternic la uscare. Prin urmare, tratarea caselor din bușteni este permisă numai cu antiseptice permeabile la vapori. Tratarea unei case de bușteni umede (umede) cu un antiseptic rezistent la vapori va duce, de asemenea, la crăparea lemnului pe măsură ce se usucă.
Pentru dibluri (dibluri), trebuie folosit numai lemn uscat (nu mai mult de 12%) cu granulație dreaptă, fără noduri. Diblurile de mesteacăn trebuie să fie antiseptice.
Fixarea buștenilor de elemente metalice (bucăți de armătură, cuie lungi) nu este recomandată, deoarece umiditatea se acumulează la interfața cu mediul, iar elementele metalice devin centre de distrugere biologică a lemnului. De obicei, constructorii fără scrupule folosesc armături pentru a fixa și „tensiona” buștenii strâmbi, ceea ce duce apoi la întreruperea contracției normale a casei de busteni, formarea de fisuri și bombarea buștenilor individuali. Este strict interzis să străpungeți cu unghii conexiuni de colt busteni, deoarece acest lucru va interfera cu mișcarea copacului în timpul contracției și va contribui la formarea de fisuri (cuie după ce lemnul se micșorează se vor ridica deasupra suprafețelor).
Tipuri de prelucrare a lemnului pentru constructii.
Cel mai tradițional pentru Rusia este lemnul rotund. În Scandinavia, folosesc o trăsură (din norvegianul „lafteverk” - casă de bușteni) - bușteni tăiați pe două părți opuse în două margini, sau un semicar - bușteni tăiați pe o margine din interior. Costul unei case din busteni cioplit poate fi cu 35-50% mai mare decât al unei case din busteni din lemn rotund. Atunci când prelucrează cheresteaua rotundă, constructorii lasă uneori secțiuni de bast (sub scoarță) neînlăturate. Conform standardelor, nu poate rămâne mai mult de 20% pe lemnul rotund. Cu toate acestea, este mai bine să îndepărtezi complet libenul prin ascuțire (rindeluire), deoarece acesta conține multe polizaharide, care sunt un teren excelent de hrănire pentru microorganisme și insecte care pot deteriora lemnul. De asemenea, la tundere, straturile tinere de alburn, mai puțin rezistente la deteriorarea ciupercilor și insectelor, sunt îndepărtate.
Hidroizolația trebuie pusă între prima carcasă și fundație. Până acum, din anumite motive, constructorii folosesc pentru hidroizolație un material de scurtă durată pe bază de carton - pâslă de acoperiș, în care se formează găuri și crăpături în 7-10 ani. Pentru hidroizolație este necesară utilizarea materialelor moderne bitum-polimer cu o durată de viață de 25-50 de ani. Desigur, o lipsă completă de hidroizolație este inacceptabilă. Utilizarea unei plăci de suport sub carcasă reduce pierderile de căldură prin transferul de căldură de la casa din bușteni la fundație și reduce riscul distrugerii biologice a carcasei. Conform cerințelor SP 64.13330.2011 „Structuri din lemn”, astfel de căptușeli din lemn (perne) ar trebui să fie realizate din lemn antiseptic, în principal lemn de esență tare (stejar, aspen). Dacă este necesar, plăcile de suport pot fi înlocuite cu altele noi. Înlocuirea coroanei cadrului este o procedură mult mai intensivă în muncă. Coroanele inferioare ale casei trebuie protejate de umezeală. Cele mai mari pagube sunt cauzate de stropii de precipitații reflectate de sol și zăpada îngrămădită pe perete. Pentru a proteja buștenii de stropi și zăpadă, se recomandă ridicarea fundației peste marcajul de planificare cu cel puțin 40-50 cm.
LA factori suplimentari Protecția casei din bușteni include copertine rezistente la stropire care ies deasupra bazei, protuberanțe lungi de acoperiș (75-120 cm) și dotarea acoperișurilor cu jgheaburi și țevi.
Orientarea buștenilor la așezare. Fiecare copac are o curbură naturală din cauza sarcinilor vântului pe măsură ce copacul crește. La așezarea buștenilor, aceștia trebuie așezați cu curbura în sus, astfel încât sarcinile de la structurile de deasupra să compenseze îndoirea lemnului. Dacă acest principiu nu este respectat, buștenii vor ieși în lateral. În mod normal, abaterea coroanelor pereților tăiați de la orizontală pe 1 m lungime nu trebuie să depășească 3 mm.
Dimensiunea golurilor dintre coroane nu trebuie să depășească 1 mm. Cu sistemul rusesc de tăiere este destul de dificil de realizat această condiție, deoarece pe măsură ce lemnul se usucă, crăpăturile se deschid. Sistemul de tăiere norvegian cu o canelură longitudinală cu pană și un blocaj glisant cu autoblocare are un avantaj, în care, pe măsură ce lemnul se usucă, buștenii se micșorează unul față de celălalt, reducând dimensiunea crăpăturilor dintre coroane.
În Rusia, ei continuă în mod tradițional să izoleze golurile acoperișului caselor din busteni materiale naturale, precum inul, iuta, pâsla, mușchiul etc., care nu sunt elastice, sunt supuse distrugerii biologice și sunt un teren de reproducere pentru microorganisme și insecte. Toate aceste materiale necesită calfeftare repetată. Între timp, în Scandinavia, banda elastică de spumă de polietilenă auto-expandabilă este utilizată ca etanșant intervențional, a cărui utilizare elimină necesitatea calafătului repetat.
Dacă este posibil, ar trebui să evitați unirea buștenilor în coroane de-a lungul lungimii. Astfel de conexiuni slăbesc structura casei din busteni, iar pereții casei din busteni se pot deforma. Buștenii utilizați în structură trebuie să fie cât mai solidi posibil. Și cu siguranță nu ar trebui să faceți conexiuni la intersecțiile pereților, unde apar concentrații de sarcină.
Contracția și umflarea lemnului de-a lungul bobului este mai pronunțată decât peste bob. Prin urmare, toți stâlpii și coloanele verticale trebuie să fie echipate cu platforme de ridicare și compensatoare de contracție, care sunt strânse la cantitatea necesară de contracție, care poate dura până la 6-8 ani sau mai mult. Poate că o opțiune mai plăcută din punct de vedere estetic este instalarea rosturilor de dilatare de contracție în partea inferioară a stâlpilor, unde acestea sunt mai puțin vizibile.
Nu se recomandă tăierea deschiderilor pentru ferestre și uși în casa din bușteni până la sfârșitul primei perioade de uscare activă a lemnului (6-12 luni). În aceeași perioadă, nu ar trebui să tiviți podeaua, tavanul sau să acoperiți pereții, deoarece acest lucru va interfera cu ventilația normală și uscarea lemnului.
O atenție deosebită trebuie acordată ventilației spațiului subteran la instalare podele de lemn. Aria secțiunii transversale minime a unui aerisire trebuie să fie de cel puțin 0,05 m2 și suprafata totala ar trebui să existe cel puțin 1/400 din suprafața subterană. Trebuie remarcat faptul că acest design plafoanele este deja arhaic. În lume, folosesc în principal podele la sol, care fac posibilă utilizarea geoheat-ului și evitarea problemelor cu umiditatea în spațiu subteranși intrarea gazelor radioactive din sol în casă.
3. Erori la finisarea unei case din busteni.
Când construim deschideri pentru ferestre și uși, trebuie să ne amintim că distanța minimă dintre deschideri este de 90 cm. Pereții despărțitori trebuie să fie întăriți cu dibluri. Pentru instalarea în case de bușteni, este mai bine să folosiți ferestre și uși cu rame de cel puțin 10 cm lățime, ceea ce nu permite ferestre și blocul ușii se deformează în timpul calafătului secundar al casei.
Fixarea barelor de toc pentru tocurile ușilor și ferestrelor trebuie să fie glisantă - fără utilizarea de cuie, ca contracție casa de lemn poate dura destul de mult. Deasupra ferestrelor și ușilor, sunt lăsate goluri de compensare sub ridicarea buștenului superior pentru o contracție de 5-8% din înălțimea deschiderii.
Este mai bine să folosiți benzi de etanșare elastice auto-expandibile pentru a sigila ramele ferestrelor și ușilor. Spuma poliuretanică convențională se poate deforma atunci când se extinde rame de ferestre, iar când lemnul se micșorează, se formează fisuri. Dacă este utilizat, atunci după întărire trebuie acoperit exterior de expunerea la soare și umiditate cu bandă de cauciuc butilic, impermeabilă, permeabilă la vapori, autoadezivă. Interiorul spumei trebuie acoperit cu bandă barieră de vapori. Spuma neprotejată se deteriorează rapid, ca în casa din fotografia de mai jos.Finisarea cusăturilor intercoroanelor casa din busteni asamblata după terminarea primei etape de uscare intensivă (12-24 luni), folosirea mărgelelor de glazură sau a frânghiei este doar decorativă, contribuind la risipa de bani și timp, dar neprotejând pereții de suflare. Sigilanții moderni elastici și permeabili la vapori inter-coroane (de exemplu, de la producătorul autohton SAZI) fac posibilă protejarea crăpăturilor inter-coroane de prin suflare și crearea unui aspect plăcut din punct de vedere estetic. aspect ziduri
|
Izolarea exterioară a unei case din lemn. Cel mai adesea, se recurge la izolația exterioară atunci când sunt descoperite defecte de construcție, cum ar fi prin suflarea prin pereți. Principala și cea mai critică greșeală este izolarea exterioară a unei case din lemn cu izolație etanșă la vapori (polistiren expandat, spumă de polietilenă). În acest caz, copacul este lipsit de posibilitatea de a se usca și este umezit, ceea ce îi crește conductivitatea termică și accelerează distrugerea biologică. Clauza 8.8 din SP 23-101-2004 „Proiectarea protecției termice a clădirilor” impune ca straturile de pereți multistrat să fie poziționate în așa fel încât permeabilitatea la vapori a materialelor din interiorul spre exteriorul unei case încălzite să crească mai degrabă decât să scadă.
Estetica unei case din lemn. Adesea, iubitorii de case din lemn, unde toate elementele interioare, cum ar fi pereții, podelele, tavanele, grinzile, balustradele, mobilierul sunt din lemn, constată că, poate, au trecut puțin peste bord cu cantitatea. suprafete din lemn, care creează senzația de a trăi într-o „cutie de lemn”. Schimbarea mobilierului și vopsirea pereților vine în ajutor. Cu toate acestea, este mai înțelept să planificați suprafețe contrastante în casă în faza de proiectare. Acestea pot fi podele, tavane, blaturi de bucătărie, elemente din oțel ale scărilor și gardurilor, pereți decorativi din piatra naturala sau artificiala.
În acest articol vreau să vorbesc despre cum casa de lemn(casă de busteni) poți înlocui coroanele superioare ale casei de busteni. Am învățat această tehnologie de la prietenii mei, care anul trecut au schimbat coroanele la două case - fără a demonta acoperișul casei, am fost prezent și am urmărit cum au schimbat coroana după coroană. Această metodă m-a interesat cu adevărat.
Când cumpărați o casă, uneori capacitățile dumneavoastră financiare nu vă permit să cumpărați o casă care nu necesită reparații majore. După ce trăiești un an sau doi, începi să te gândești la renovări. Mai des renovare majoră pereții caselor din bușteni din cherestea sau bușteni constă în înlocuirea coroanelor inferioare și în unele cazuri este necesară schimbarea a trei sau patru rânduri ale coroanelor superioare. Deoarece buștenii au putrezit, miezul s-a slăbit, iar conductivitatea termică a devenit ridicată; iarna, la temperaturi sub -18 -21°, se formează o acoperire sub formă de îngheț în partea de sus a pereților, în acest caz. există o singură cale de ieșire - o reparație majoră a pereților casei cu înlocuirea coroanelor superioare. Și deci să începem în ordine.
Avantajele și dezavantajele înlocuirii coroanelor fără a demonta acoperișul casei
Avantaje:
- capacitatea de a înlocui coroanele chiar și pe vreme ploioasă, fără teama că izolația tavanului se va umezi și că apa se scurge în partea vie a casei
- reducerea intensității muncii a muncii efectuate (instalarea stâlpilor de sprijin în interiorul casei este necesară chiar dacă înlocuirea coroanelor se efectuează cu acoperișul casei demontat)
- La utilizarea acestei tehnologii, procentul de acumulare a deșeurilor de construcție este mult mai mic, spre deosebire de înlocuirea coroanelor cu demontarea acoperișului.
Defecte:
- un sistem complex de încadrare a acoperișului (este necesar să instalați cel puțin doi stâlpi de susținere sub fiecare căpriori, să instalați brațuri de la căpriorii exterioare (din partea laterală a frontoanelor) și să faceți o șapă de scânduri în partea de jos a căpriorii)
- la înlocuirea coroanelor folosind această tehnologie, există inconveniente minore la înlocuirea lor (fără acoperiș - coroanele sunt în curs de așezare în mod obişnuit, iar cu această tehnologie, așezarea coroanelor se efectuează numai cu o aprovizionare laterală de bușteni).
Pregătirea materialului de construcție
Material de construcție necesar
Pentru a finaliza lucrările de înlocuire a marginilor superioare ale pereților casei, veți avea nevoie de următorul material de construcție:
- cherestea cu secțiunea de 80x100mm sau scânduri tivite grosime 50x100 mm (pentru instalarea stâlpilor de susținere)
- bușteni pentru coroane noi
- plăci tivite 25x100 mm (pentru conexiuni transversale ale stâlpilor de susținere)
O grindă sau scândură este destinată amenajării suporturilor pentru tavanul unei case. Dacă în viitor nu aveți nevoie de cherestea cu o astfel de secțiune transversală și astfel de plăci, atunci puteți lua cherestea de orice secțiune transversală de care aveți nevoie, dar de preferință nu mai puțin de 80x80 mm. Soluția optimăși va fi benefic din punct de vedere economic să construiți suporturi din plăci de grosimea specificată - plăcile vor rămâne intacte și plăcile sunt utilizate mai pe scară largă într-o casă privată decât lemnul.
O altă opțiune este materialul folosit (cherestea, bușteni). Puteți realiza și suporturi metalice, dar acesta este un dispozitiv care necesită mai multă muncă pentru construirea suporturilor de tavan, așa că ne vom concentra pe luarea în considerare a suporturilor realizate din plăci.
Recoltarea buștenilor
Noile coroane vor necesita bușteni de același diametru ca și buștenii din care a fost tăiată casa. Practic, aceștia pot fi bușteni de 22-26 cm - astfel de bușteni sunt folosiți pentru tăierea pereților în regiunile în care nivelul de temperatură este perioada de iarna nu scade sub marcaj - 30°C, busteni?24-36 cm - daca temperatura iernii scade sub -35°C.
Buștenii trebuie pregătiți iarna; termenul limită este începutul lunii martie (prima zece zile). Pentru ca buștenii să se usuce până la conținutul de umiditate necesar - 15-20%, este nevoie de 6-9 luni.
Notă:dacă nu aveți ocazia și timpul de a pregăti bușteni și, de asemenea, nu aveți abilitățile de a procesa bușteni (puteți vedea designul canelurii și crestăturile de conectare, aranjarea crestăturilor în articol, în acest caz puteți cumpăra busteni gata facuti pentru inlocuirea coroanelor casei de busteni, realizati dupa dimensiunile oferite de dumneavoastra .
Contracția naturală a buștenilor
Uscarea buștenilor se face sub baldachin, într-un loc bine ventilat. Este important ca teancul de bușteni să fie așezat cu distanțiere care asigură un spațiu între rândurile de bușteni de cel puțin 30 mm. Razele UV au un impact negativ asupra structurii lemnului - buștenii pot crăpa, fisurile vor fi adânci, ceea ce va reduce calitatea materialului, iar conductivitatea termică a pereților din astfel de bușteni va fi mai mare decât limita admisă. Deci protecție împotriva razele de soare, precum și împotriva precipitațiilor este necesar.
Înainte de a stivui buștenii pentru uscare, acestea trebuie șlefuite și nodurile proeminente tăiate la același nivel cu suprafața buștenului.
Notă:Pentru a preveni crăparea buștenilor, în cele mai multe cazuri recurg la simplu, dar mod eficientîmpotriva crăpăturilor - în bușteni, pe partea pe care va fi făcută canelura (sub formă de semicerc sau triunghi), faceți o gaură sau tăiați cu o adâncime de aproximativ 1/4 din grosimea buștenului pe toată lungimea .
Pentru a așeza buștenii, este necesar să faceți caneluri pe partea inferioară a buștenilor - un semicerc sau un triunghi. Depinde de modul în care sunt făcute canelurile pe buștenii pereților casei tale. Cel mai bine este să faceți caneluri atunci când conținutul de umiditate al lemnului ajunge la încă 40-50%, adică înainte de a se micșora. Cu o astfel de umiditate, lemnul este mai ușor de prelucrat, dar trebuie să rețineți că după uscare, dimensiunea canelurii se va schimba și dacă ați făcut dimensiunea canelurii ca pe buștenii de perete, atunci după uscare aceste dimensiuni nu vor coincide. În acest caz este necesar:
- faceți caneluri ținând cont de procentul de contracție a lemnului; dacă dimensiunea canelurii este de 15 cm, atunci puteți adăuga aproximativ 1/3 din procentul de contracție a lemnului în secțiunea transversală. Deși este dificil de spus fără echivoc că acest lucru va asigura acuratețea dimensionării, deoarece cu contracția naturală fiecare buștean poate da un procent mai mare sau mai mic de contracție
Notă:Când este uscat, lemnul tinde să se deformeze, iar dimensiunile buștenului se pot schimba - modificările lungimii buștenului pot varia de la 0,1 la 0,4% din dimensiunea originală, iar în secțiune transversală - de la aproximativ 3 la 6%.
- faceți caneluri în bușteni după uscarea lor, când conținutul de umiditate a lemnului este de 15%, atunci dimensiunea canelurii va fi precisă și nu se va schimba, dar în acest caz tăierea canelurilor va fi mult mai dificilă, spre deosebire de tăiere. caneluri în bușteni cu un conținut de umiditate de 40-50 %
Notă:Opțiunea optimă pentru realizarea canelurilor pe bușteni poate fi considerată o canelură semicirculară; o astfel de conexiune asigură cea mai bună potrivire a suprafețelor buștenilor între ele și nu necesită tăierea crestei superioare, ca și cum ați face o canelură triunghiulară. Dar repet încă o dată - configurația canelurii depinde de ce fel de canelura este făcută pe buștenii pereților casei tale.
Dacă se face o canelură în formă triunghiulară pe buștenii cadrului unei case și doriți să faceți caneluri de legătură în formă de semicerc, atunci pe buștenii primei coroane trebuie să faceți o canelură în formă triunghiulară fără a tăia. creasta din partea superioară a bușteanului. În continuare, canelurile de pe buștenii rămași pot fi făcute în formă de semicerc.
Canelurile sunt tăiate conform marcajelor și controlate conform unui șablon prefabricat cu o lungime de cel puțin 50 cm.Canelura (semicercul) este finisată folosind un plan cu o parte rotunjită de tăiere a cuțitului sau o mașină de frezat electrică folosind emisferic freze de capăt. Finisarea se realizează pentru cea mai bună potrivire a buștenilor, dar acest lucru nu este necesar dacă canelura este relativ uniformă, deoarece izolația dintre coroane compensează posibilele goluri dintre coroane.
Pregătirea acasă
Când buștenii s-au uscat la conținutul de umiditate necesar, este necesar să se pregătească casa pentru înlocuirea coroanelor superioare ale pereților casei. Să ne uităm la munca pregătitoare pas cu pas.
Primul pas. Demontarea placajelor fatadelor.
Pentru a accesa bustenii care necesita inlocuire este necesar sa se demonteze placarea peretilor fatadei de sub bustenii care urmeaza sa fie inlocuiti cu cel putin doua coroane. Dacă intenționați să schimbați complet placarea fațadei casei, atunci în acest caz cel mai bine este să demontați complet placarea fațadei.
Notă:dacă casa are o verandă sau o terasă, atunci trebuie și ele demontate, deoarece dacă le lăsați și nu o demontați, va complica înlocuirea coroanelor casei din busteni.
Pasul doi. Pregătirea acoperișului.
A - căpriori
B - bară transversală
G - grinda de tavan
D - placa de fixare
Primul lucru de făcut este să legați căpriorii, conectați picioarele căpriorului cu o placă (D) de cel puțin 30 mm grosime la o distanță de 16-20 cm de suprafață grinzi de tavan. Al doilea pas va fi instalarea suporturilor (B) sub picioarele căpriorului - câte două pentru fiecare, sprijinindu-se pe grinda tavanului (D). Distanța dintre suporturi de la centrul conexiunii superioare a căpriorilor este de 50 cm de la linia imaginară (în figură linia este indicată printr-o linie punctată roșie), de la peretele casei până la suportul exterior - 35 cm .
Notă:Ca exemplu, am luat acoperișul unei case de 6x6 m.
Al treilea este instalarea brațurilor (A) de la căpriorii exterioare pentru a oferi o rigiditate suplimentară structurii acoperișului. Sunt instalate trei brațuri - un braț aproximativ în centrul piciorului de căpriori, al treilea braț este instalat la locul conexiunii superioare a picioarelor de căpriori.
Stâlpii de susținere sunt fixați de piciorul căpriorii și de buiandrug suplimentar folosind cuie de cel puțin 120 cm lungime sau cu șuruburi de cocoș de lemn, care vor oferi o conexiune mai fiabilă.
Dacă nu este posibilă instalarea stâlpilor de susținere pe grinzile tavanului, locația picioarelor de căpriori (A) nu coincide cu locația grinzilor de tavan, atunci în acest caz este necesar să se așeze o grinda (B) cu o secțiune de 80x100 mm peste grinzile tavanului (B) și fixați-o cu șuruburi - cocoș de munte. Această mărgele va servi drept bază pentru susținerea stâlpilor de sprijin ai picioarelor căpriorului.
De la frontoanele casei până la suprafața pământului, două brațe (G) sunt instalate din lemn cu o secțiune transversală de 80x100 mm; baza pentru susținerea brațurilor poate fi o platformă din beton sau din lemn. Aceste brațe vor servi ca suport suplimentar pentru acoperiș în timpul înlocuirii jantelor superioare ale cadrului.
Dacă faceți o bază de beton pentru brațuri, le puteți realiza după cum urmează:
- săpați două gropi de 45-50 cm adâncime și umpleți fundul cu un strat de nisip (B) de 10-15 cm grosime și compactați-l bine
- după compactarea nisipului se așează un strat de pietre (B) sau piatră zdrobită grosieră, grosimea stratului este de aproximativ 20-25 cm
- Deasupra pietrelor se face o sapa de beton (A) de aproximativ 5-8 cm grosime, pana cand betonul s-a intarit in ea, se introduc doua bare la jumatate din grosimea stratului la un unghi de 45-50°, aproximativ 20. cm lungime, acest lucru este necesar pentru a crea un loc unde brațul să se odihnească. Secțiunea transversală a barelor trebuie să fie aceeași cu secțiunea transversală a brațului. Când betonul s-a întărit, puteți instala brațurile, unghiul de înclinare este de aproximativ 45-50°.
Pasul trei. Pregătirea pereților interiori.
Un plasture
B - zona zoster
B - linie de marcare
G - coroane de cadru destinate înlocuirii
D - material decorativ de finisare
Dacă pereții interiori ai casei sunt finisați cu tencuială (A) peste șindrilă (B), atunci în acest caz este necesar să faceți un marcaj liniar (C) al peretelui și să trasați o linie de-a lungul căreia tencuiala va trebui să fie tăiate sau tăiate. Linia ar trebui să treacă sub coroana care este înlocuită (D) - aproximativ două coroane ale cadrului peretelui casei. Scoateți după tăiere mortar de ipsos, precum și îndepărtați toate șindrila de pe perete.
Dacă pereții casei sunt acoperiți cu plăci de fibre sau izoplast, atunci în acest caz placarea peretelui poate fi lăsată neatinsă; foile atașate de plăci de fibre sau izoplast nu vor interfera cu demontarea coroanelor vechi și instalarea unora noi. După instalarea noilor coroane, materialul de înveliș trebuie fixat pe loc.
Pasul patru. Instalarea suporturilor de tavan în casă.
Înainte de a începe instalarea unei cutii de sprijin în interiorul casei, trebuie să curățați pereții străzii de mobilier și alte obiecte de uz casnic care vor interfera cu instalarea stâlpilor de sprijin. Nu este nevoie să îndepărtați mobilierul din pereții despărțitori interioare, deoarece suporturile nu sunt instalate pe acești pereți.
Prima varianta
Pentru a instala suporturi în casă, va trebui să tăiați o grindă sau o placă la dimensiunea necesară - distanța de la suprafața podelei la tavan, ținând cont de plăcile de suport (A și B) de 25 mm grosime. Suportul (B) trebuie să se potrivească strâns între plăcile de suport pentru podea și tavan. Distanța dintre suporturi este arbitrară, dar nu mai mult de 70 cm.Suporturile sunt instalate aproape de perete sau la distanță dacă, de exemplu, trece conductele sistemului de încălzire.
Nu este nevoie să atașați suporturile de perete, deoarece acestea vor fi fixate cu chingi de la scânduri (D și D), iar pentru stabilitatea structurii suporturilor, este necesar să se facă brațuri (E), de dimensiunea a brațurilor este egală cu jumătate din înălțimea stâlpilor de sprijin (B).
Când stâlpii de sprijin sunt instalați deasupra, plăcile (D și E) sunt bătute în cuie în centru și în jos pentru a forma un cadru în jurul stâlpilor de sprijin. Compartimentari interioare La instalarea suporturilor, acestea nu sunt demontate; ei, ca și suporturile, îndeplinesc funcția de susținere a tavanului și a acoperișului la înlocuirea coroanelor.
Notă:ușile interioare trebuie îndepărtate înainte de instalarea stâlpilor de susținere pentru a asigura trecerea neobstrucționată de la o cameră la alta, usa din fata nu poate fi demontat dacă se deschide spre exterior (așa cum se arată în figura de mai sus - direcția de deschidere a ușii este indicată de o săgeată).
A doua varianta
În această opțiune, instalarea stâlpilor de susținere diferă de prima opțiune prin aceea că o tăietură transversală (A) a buștenului se face în bușteanul superior al casei de busteni din partea frontoanelor (două sau trei tăieturi în buștean). ambele părți). Barele sunt introduse în aceste tăieturi, iar sub aceste bare sunt așezate mai multe bare paralele cu podeaua, care vor servi drept bază pentru stâlpii de sprijin. Capetele grinzilor (B) trebuie să iasă dincolo de perete cu cel puțin 25 cm.
Între grinzi se instalează rafturi din cherestea sau scânduri, stâlpii de susținere trebuie să se potrivească strâns între grinzile de pe părțile laterale ale raftului, sunt atașați de grinzile superioare și inferioare cu suporturi de construcție, iar brațele sunt instalate și pe părțile laterale ale rafturilor (vezi descrierea din prima opțiune).
Această opțiune de instalare a stâlpilor de sprijin vă permite să reduceți numărul de stâlpi de sprijin din casă. Distanța dintre stâlpii de susținere cu această opțiune de susținere a tavanului poate fi de la 1 la 1,5 m. Dar această opțiune necesită mai multă muncă, iar atunci când o folosești, buștenii coroanei superioare a casei de busteni din partea laterală a frontoanelor. vor trebui unite între ele, deoarece grinda așezată nu face posibilă așezarea unui buștean solid.
Notă:Tăieturile din bușteanul superior al coroanei casei din busteni trebuie să corespundă secțiunii transversale a grinzilor care sunt instalate sub tavanul casei. Tăieturile pot fi făcute puțin mai mari decât secțiunea transversală a grinzii, de exemplu, dacă grinda are o secțiune transversală de 80x100 mm, atunci dimensiunea tăieturilor poate fi făcută de 85x105 mm - acest lucru va facilita inserarea grinzile prin ele.
Pasul cinci. Demontarea terasei.
Demontarea terasei este necesară - parțială sau completă, nu vă puteți descurca fără ea. Dacă terasa este făcută din bușteni, atunci acest lucru ușurează sarcina. Pentru o terasă tocată este suficient să demontați acoperișul și același număr de coroane care vor fi înlocuite pe casă.
Notă:La demontarea coroanelor superioare ale terasei, este necesar să îndepărtați numai buștenii de capăt ale casei de busteni; prin acest spațiu din peretele terasei pot fi furnizați bușteni noi pentru a înlocui coroanele superioare ale casei de busteni. Coroanele din față rămân neatinse, altfel o parte a acoperișului casei va trebui să fie complet demontată, ceea ce nu este de dorit.
Dacă terasa este construită din scânduri, pe un cadru separat nelegat de peretele casei, atunci în acest caz terasa poate fi îndepărtată de perete pe suporturi pregătite anterior. Puteți muta o astfel de terasă în felul următor, așa cum au făcut prietenii mei când le-au renovat una dintre case.
Principiul de lucru pentru demontarea terasei
Terasa este atasata sub un acoperis separat
- desfaceți legătura terasei de peretele casei, dacă este necesar, îndepărtați placarea dacă este conectată la casă
- după ce racordarea cadrului terasei este demontată din casă, este necesar să se demonteze acoperișul terasei și să se așeze terasa pe grinzi de sprijin (tăieri de cherestea sau bușteni), după care este necesar să se aducă doi bușteni de aproximativ acelasi diametru (? 16-18 cm) sub terasa, indepartati grinzile de sustinere
- instalați un cadru prefabricat din grinzi de 100x100mm în fața terasei și așezați pe el doi sau trei bușteni de același diametru cu buștenii plasați sub terasă
- Rotiți cu atenție terasa de-a lungul buștenilor până la o distanță care va oferi o apropiere convenabilă de peretele casei, aproximativ 1 m până la 1,5 m de peretele casei va fi suficient.
Terasa este construita sub acelasi acoperis cu casa
EDacă terasa nu este tocată, dar este fundamental legată de casă și nu există nicio modalitate de a o scoate de pe perete, ca în cazul descris mai sus, atunci puteți proceda după cum urmează:
- precum și în opțiunea descrisă mai sus, este necesar să îndepărtați învelișul terasei dacă învelișul este conectat la casă
- după care este necesar să demontați acoperișul terasei și, dacă este necesar, să tăiați căpriorii de-a lungul peretelui casei. Acest lucru trebuie făcut numai dacă căpriorii vor interfera cu înlocuirea coroanelor superioare ale casei de busteni.
Înlocuirea bustenilor
- Folosind un ferăstrău cu lanț, este necesar să tăiați colțurile coroanelor superioare (A), care necesită înlocuire; atunci când buștenii sunt tăiați, colțurile sunt demontate
- după ce colțurile coroanelor tăiate sunt demontate, coroana superioară este îndepărtată cu grijă, în timp ce tavanul atârnat pe stâlpii de susținere poate da o ușoară așezare, aproximativ 4-5 cm, în acest caz nu este nevoie să intrați în panică - acesta este un lucru normal. proces și nu este nimic de care să vă faceți griji, apoi sunt demontați restul vienezilor
- când toate coroanele sunt demontate, suprafața buștenului este curățată de izolația inter-coroane vechi și alte lucruri deseuri de constructii, care poate ajunge pe bușteni în timpul lucrărilor de demontare
- prima coroană este așezată, buștenii sunt legați unul de celălalt și atașați la coroana vechii case de bușteni folosind dibluri sau știfturi metalice. Dacă se face cu dibluri între ele, atunci în acest caz este necesar să se facă în prealabil găuri „oarbe” (nu prin intermediul) în bușteni, găurindu-le cu un burghiu de cel puțin 20 mm, pentru fixarea cu știfturi metalice. în buștean, găuriți o gaură de descărcare cu un diametru - exemplu: diametrul știftului este de 10 mm, ceea ce înseamnă că trebuie să luați un burghiu cu un diametru de 8 mm
- între coroane este necesar să se așeze izolație între coroane - câlți, fibră de in, iută. Dacă utilizați cârlig ca izolație între coroane, atunci după ce ați așezat buștenii, va trebui să calfetați îmbinările buștenilor noii case de busteni; puteți citi cum să calfetați o casă de busteni în articol.
- înainte de a așeza ultima coroană superioară, în buștenii laterali (A) este necesar să se facă crestături (B) pentru a instala capetele grinzilor de tavan (C) în ele; pentru aceasta, marcajele se fac pe un buștean nou și ca șablon pentru marcare, puteți folosi bușteanul vechi al coroanei superioare a casei de busteni Case
- Înainte de a rula bușteanul superior al coroanei, este necesar să ridicați o parte a casei folosind cricuri sau o „pârghie” tavan cu acoperiș. Ridicarea se realizează cât mai sincron și lent posibil, după care între tavan și bară transversală este plasat un distanțier cu o grosime de cel puțin 40 mm, care va servi drept siguranță dacă cricurile nu țin sarcina tavanului. și acoperiș bine, iar tija se va coborî
- când o parte a tavanului este ridicată, un buștean este rulat și fixat de cadru. Este important ca crestăturile făcute pe buștean să coincidă cu capetele grinzilor de tavan; după fixarea bușteanului, puteți îndepărta distanțierul dintre tavan și ham de sus suporturi, coborâți complet tijele de pe ambele cricuri. Aceeași acțiune trebuie efectuată și în cealaltă parte a casei.
- După instalarea buștenilor laterali ai coroanei superioare, se instalează buștenii din față și din spate. Câltul sau iuta trebuie plasate între crestăturile de pe buștean și capetele grinzilor de tavan. Îmbinarea dintre noua secțiune a peretelui și tavanul trebuie etanșată cu spumă poliuretanică.
Dacă stâlpii de sprijin sunt instalați ca în a doua opțiune, atunci buștenii din față și din spate nu sunt instalați solid, ci cu o inserție Partea centrală. Inserția de bușteni se instalează după demontarea suporturilor amplasate în interiorul casei. Conectarea buștenilor și inserția centrală se realizează prin intermediul unor crestături laterale suprapuse, iar fixarea la îmbinări se realizează cu șuruburi - „cocoș de munte”.
Când lucrările de înlocuire a coroanelor sunt finalizate și terasa este instalată la loc, este necesar să demontați stâlpii de susținere și să refaceți placarea pereților din interiorul casei și să faceți reparații cosmetice la pereți și tavan. La exterior, este, de asemenea, necesar să restabiliți învelișul cadrului sau cel mai bine este să îl înlocuiți, de exemplu, cu.
Costul efectuării unor astfel de lucrări de către echipajele de construcții poate varia de la 1.200 USD la 1.800 USD. Depinde de complexitatea lucrării care urmează și de locul în care locuiți. Dacă aveți astfel de finanțe și vă puteți permite să plătiți pentru o astfel de muncă, atunci da, puteți angaja o echipă de constructori, dar dacă nu? Atunci poți face totul singur, vei avea nevoie de cel puțin un asistent.
Întreaga „soartă” viitoare a structurii depinde de cât de exact este asamblată și instalată prima (sau cadrul) coroană a unei case din busteni sau a unui cadru cu semi-cherestea și cât de bine este calitativ fundația, de exemplu, din blocuri de beton. izolat de pătrunderea umezelii. Se spune că în antichitate, casele din bușteni erau construite cu propriile mâini fără fundație, iar coroana cadrului era înfășurată în mai multe straturi de scoarță de mesteacăn și așezată pe pământ. Tehnologia este foarte discutabilă, deoarece se știe de mult că o fundație de încredere este cheia rezistenței și longevității oricărei clădiri.
Acoperă coroana în construcția cadru
Casele cu cadru sau cu cherestea au venit la noi din Europa și s-au impus imediat de la bun început. cele mai bune părți. Pereții clădirii constau dintr-un cadru și umplutură, care este folosit ca beton celular, orice blocuri de lumină, sticlă, cărămidă și orice altceva. Dar pentru cadru, cheresteaua de furnir laminat este cel mai potrivit. Este mai puternic decât lemnul lemn natural, fără putrezire sau deformare.
![](https://i1.wp.com/fundamentaya.ru/wp-content/uploads/42-8-e1477254675459.jpg)
Prima coroană de lemn este construită într-o anumită secvență:
- partea superioară a bazei este nivelată la un nivel, apoi materialul de acoperiș este întins în cel puțin două straturi pe mastic de bitum; pentru o mai mare încredere, este necesar să așezați cel puțin un strat de izolație din sticlă;
- în plus, peste hidroizolație este așezat un substrat de scânduri sau șipci de grosime mică impregnat cu o compoziție antiseptică; această procedură este efectuată pentru a proteja suplimentar pereții și, de asemenea, împiedică contactul grinzii inferioare cu fundația;
- verificarea orizontalității cu un nivel al clădirii;
- pregătirea lemnului pentru instalarea primei coroane a fundației: tăierea după dimensiunile longitudinale și transversale ale bazei, acoperirea spațiului dintre grinzi cu mastic de bitum diluat pentru a proteja împotriva putrezirii și ciupercilor;
- Cherestea este instalată în jurul perimetrului fundației cu respectarea strictă a nivelului orizontal.
Metode de instalare pentru primul rând
Există mai multe moduri de a așeza rândul de jos de cherestea. Unghiurile trebuie să fie exact de 90°. Această cerință strictă trebuie respectată pe parcursul întregului proces de construcție a clădirii.
- Fără a atașa cheresteaua de fundație. Se crede că structura va sta în siguranță sub propria greutate. În acest caz, îmbinările de colț sunt realizate fără conexiuni de blocare. Calculul este că orice fascicul inferior, dacă este necesar, poate fi înlocuit cu ușurință. O astfel de decizie poate ridica unele îndoieli cu privire la corectitudinea ei, mai ales în prezența manifestărilor seismice.
- Cu fixare pe fundație și unul pe altul. Barele pot fi conectate în două moduri; ele sunt numite „într-un castron” sau „într-o labă”. Ca elemente de fixare se folosesc diblurile sau cuiele puternice. Cherestea este atașată de fundație cu elemente speciale.
Fanturile sau golurile dintre cherestea și fundație nu pot fi lăsate deschise; acestea trebuie umplute spuma poliuretanica sau alt agent de etanșare. Există o altă modalitate de a minimiza astfel de goluri - de a construi o fundație din blocuri cu pereți opuși de diferite înălțimi pentru a se potrivi cu înălțimea grinzii. Va trebui să te joci cu o fundație din blocuri, dar există o economie evidentă în materialele de etanșare.
La instalarea primei coroane, cu cât se verifică mai des orizontalitatea acesteia din urmă, cu atât rezultatul general va fi mai bun și nu vor fi probleme în timpul construcției ulterioare a pereților.
Aceste clădiri sunt cele care au absorbit cele mai bune calități și tehnologii de construcție rezidențială și comercială. În timpul construcției casă cu cadru se reduce consumul de produse principale si auxiliare materiale de construcții. A primit aplicare largăși materiale noi, de exemplu, beton celular, cherestea de furnir laminat.
![](https://i1.wp.com/fundamentaya.ru/wp-content/uploads/44-9-e1477254997782.jpg)
In plus, constructii casă cu cherestea cu umplutura de beton celular este mult mai ieftin decât, să zicem, umplutura de cărămidă sau bloc. Și în ceea ce privește timpul de construcție, beneficiază o casă cu umplutură din beton celular. Este de remarcat faptul că o astfel de structură poate fi dezasamblată cu ușurință și poate fi mutată destul de simplu dintr-un loc în altul.
Doar fundația rămâne staționară. Clădirile cu cadru din cherestea de furnir laminat și umpluturile din beton celular, sticlă, blocuri și alte materiale sunt rezistente la precipitații, putregai și ciuperci și nu se udă. Nu sunt supuse contracției, crăpăturilor și sunt calde în sine. Și dacă umplutura dintre stâlpi, traverse și bretele este realizată din beton gazos, atunci casa se dovedește a fi relativ ușoară și nu necesită o fundație puternică de blocuri.
Dacă doriți, puteți construi o astfel de casă cu miez de beton aerat cu propriile mâini. Trebuie doar să vă aprovizionați cu materiale, unelte și să studiați cu atenție proiectul și tehnologia.
Pereți interiori și pereți despărțitori în casă cu cadru poate fi realizat din beton celular - un material ușor, durabil și cald.
Construcția primei coroane a unei case din bușteni
![](https://i2.wp.com/fundamentaya.ru/wp-content/uploads/45-10.jpg)
Pentru dispozitivul din primul rând casa din lemn de busteni De obicei, sunt aleși buștenii rotunjiți de lemn de esență tare. Cum ar fi, de exemplu, zada sau stejarul, care sunt mai puțin susceptibile la putrezire și la atacul fungic decât altele. O atenție atentă și scrupuloasă la designul primei coroane nu este în zadar, deoarece rândul de jos este în primul rând și cel mai susceptibil la umiditate datorită apropierii sale de sol. În plus, întregul proces ulterior de construire a unei case depinde de precizia instalării primei coroane.
Lucrările pregătitoare pentru începerea construcției unei structuri de bușteni sunt aceleași ca și pentru o structură de cadru. Aceasta înseamnă că este necesar în primul rând să aliniați suprafața superioară a fundației și să o nivelați.
Linia de nivel și plumb trebuie să însoțească întregul proces de construire a unei case, de la fundație până la acoperiș. Pentru ca o casă să-și servească proprietarul pentru o lungă perioadă de timp și în mod fiabil, pereții săi trebuie să fie strict verticali, iar unghiurile drepte sunt egale cu 90 de grade și nu 89 sau 91.
Hidroizolarea tuturor părților bazei trebuie, de asemenea, abordată în mod responsabil și făcută corect: acoperiți bine cu mastic de bitum pereții laterali si pune suma necesară rânduri de pâslă pentru acoperiș și izolație din sticlă deasupra.
Materialele de rulouri izolatoare nu trebuie niciodată așezate uscate. Utilizarea masticului de bitum este obligatorie. Aceasta este atât fixare, cât și protecție suplimentară împotriva influențelor externe în același timp. Procesul de construire a unei case de bușteni este remarcabil prin faptul că nu puteți plasa orice fel de bușteni în coroană. Aici, fiecare buștean trebuie să-și „știe locul” și în acest scop sunt marcate toate, inclusiv cele destinate primei coroane. Este foarte important ca astfel de semne să coincidă atunci când buștenii vin în contact.
Urmărește videoclipul despre cum sunt așezate coroanele inițiale ale unei case din lemn.
Comandă de lucru
În unele cazuri, pentru a proteja primul rând de lemn de betonul rece al fundației, puteți așeza paturi (șipci de sprijin). Dacă să faceți acest lucru sau nu este o problemă controversată și fiecare constructor o decide individual. Dar dacă se decide să se așeze, atunci atât buștenii, cât și buștenii trebuie prelucrați cu atenție antisepticși protecție împotriva pătrunderii umezelii.
Următoarea etapă este așezarea buștenilor încorporați (longitudinali) din primul rând. Pentru a asigura stabilitatea, partea inferioară este tăiată. În continuare, se instalează buștenii transversali, ale căror marcaje trebuie să se potrivească exact cu marcajele de pe cele longitudinale. Numai dacă aceste cerințe sunt îndeplinite, casa din bușteni va fi netedă. În timpul instalării primului rând se verifică dimensiunile perimetrului clădirii și corectitudinea diagonalelor.
Următoarea sarcină care trebuie rezolvată cu siguranță este de a sigila decalajul dintre fundație și primul rând. Meșterii folosesc adesea în acest scop trunchiuri mici de copaci din aceeași specie care au fost folosite pentru prima coroană. Acestea sunt ajustate la dimensiunile golului și etanșate cu izolație special concepută în acest scop. Dimensionarea se face prin tăierea excesului de lemn din partea de sus și de jos a bușteanului.
Procedura este foarte importantă, deoarece determină dacă casa va fi caldă și uscată sau nu. Prin urmare, dacă în timpul procesului de etanșare a fisurilor nu există acces la toate locurile potrivite, apoi buștenii transversali sunt demontați. Eliminați toate fisurile și golurile dintre bușteni în direcția longitudinală, apoi readuceți traversele la locurile lor. În unele cazuri, mortar de ciment obișnuit sau spumă poliuretanică este, de asemenea, utilizat pentru a sigila fisurile în loc de câlți sau mușchi.
Hidroizolarea fundației
Hidroizolația de înaltă calitate a fundației protejează pereții casei și interiorul acesteia de pătrunderea umezelii. Hidroizolația trebuie să fie corectă și selectată în funcție de nivelul apei subterane dintr-o anumită zonă.
Dacă nivelul este ridicat, atunci când puneți fundația este logic să puneți sistem de scurgere pentru scurgerea apei. Drenajul se poate face din teava perforata, așezat în pământ chiar sub fundație, cu o pantă în jurul perimetrului și drenarea apei într-o fântână de furtună.
Urmăriți videoclipul despre cum să impermeabilizați corect buștenii inferiori ai unei case.
Pereții verticali ai bazei (turnați sau din blocuri) sunt acoperiți cu mai multe straturi de mastic de bitum, care este diluat cu motorină sau ulei uzat. Hidroizolația orizontală constă cel mai adesea din două sau trei straturi de pâslă de acoperiș pe bitum și un strat de izolație din sticlă.
Aceste lucrări pot fi realizate cu ușurință cu propriile mâini, fără a implica specialiști. Dar mai întâi trebuie să verificați orizontalitatea suprafeței superioare a bazei și, dacă este necesar, să o nivelați cu mortar de ciment sau plăci. Hidroizolația trebuie dispusă astfel încât să fie mai lată decât fundația, pentru a evita pătrunderea umezelii pe pereți, precum și pentru a protectie mai buna temeiuri.
Cu cât sunt efectuate mai atent și mai corect munca pregatitoare, acestea mai putine probleme va apărea cu instalare precisă prima coroană, de care depinde calitatea tuturor lucrărilor ulterioare.
Orice construcție este întotdeauna împărțită în mai multe etape succesive interconectate. Începe procesul de elaborare a documentației proiectului, se finalizează decoratiune interioara. Prin analogie cu viața noastră, care de fapt constă din lucruri mărunte, în construcție rezultatul final depinde și de toate elementele constitutive. În special, fiecare rând al peretelui unei case din bușteni sau al unei băi.
Coroana unei case de bușteni este un rând întreg de bușteni interconectați într-o orientare orizontală. Include toți pereții portanți exteriori și pereții interiori numiți recupări. Buștenii din fiecare coroană sunt legați unul de celălalt printr-o crestătură de colț. Sunt construite cap la cap (daca este necesar) intr-un perete lung, cu fixare pe un suport forjat in timpul asamblarii. Taierea bustenilor se face tinand cont de imbinarea bustenilor in taieturi. Dacă perete interior in acest loc nu este necesar, andocarea este mascata cu o taietura falsa. Diametrul buștenului într-o coroană este întotdeauna același în partea de sus. Rândurile inferioare încorporate sunt uneori tăiate de la un diametru mai mare decât restul.
Coroanele sunt așezate între ele în timpul asamblarii folosind izolație (iută). Cele superioare și inferioare sunt fixe dibluri de lemn(dibluri). Care previn deplasarea, arcuirea și torsiunea rândurilor din peretele casei. Aceste materiale (împreună cu alte elemente de fixare, componente, cherestea) sunt incluse în trusa casei din bușteni. Se livrează pentru asamblare cu o casă din bușteni. Pachetul pentru prima coroană include de obicei o placă din zada. Există și „kit-uri de casă”. Acesta este numele materialelor de construcție - realizate sub formă de pereți dezasamblați pentru un proiect din cherestea sau bușteni rotunjiți (fără un kit de casă din bușteni). Case din busteni, din lipsa făcut singur, astfel de opțiuni nu pot fi denumite.
La pregătirea pentru tăiere, se ia în considerare deformarea lemnului. Fiecare buștean este cel puțin ghimpat (Hydroblow, Strug, Skobel). Unele dintre casele din busteni sunt rindeluite cu o rindele. Mai ales în timpul iernii, când este mai ușor (și mai curat) să planificați un buștean înghețat înainte de tăiere și ciocănirea din cauza temperaturi scăzute Din cauza naturii tehnologiei, aerul nu poate fi folosit. Aproape fiecare casă din bușteni, pentru frumusețea și durabilitatea suprafețelor pereților, este șlefuită la jumătate de an/an de la asamblare pe fundație. Toate conexiunile dintre coroane sunt supuse ulterior calafătului pe două fețe. Excepție - cabana canadiană calitate bună.
Coroanele casei sunt din lemn – dreptunghiulare care se adună în înălțime constructia unei cladiri. Ele se sprijină pe o fundație fundamentală și suportă sarcina de la coroanele și acoperișul situat deasupra. Chiar și anticii au recunoscut avantajul caselor din bușteni construite din coroane ca fiind capabile să înlocuiască elementele putrezite. Cabana slăbită din lemn nu a trebuit să fie complet reconstruită. A fost suficient să ridici pereții într-un mod special și să așezi un nou rând de bușteni, adică o coroană.
U elemente structurale Coroana are propriile nume. Situat de-a lungul perete lung buștenii de acasă se numesc curele de umăr, cei care sunt direcționați perpendicular pe ei sunt transversali. Pentru deschiderile de ferestre și uși, se folosesc bușteni scurti, a căror lungime depinde de locația viitoarelor uși și ferestre, precum și de lățimea deschiderilor.
În ciuda analogiei aparente a coroanelor, fiecare dintre ele funcționează diverse locuri de muncă. Structura fundamentală este prima coroană, numită și cadru sau cadru. Pentru aceasta, arhitecții ruși antici au ales lemn special: stejar, dacă a fost posibil să-l tăiați, cumpărați și aduceți-l, pin răsucit rășinos, zada. Buștenii puternici pentru jantă au un diametru mai mare. La instalarea carcasei, este foarte important să eliminați imediat încălcările direcțiilor geometrice, altfel eroarea va continua. Folosind instrumente moderne sau un simplu cordon de cânepă, ei verifică parametrii corecti unghiuri, dimensiunile diagonalelor care se intersectează. În această etapă, toate abaterile pot fi ușor eliminate.
Anterior, pentru compactarea și protejarea împotriva distrugerii premature, lemnul pentru această parte a structurii a fost ars pe toate părțile pe foc până când a apărut o strălucire lucioasă. Acum salariile sunt tratate cu antiseptice. Adesea, înainte de instalarea carcasei, este așezată o placă specială, tratată cu rășină sau impregnare cu bitum pe trei părți care nu sunt adiacente buștenilor. În loc de impregnare, îl puteți înveli cu orice material de impermeabilizare. Apoi vine stratul termoizolant, iar după el direct coroana de tăiere. Pe vremuri, instalarea lui era considerată cea mai importantă etapă a construcției.
Coroana cadrului este baza pentru cea de-a doua coroană, adică garnitură de jos. Apoi sunt plasate următoarele structuri de coroană, echipând canelurile dintre bușteni cu material termoizolant. Anterior, câltul, cânepa, mușchiul și fibrele de in erau folosite pentru aceasta; acum există materiale speciale din in și iută. Pentru a oferi deschideri funcționale, sunt instalate coroane pentru ferestre și deasupra ferestrelor. Instalarea casei din busteni este finalizată de coroana superioară, care este baza pentru structura acoperișului; se numește ornamentul superior.
Cu stimă, editorii SK Klen.