În Rusia, puțini oameni se pot lăuda cu apartamente spațioase, majoritatea locuitorilor orașului locuiesc în apartamente mici. De aceea oamenii noștri prețuiesc atât de mult fiecare piesă din casa lor și se străduiesc să o facă cât mai funcțională. Și loggia, dacă se dorește, poate deveni un colț minunat și confortabil în care o zonă de lucru, o zonă de joacă pentru copii sau o zonă de relaxare cu un scaun confortabil și măsuţă de cafea. Organizați spațiu suplimentar de locuit în apartament mic vă permite să izolați termic un balcon cu propriile mâini.
Pentru această transformare este necesar să se efectueze mai întâi măsuri de izolare termică. Și, în primul rând, du-te la îndeplinire izolarea podelei pe loggia, deoarece o placă de beton sub picioare nu poate contribui în niciun fel la crearea unui colț confortabil. Căldura din interiorul loggiei nu va fi reținută și munca ta va fi în zadar. Și cu cât izolați mai bine loggia, cu atât va fi mai confortabilă și mai confortabilă.
Prin această publicație dorim să ajutăm pe toți cei care doresc să găsească soluția potrivită pentru cum să izola podeaua unui balcon cu propriile mâini. Pentru că angajarea de specialiști pentru acest lucru nu este întotdeauna și nu este benefică pentru toată lumea.
Există o opinie că izolarea metrilor pătrați este o procedură costisitoare care necesită implicarea constructorilor specialiști. Acest lucru este fundamental greșit. Astăzi, tehnologiile de construcție sunt atât de dezvoltate încât izolarea podelei pe o logie cu propriile mâini a devenit foarte ușor de făcut chiar și pentru o persoană care este foarte departe de construcție. În plus, este foarte posibil să selectați materiale ținând cont de capacitățile portofelului dvs., iar reparația va fi accesibilă pentru toată lumea.
Când vă întrebați cum să izolați corect podeaua unui balcon din interior, mai întâi trebuie să pregătiți suprafața. Deoarece intenționăm să izolam podeaua balconului, podeaua balconului trebuie curățată temeinic.
Și ar trebui să luați această muncă foarte în serios, deoarece de multe ori durabilitatea acoperirii și intensitatea muncii altor lucrări depind de aceasta. În etapa pregătitoare este necesar să se facă urmatoarele lucrariîn această secvență:
Primul lucru care trebuie făcut este să glazurați loggia, deoarece fără aceasta toate lucrările de izolație a loggiei nu au sens. Ferestrele cu geam dublu cu 2 și 3 camere rețin cel mai bine căldura.
Opțiuni precum ramele glisante, ramele din lemn sau aluminiu cu un singur pahar nu rețin bine căldura și nu sunt potrivite pentru a crea o zonă suplimentară cu drepturi depline a apartamentului.
Înainte de a izola podeaua de pe logie cu propriile mâini, trebuie să îndepărtați toate tipurile de acoperire de pe aceasta, fie că este vorba de gresie, plăci ceramice, podele din lemn sau linoleum, precum și reziduuri de lipici și altele Materiale de construcție. Acest lucru se face folosind un burghiu cu ciocan.
Principalul lucru la îndepărtarea materialelor vechi este să nu deteriorați placa portantă și tavanul acesteia.
Curățați podeaua de praf și resturi. Dacă există puncte neuniforme, acestea trebuie amorsate. ciment mortar cu adaos de nisip si gips pentru a reduce timpul de uscare si intarire. Uniformitatea plăcii poate fi verificată cu o cravată din aluminiu. Puteți scăpa de crăpăturile mari folosind piatră zdrobită sau cărămidă spartă amestecată în mortar de ciment.
Este recomandabil să vă gândiți și să instalați totul deja în stadiul de pregătire a podelei prize electriceși un sistem de iluminat, astfel încât mai târziu să nu mai fii nevoit să-ți dai mintea peste problema unde să ascunzi firele.
Toate lucrările trebuie efectuate numai pe o logie vitrata, altfel nu are sens. Podeaua trebuie să fie perfect uscată.
Alegerea materialului termoizolant
Alegerea materialelor pentru izolarea termică pe piața modernă este uriașă. Și nu trebuie să vă faceți griji prea mult despre cum să izolați podeaua pe un balcon sau o logie. Cu toate acestea, nu este posibil să izolați o loggie din interior cu orice material. Cele mai potrivite materiale pentru aceasta sunt:
- vata minerala;
- spumă de polistiren sau penoplex (polistiren spumat);
- argilă expandată;
- Pefonol.
Să luăm în considerare caracteristicile lucrului cu fiecare dintre materialele izolante pentru podea separat.
Vata minerala
Această izolație este realizată din fibră de sticlă, care este topită, întinsă, răcită și apoi zdrobită. Are calități bune de izolare termică și nu se teme deloc de umiditate.
Înainte de a izola podeaua de pe balcon cu vată minerală, trebuie să puneți un strat de hidroizolație pe podea, pe care este așezată o înveliș de lemn, astfel încât covorașul de lână să se potrivească strâns între grinzi. Izolația este situată în interiorul celulelor rezultate și, dacă este necesar, sunt așezate mai multe straturi pentru a forma o suprafață plană. Pentru o izolare termică fiabilă, stratul de lână nu trebuie să fie mai mic de 5 cm. Nu este nevoie să compactați vata minerală, deoarece proprietățile sale de izolare termică sunt afectate.
Covorașele ar trebui să fie acoperite cu folie de plastic, atașându-l de înveliș folosind un capsator de construcție pentru a evita udarea materialului. Pe ea este așezată o podea din lemn și pardoseala.
Nu este foarte convenabil să lucrezi cu acest material pentru că este zgârietură. Dar pot izola orice gol, ceea ce este un avantaj față de ceilalți.
Spumă de plastic sau penoplex
Folosit în construcții datorită costului redus și ușurinței de utilizare. Foile de plastic spumă trebuie așezate și lipite pe toată podea, golurile dintre foi trebuie spumate și acoperirea podelei trebuie așezată. Bucățile de plastic spumă sunt lipite cu adeziv de faianță pe podea și una de alta, îmbinări cu îmbinări. După lipirea materialului, are nevoie de timp să se usuce.
Izolația cu polistiren spumat este considerată cea mai bună. În ciuda faptului că este relativ scump, are o serie de avantaje față de altele. Este foarte usor, usor de folosit, nu permite trecerea umezelii si este complet inert din punct de vedere chimic.
Argila expandată
Acest material este ales pentru costul său scăzut și ecologic. Izolarea pardoselilor de balcon cu argilă expandată înseamnă economisirea banilor fără pierderea calității. Învelișul este așezat pe podea acoperită cu material hidroizolant. Apoi argila expandată este turnată în celule și nivelată. Este important ca materialul să nu se extindă dincolo de limitele grinzilor. Deasupra este așezat un strat de barieră de vapori, pe care sunt așezate placaj și placare.
Argila expandată poate fi așezată pe podea fără strung, turnând deasupra o șapă cu armare preliminară cu o plasă metalică. Dar trebuie amintit că această opțiune crește greutatea structurii, ceea ce nu este întotdeauna posibil pe o loggie.
Pentru ca podeaua de pe logie să dobândească proprietățile de izolare termică necesare, este necesar să așezați cel puțin 10-15 cm de argilă expandată.
Pefonol
Acest material modern este realizat din spumă de polietilenă și folie de aluminiu. Pe lângă proprietățile sale excelente de izolare termică, face față bine umidității și zgomotului străin, ceea ce este important dacă decideți să vă izolați loggia. Un alt plus a acestui material este grosimea sa foarte mică, ceea ce va economisi spațiu. Banda de aluminiu este folosită pentru a fixa foile de Pefonol.
Cele mai bune rezultate la izolarea unei logie pot fi obținute prin combinarea Pefonol cu polistiren.
Să începem treaba
Mulți oameni consideră că un astfel de proces precum izolarea podelei de pe un balcon cu propriile mâini este o sarcină dificilă. Între timp, să faci această muncă cu propriile mâini nu este atât de dificil pentru fiecare adult; Pentru comoditate, vom împărți toate acțiunile în mai multe etape:
În primul rând, trebuie să așezați izolație cu o grosime de aproximativ 5 mm pe placa pregătită, încercând în același timp să reduceți numărul de rosturi prin așezarea unor piese solide. Apoi procesăm spuma poliuretanica toate îmbinările și cusăturile din interiorul loggiei. Se pune un alt strat de izolație.
Facem bare de lungimea de care avem nevoie folosind un ferăstrău electric. Când facem învelișul, așezăm grinzile la o distanță de până la jumătate de metru una de alta, cele exterioare sunt așezate la 5-10 cm de perete. Sunt fixate cu patru șuruburi fiecare. Alinierea pe nivel în această etapă nu are sens.
Acum izolăm celulele dintre grinzi cu polistiren cu o grosime de 3-5 cm. în funcție de cheresteaua folosită, cu care materialul trebuie să fie la nivel. Izolația trebuie să se potrivească cât mai strâns în deschideri, lăsând un minim de goluri. Golurile rezultate trebuie umplute cu spumă.
Să tăiem pefonolul astfel încât să se întindă pe toată suprafața podelei balconului și să se ridice cu 20 cm. din fiecare margine. Dacă nu este posibil să o așezați într-o singură foaie, ar trebui să așezați bucățile de Pefonol suprapuse.
Lucrările de izolare termică a podelei din interiorul balconului se termină aici. După ele, ar trebui să nivelați podeaua și să instalați placaj sau PAL pe ea, apoi așezați pardoseala.
Sistem de podea caldă
Este strict interzisă amplasarea caloriferelor de încălzire centrală pe balcoane și loggii.. O alternativă la aceasta ar fi să instalați un sistem de pardoseală încălzită pe loggia dumneavoastră.
Acest lucru se face după cum urmează. Plăcile izolatoare trebuie lipite de baza de beton cu adeziv special. Același adeziv poate fi folosit pentru a acoperi izolația sau pentru a instala o îmbinare sudată pe aceasta. plasă metalică. Pentru încălzirea loggiilor este de obicei suficient un sistem cu o putere de 150 W/mp.
Sistemul de pardoseală încălzită este instalat folosind bandă de montare, care va asigura un pas uniform al cablului. Atunci când instalați o pardoseală subțire încălzită, aceasta este așezată pe covorașe cu o bază autoadezivă, ceea ce simplifică semnificativ munca de instalare. În plus, un astfel de sistem va evita ridicarea nivelului podelei, iar izolarea balconului va deveni și mai eficientă.
Pasul de pozare a cablurilor poate fi de la 7 la 12 cm, în funcție de ce temperaturi doriți să obțineți în loggia dumneavoastră.
Banda este așezată pe izolație acoperită cu un strat de adeziv și fixată cu șuruburi autofiletante. Nu trebuie să existe o distanță mai mare de 50 cm între rândurile de bandă. Senzorul de temperatură este situat între ramuri și este închis într-o ondulare. Capătul cablului de încălzire și firul senzorului de temperatură sunt conduse la termostat, a cărui instalare trebuie efectuată de un specialist.
Pe cablu se toarnă o șapă de până la 5 mm grosime. Această lucrare nu este necesară pentru un sistem subțire de pardoseală încălzită, atunci când vine vorba de izolarea podelelor de pe balcon sub gresie. În acest caz, sistemul este așezat direct în strat adeziv pentru faianță. Sistemul poate fi conectat numai după ce șapa s-a întărit complet.
Este important ca toate materialele pe care le veți folosi la instalarea pardoselilor încălzite să fie potrivite pentru utilizarea cu acest sistem
Nu există o soluție certă atunci când alegeți o modalitate de a izola podeaua loggiei dvs. Oricine decide să folosească bine spațiul suplimentar al apartamentului său prin izolarea loggiei trebuie să aleagă în mod independent materiale termoizolanteși metoda de izolare a unei zone date, în funcție de scopul acesteia, caracteristicile de proiectare, capacitățile financiare și nivelul dumneavoastră de calificare.
O pardoseală izolată va crea un confort unic pentru balcon. Izolarea podelei este un element obligatoriu în măsurile de izolare a întregului balcon. Dacă această procedură nu este efectuată, frigul va veni cu siguranță din placa inferioară de beton a balconului. O podea caldă poate fi construită în mai multe moduri, alegerea lor va depinde atât de capacitățile financiare ale proprietarilor, cât și de experiența acestora lucrări de reparații. Cele mai populare tehnici folosite pentru a izola podeaua unui balcon vor fi discutate mai jos.
Izolarea podelei pe bază de bușteni
Primul strat care va cădea pe podeaua de beton este hidroizolația. Pentru a face acest lucru, utilizați glassine. Nu uitați că ar trebui să așezați întotdeauna un strat de hidroizolație cu o marjă mică în lungime și lățime.
După aceasta urmează izolarea preliminară sub formă de izolație subțire, uneori sunt necesare două sau trei straturi pentru a izola mai bine podeaua.
Fiecare strat de izolație este tratat cu spumă la îmbinări și direct în jurul perimetrului balconului.
Și acum merită să aruncați o privire mai atentă la stabilirea întârzierilor. Vei avea nevoie Barna de lemn 5 cm înălțime și 5-7 cm lățime. Aceste bare sunt așezate peste balcon în trepte de 50 cm pe 50 cm. Nu așezați barele exterioare aproape de perete, lăsați o distanță de 5-7 cm.
Cu cât izolația este mai groasă, cu atât conductivitatea termică este mai mică
Barele sunt instalate pe distanțiere mici din bucăți de placaj, dacă te descurci fără ele, stratul inferior de izolație va fi presat. De asemenea, este necesar să se pună izolație între grinzi, de obicei spumă de polistiren de cinci centimetri. Așezați-l aproape de grinzi, dacă există goluri, utilizați spumă.
Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că tratați materialul din lemn cu un antiseptic.
Apropo, prin instalarea grinzilor nu numai că puteți izola mai bine podeaua, ci și o puteți nivela. Dar ce material să alegeți pentru izolare este mai departe.
Articol înrudit: Uite ce usor este sa alegi tul pentru perdele
Material de izolație pentru podea – cele mai vândute
O selecție a celor mai populare materiale pentru izolare îi va mulțumi pe cei care nu intenționează să facă reparații costisitoare pe balcon.
Izolație cu argilă expandată
Materiale de izolare a podelei:
- Argila expandată. Material ușor, durabil, cu caracteristici excelente de izolare termică, foarte convenabil de utilizat. Problema prețului este mai mult decât acceptabilă, pe scurt, argila expandată are o reputație excelentă.
- Styrofoam. De obicei, atunci când izolați o podea cu spumă de polistiren, aceasta trebuie așezată în mai multe straturi. Aceasta este, probabil, toate dificultățile în a lucra cu el. Materialul este ieftin și ușor de utilizat. Există două moduri de a izola podeaua cu spumă de plastic: folosind bușteni de lemn și nivelarea plăcii de balcon cu o șapă de ciment.
- Vata minerala. Lider în cerere datorită ușurinței de utilizare și eficienței. La izolarea podelei cu vată minerală se folosește o metodă bazată pe o structură din lemn (lag).
- Penoplex. Un material relativ tânăr care poate fi folosit pentru a izola podeaua eficient și destul de rapid. Instalarea este simplă, totul este atașat cu propriile mâini conform unei scheme bine gândite, datorită căreia nu este nevoie să spumați golurile dintre plăci - pur și simplu nu vor exista goluri.
- Penofol. Nu numai că poate fi folosit pentru izolarea unei podele, acest material este multifuncțional. Inlocuieste atat stratul de bariera de vapori cat si stratul de hidroizolatie. Adică, în esență, aceasta este o izolație complexă, cea mai modernă izolație pentru podelele de balcon.
Mai este unul Opțiune alternativă– izolăm podeaua balconului într-un mod de înaltă calitate și modern, ceea ce înseamnă utilizarea unui sistem de pardoseală „caldă”, a cărui descriere va fi în continuare returnată.
Metode de izolare a pardoselii
Dacă placajul pe grinzi (metoda de izolare a podelei discutată mai sus) este cea mai comună tehnologie, numai șapa poate concura cu aceasta.
Opțiunile de șapă sunt variate și depind de gustul și bugetul dumneavoastră.
Sapa presupune obtinerea unui fel de sandwich termoizolant, ale carui straturi sunt: placa de balcon din beton - termoizolatie - sapa - acoperire de finisare.
Articol înrudit: Perdele Londra: descriere, caracteristici și avantaje
Algoritmul pentru izolarea unei podele cu o șapă va fi următorul:
- Izolație termică va exista, de exemplu, spumă de plastic. Dacă nu doriți să economisiți bani, puteți utiliza și polistiren expandat, care este, în linii mari, un tip de spumă mai avansat. Este așezat în două straturi cu suprapunerea obligatorie a rosturilor.
- Banda de separare a amortizorului lipite de-a lungul perimetrului balconului. Acest lucru, în timp ce izolează podeaua, se face astfel încât șapa să nu atingă pereții. În loc de bandă, dacă nu există, se iau adesea bucăți mici de spumă.
- Umpleți șapa. Nu este indicat să o faci singur, există un risc mare ca amestecul de casă să nu funcționeze. Este mai sigur să cumpărați un amestec special de șapă uscată într-un magazin de la un producător cu o bună reputație.
- Dacă sistemul „pardoseală caldă”." este folosit, apoi, desigur, este așezat înainte de turnare. În mod standard, acesta este un cablu de încălzire și o plasă de armare.
- Grundîncepe după ce șapa s-a uscat. Următorul strat este un strat de finisare, de exemplu, gresie porțelană.
O alternativă la această opțiune este șapa uscată, care poate fi folosită și pentru a izola bine podeaua.
Această metodă se bazează pe un pat de pietriș pe care sunt așezate elemente de podea din foi de fibre de gips. Deși, desigur, dacă izolăm o podea de beton în acest fel, riști să fii în minoritate - șapa uscată este mai puțin populară.
Sistem de podea caldă
Pe balcon, este permisă izolarea podelei numai cu structuri electrice, cu siguranță, izolarea cu apă nu este o opțiune.
Pardoselile electrice incalzite sunt prezentate:
- covorașe electrice,
- cablu,
- film infrarosu.
Sistemul de cabluri, așa cum s-a menționat mai sus, are nevoie de o șapă de cel mult 5 cm înălțime, iar covorașele de încălzire și filmul cu infraroșu sunt combinate cu o șapă uscată.
Este necesar să se ia în considerare în prealabil dacă ferestrele și ușile se pot deschide liber, deoarece nivelul podelei va crește
Izolația podelei cu folie infraroșu va arăta astfel:
- Film de polietilenă Primul strat acoperă podeaua.
- Profile din lemn expus pe film. Acestea sunt fie fixate pe mortar de gips, fie pur și simplu fixate cu dibluri.
- Argila expandată se umple spatiul dintre profile.
- Un alt strat de film pus pe rambleu. Următorul strat este plăcile ondulate din gips.
- Material folie este așezat deasupra plăcilor și este așezat un film cu infraroșu (sau aceleași covorașe de încălzire).
Probabil că nu este cea mai rezonabilă opțiune - având un balcon în apartamentul dvs., transformați-l în numai o zonă deschisă pentru uscarea rufelor, o cameră pentru fumat sau chiar un fel de „magazin”, unde tot felul de gunoaie inutile sunt adunate și stratificate de-a lungul anilor, de care din anumite motive este greu de despărțit. În condițiile apartamentelor înghesuite din clădirile înalte ale orașului, acesta este un lux inaccesibil. Merită să depuneți un efort și diligență, să cheltuiți o anumită sumă - iar balconul poate deveni foarte îngrijit și destul de camera functionala. Mai mult, cu o anumită abordare a amenajării sale, va servi la fel de bine în orice perioadă a anului.
Probabil că va fi inutil să spunem că este o condiție prealabilă pentru transformarea unui balcon într-un suplimentar suprafata utila Va fi nu numai și nu atât de mult finisarea sa - este complet inutil să se ocupe de această problemă dacă nu se realizează izolarea de înaltă calitate. Important aici O abordare complexă- de la montarea geamurilor care pot rezista la patrunderea frigului, pana la izolarea termica a tuturor suprafetelor - tavan, podea si pereti. Echipajele de construcție sunt dispuse să întreprindă astfel de lucrări - a existat deja multă experiență în modificări similare de balcon, cu materialele necesare nici nu sunt probleme. Dar merită să plătești în plus dacă anumite operațiuni sunt destul de posibil de efectuat și pe cont propriu? Crede-mă, nu este nimic deosebit de complicat aici, iar dacă urmezi recomandările tehnologice, atunci totul ar trebui să meargă. O publicație separată va fi dedicată izolației termice a pereților și tavanelor, iar acest articol vă va spune cum puteți izola podeaua unui balcon cu propriile mâini.
Cum sunt izolate podelele balconului?
Înainte de a trece la implementarea practică a izolației planificate a podelei pe balcon, ar trebui să vă decideți imediat asupra tipului de izolație termică - atât tehnologia pentru efectuarea lucrărilor, cât și lista materialelor și componentelor suplimentare necesare vor depinde în mare măsură de acest lucru.
Deci, următoarele materiale pot fi folosite pentru a izola podeaua pe un balcon sau o logie:
Izolație pe bază de polietilenă spumă
Materialele laminate realizate pe baza de polietilena spumata au o grosime mica, in cativa milimetri, si sunt rareori folosite singure la balcon - sunt de obicei incluse intr-un complex de straturi izolante impreuna cu alte materiale termoizolante. Cu toate acestea, pentru latitudinile sudice, poate că o astfel de izolație este uneori suficientă.
Cel mai bine este să cumpărați material folie - cum ar fi bine-cunoscutul penofol. La instalare corectă(cu partea din folie în sus) suprafața oferă o reflexie suplimentară a căldurii către cameră, adică se va realiza economii considerabile de energie. În plus, stratul de folie în sine este o excelentă barieră hidro- și vapori.
Penofol este disponibil într-o gamă de grosimi de la 2 la 10 mm. Există trei tipuri principale de materiale:
- Penofol „A” - strat de folie aplicat pe o parte.
- Penofol „B” este un strat reflectorizant pe două fețe.
- Penofol „C” este o folie de acoperire pe o parte și un strat de adeziv acoperit cu un suport de protecție pe cealaltă parte. Acest material, deși mai scump decât tipul „A”, este mult mai convenabil de utilizat.
Foile Penofol pot, în funcție de grosimea materialului și de condițiile specifice, să fie așezate cap la cap sau suprapuse. Pentru a etanșa complet și a elimina pierderile de căldură, îmbinările sunt lipite cu bandă de folie - acest lucru creează o singură suprafață izolată reflectorizant.
Principalele caracteristici ale penofolului sunt prezentate în tabel:
Denumirea parametrilor | Tastați „A” | Tastați „B” | Tastați „C” |
---|---|---|---|
de la -60 la +100 | |||
Coeficientul de reflexie la suprafață al energiei termice, % | 95 - 97 | ||
Coeficientul de conductivitate termică, în stare uscată, la o temperatură medie de funcționare de 20 ° C, nu mai mult de (W/m × ° C) | 0,037 - 0,049 | 0,038 - 0,051 | 0,038 - 0,051 |
Absorbția de apă în volum, %, nu mai mult | 0.7 | 0.6 | 0.35 |
Permeabilitatea la vapori, mg/(m × h×Pa), nu mai mult | 0.001 | ||
Rezistența maximă la compresiune, MPa | 0.035 |
Dacă intenționați nu numai să izolați, ci și să organizați încălzirea suprafeței podelei, atunci pentru unele sisteme „pardoseală caldă”, un substrat de izolare termică reflectorizant este un element obligatoriu al designului general.
Preturi Penofol
Polistiren expandat
Plăcile din polistiren expandat sunt printre liderii în popularitate printre toate materialele de izolare. Acest lucru se explică prin caracteristicile ridicate de izolare termică, împreună cu greutatea foarte mică și ușurința în utilizare. În plus, spuma obișnuită de polistiren este disponibilă pe scară largă, atât din punctul de vedere al disponibilității sale - este produsă peste tot, cât și din punctul de vedere al costului scăzut.
Există, de asemenea, o serie de plângeri cu privire la material, unele nu în totalitate putere mare, și, cel mai important, o anumită nesiguranță. Astfel, plasticul spumă de calitate scăzută poate emite vapori dăunători sănătății umane și nu poate fi în niciun fel clasificat drept materiale incombustibile.
În plus, această izolație are aproape zero permeabilitatea la vapori. Dar, totuși, pentru podelele de pe balcon acest factor nu va fi decisiv.
Dacă intenționați să utilizați polistirenul expandat ca izolație principală pentru balcon, atunci este totuși mai bine să nu vă zgâriți și să cumpărați varietatea sa extrudată - EPS. În toate privințele (dacă nu țineți cont de cost), acest material este superior plasticului spumă obișnuit, inclusiv prin asigurarea siguranței utilizării sale în apartamente.
Caracteristicile comparative ale spumei de polistiren și ale spumei de polistiren extrudat sunt prezentate în tabel:
Denumirea parametrilor | spumă de plastic (PSB) | Spumă de polistiren extrudat (EPS) |
---|---|---|
Conductivitate termică (W/m × ° C) | 0,036 ÷ 0,050 | 0,028 ÷ 0,034 |
Permeabilitatea la vapori (mg/m×h×Pa) | - | 0.018 |
Absorbție de apă în 24 de ore, % din volumul total | 0.4 | 0.2 |
Rezistență maximă la încovoiere statică MPa (kg/cm²) | 0,07 ÷ 0,20 | 0,4 ÷ 1 |
Rezistența la compresiune la 10% deformare liniară, nu mai puțin de MPa (kgf/cm²) | 0,05 ÷ 0,2 | 0,25 ÷ 0,5 |
Densitate (kg/m³) | 15 ÷ 35 | 28 ÷ 45 |
Interval de temperatură de funcționare, °C | -50 până la +75 | -50 până la +90 |
Izolarea cu spuma de polistiren se poate realiza in combinatie cu alte materiale termoizolante.
Preturi pentru polistiren expandat
polistiren expandat
Doriți să aflați mai multe despre spuma de polistiren?
Acest material este folosit pentru a izola aproape toate elementele unei clădiri fără excepție - este important doar să alegeți marca potrivită. Caracteristicile polistirenului expandat sunt descrise în detaliu într-un articol dedicat în întregime varietății sale de extrudare -.
Vata minerala
Dacă te uiți la ea, vata minerală de înaltă calitate va fi cel mai probabil recunoscută ca cea mai bună opțiune pentru izolarea unui balcon. Acest izolator termic are o mulțime de avantaje, deoarece vata minerală are o conductivitate termică extrem de scăzută, densitate și greutate reduse, dar „își păstrează forma” destul de bine și are o anumită elasticitate, permițându-i să umple spațiile izolate practic fără goluri. Este foarte convenabil să lucrezi cu vată, dar numai cu condiția ca materialul să fie de înaltă calitate și să se respecte anumite precauții din partea maestrului.
Nu degeaba vata ar trebui să fie de înaltă calitate. Acest material are și dezavantajele sale, care sunt predeterminate de structura sa fibroasă. În primul rând, fibrele subțiri se pot rupe, rezultând margini ascuțite care pot deteriora pielea sau pot provoca iritații persistente ale mucoaselor. Și în al doilea rând, lianții sintetici care conțin formaldehidă sunt utilizați pentru a forma blocuri de fibre minerale. Materialul de proastă calitate poate conține un conținut ridicat din această componentă, care este extrem de periculos pentru sănătatea umană.
Există trei tipuri de vată minerală, care diferă prin materiile prime folosite pentru topirea și formarea fibrelor.
- Lâna pe bază de zgură de furnal nu trebuie deloc luată în considerare atunci când vine vorba de izolarea spațiilor rezidențiale.
- Din punct de vedere al mediului, vata de sticlă este mult mai curată, dar se caracterizează prin fragilitatea fibrelor, adică este necesar să se lucreze cu ea cu precauții speciale, iar „plăcinta” izolatoare trebuie să împiedice microparticulele de izolație să pătrundă. în aerul camerei. Vata de sticlă este adesea aleasă din motive de economie - de obicei este semnificativ mai ieftină decât bazaltul.
- Cea mai „prosperă” din toate punctele de vedere este așa-numita lână de piatră, care este obținută din topirea rocilor de bazalt.
Caracteristicile comparative ale vatei minerale sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Denumirea parametrilor | Zgură | Vata de sticla | Lână de piatră |
---|---|---|---|
Temperatura limită de utilizare, °C | până la 250 | de la -60 la +450 | până la 1000 |
Diametrul mediu al fibrei, µm | de la 4 la 12 | de la 5 la 15 | de la 4 la 12 |
Higroscopicitatea materialului în 24 de ore (nu mai mult),% | 1,9 | 1,7 | 0,095 |
Batjocură | da | da | Nu |
Coeficient de conductivitate termică, W/(m×°C) | 0,46-0,48 | 0,038 -0,046 | 0,035-0,042 |
Coeficient de absorbție a sunetului | de la 0,75 la 0,82 | de la 0,8 la 92 | de la 0,75 la 95 |
Prezența liantului, % | de la 3 la 10 | de la 2,5 la 8 | de la 2,5 la 5 |
Inflamabilitatea materialului | NG - neinflamabil | NG - neinflamabil | NG - neinflamabil |
Capacitate termică, J/kg×°C | 1000 | 1050 | 1050 |
Rezistenta la vibratii | Nu | Nu | moderat |
Elasticitate, % | nedeterminat | nedeterminat | 75 |
Temperatura de sinterizare, °C | 250-300 | 450-500 | 600 |
Lungimea fibrei, mm | 16 | 15-50 | 16 |
Stabilitate chimică (pierdere în greutate), % în apă | 7,8 | 6,2 | 4,5 |
Stabilitate chimică (pierdere în greutate), % în mediu alcalin | 7 | 6 | 6,4 |
Stabilitate chimică (pierdere în greutate), % în mediu acid | 68,7 | 38,9 | 24 |
Caracteristicile vatei minerale
Pentru a realiza corect izolarea termică cu vată minerală, ar trebui să vă familiarizați mai detaliat cu caracteristicile acesteia. Informatie necesara veți găsi în articolul de pe portalul nostru dedicat. Informații despre una dintre mărcile populare autohtone de vată minerală -
Argila expandată
Nu la fel de răspândit ca vata minerală sau polistirenul expandat, dar încă folosit pentru izolarea podelelor de balcon și argila expandată. Rezistența sa la transferul de căldură este inferioară indicatorilor materialelor enumerate mai sus, de exemplu, cum ar fi montate, dar argila expandată are alte avantaje incontestabile - prietenos cu mediul (materiile prime naturale bine purificate sunt utilizate pentru producție) și neinflamabilitatea absolută. . Materialul este relativ ușor, deși, desigur, densitatea sa, chiar și doar în vrac, este totuși mai mare decât cea a izolației cu polimer sau fibre. Acest lucru poate limita oarecum utilizarea sa pe balcoane, unde este mai înțelept să încărcați placa minim.
Argila expandată este produsă în diferite fracțiuni. Cele mai mari granule pot ajunge până la 40–50 mm lungime, cele mai mici – 0,1–5 mm. Tehnologia de izolație depinde și de dimensiunea granulelor. Deci, argila expandată poate fi folosită pentru preparare mortar de beton sapa de nivelare cu functie de izolare simultana, pentru umplerea uscata intre grinzile pardoselii, asa cum se vede in figura de mai sus.
Principalele proprietăți ale argilei expandate din diferite fracții sunt prezentate în tabel:
Nume caracteristic | Mărimea fracției | ||
---|---|---|---|
10-20 mm | 5-10 mm | 0-5 mm | |
Densitate în vrac, kg/m³ | 280-370 | 300-400 | 500-700 |
Rezistență la presiune, N/mm² (MPa) | 1,0-1,8 | 1,2-2,0 | 3,0-4,0 |
Rezistență la îngheț 20 de cicluri, pierdere în greutate pietriș în % | 0,4-0,2 | 0,2-1,2 | Nereglementat |
Conductivitate termică W/m×°C | 0,0912 | 0,0912 | 0,1099 |
Absorbție de apă, % din volum | 10 - 15 | 15 - 20 | pana la 25 |
Una dintre opțiunile pentru izolarea podelei cu argilă expandată este tehnologia „șapă uscată”.
ÎN În ultima vreme Tehnologia „șapă uscată” câștigă popularitate - nivelarea și izolarea podelei cu umplutură fină de argilă expandată, urmată de așezarea plăcilor din fibre de gips deasupra acesteia. Uneori, această abordare este folosită și pe balcoane, cu toate acestea, în condițiile tradiționale înghesuite ale acestei încăperi, o astfel de izolație va fi destul de dificil de realizat eficient, iar aceasta nu pare o soluție optimă.
Preturi pentru argila expandata
argilă expandată
Pregătirea pentru izolarea podelei pe balcon
O schemă de izolație fundamentală „clasică” a podelei pe un balcon poate fi descrisă după cum urmează:
Schema schematică a izolației „clasice” a balconului
1 – bază din beton armat.
2 – hidroizolație, împiedicând răspândirea capilară a umezelii în stratul izolator.
3 – întârzieri. De regulă, podeaua balconului este ridicată la nivelul pragului ușii care duce în cameră, astfel încât înălțimea buștenilor poate fi diferită. Aranjarea lor pe două niveluri este adesea folosită, atunci când buștenii de sus sunt perpendiculari pe cei inferiori, de susținere.
4 – strat material izolator, așezat între întârzieri.
5 – membrană difuză hidroizolatoare permeabilă la vapori care nu împiedică eliberarea liberă a umezelii din izolație. Poate fi folosit atunci când se folosește vată minerală ca strat de izolare termică, dar utilizarea sa cu polistiren expandat nu are prea mult sens. Adesea, acest strat deasupra izolației este format din spumă laminată, creând astfel izolație suplimentară și reflectoare. energie termală"ecran".
6 – pardoseală din scânduri sau material din tablă (placaj, OSB) pentru așezarea stratului de finisare.
Adesea, dacă intenționați să faceți o cameră confortabilă dintr-un balcon, se folosește și „izolare activă” - un sistem electric de încălzire prin pardoseală. În aceste condiții, este probabil cel mai convenabil să folosiți încălzitoare de film cu infraroșu. Acest lucru nu este prezentat în diagramă, dar un exemplu al acestei abordări va fi dat mai jos.
Pentru ca izolația să fie de înaltă calitate, iar podeaua să fie fiabilă, este necesar să se facă niște lucrări pregătitoare.
Inspecție pardoseală și reparații minore
Articolul a menționat deja că izolarea termică a podelei se realizează în marea majoritate a cazurilor simultan (în paralel) cu izolarea tuturor suprafețelor balconului, altfel lucrarea își pierde pur și simplu sensul. Adică, puteți „scoate din paranteze” consolidarea întregii structuri, construcția de pereți exteriori (dacă nu ar exista), instalarea cadrelor etc. Într-un cuvânt, să ne concentrăm doar pe podea.
Este foarte norocos dacă balconul a fost „bine întreținut”, adică podeaua este în stare bună - suprafața este netedă și intactă, fără defecte. Adesea, podeaua este gresie, iar dacă țigla se află bine și nu „se joacă”, atunci este foarte posibil să o lăsați pe loc fără a recurge la demontare.
Cu toate acestea, există și imagini mai puțin „roz” atunci când baza de beton are crăpături, gropi, așchii și există goluri între ea și pereți. Toate acestea trebuie eliminate înainte de a trece la următoarele etape de lucru.
S-ar părea - de ce, până la urmă, suprafața va fi în continuare acoperită cu izolație? Cu toate acestea, acest lucru este important - nu este de dorit să lăsați sinusuri în care se poate acumula umiditate, deoarece acestea pot deveni centre de eroziune sau apariția unor colonii de microfloră - mucegai sau ciupercă.
- Dacă există mici proeminențe la suprafață, acestea pot fi tăiate cu grijă până când nivel general.
- Fisurile trebuie tăiate la o adâncime de 10 mm și lărgite pentru a le umple mai adânc și mai dens cu compusul de reparare. Acest lucru se poate face manual sau folosind o râșniță cu roată de piatră.
- Locurile care urmează să fie reparate sunt curățate temeinic de murdărie și praf. Nu ar trebui să rămână mici fragmente dure în fisuri - acestea sunt curățate cu o perie rigidă și apoi în cele din urmă îndepărtate cu un aspirator.
- După aceasta, este necesar să amorsați zonele deteriorate cu un compus de penetrare adâncă.
- După ce grundul s-a uscat, toate fisurile și gropile sunt umplute etanș cu un compus de reparare - chituri speciale pentru beton sau chiar doar mortar de ciment-nisip. Același lucru este valabil și pentru fisurile din jurul perimetrului plăcii. Fisurile largi pot fi umplute și cu material de etanșare, iar în unele cazuri este și mai profitabil să recurgeți la utilizarea spumei poliuretanice.
- După ce „plasturile” de reparație s-au uscat, acestea sunt curățate până la nivelul general al podelei.
Hidroizolarea suprafeței podelei
Dacă, din nou, baza podelei este de bună calitate, iar balconul izolat al vecinului este situat dedesubt, atunci problema impermeabilizării suprafeței nu va fi o problemă acută - va fi suficient să efectuați pur și simplu amorsarea. Este o problemă diferită când baldachinul de beton al balconului de dedesubt este deschis „toate vânturile”. Posibilitatea pătrunderii capilare a umezelii prin structura din beton armat. Ei bine, pericolele umidității excesive au fost deja menționate mai sus și, în plus, unele materiale de izolare (vată minerală, de exemplu) își pot pierde calitățile de izolare termică din cauza saturației cu apă.
Într-un cuvânt, pentru a vă proteja „plăcinta” izolatoare de aglomerarea cu apă, trebuie să o impermeabilizați. Pur și simplu acoperirea suprafeței cu folie de plastic nu este o opțiune. Da, izolația va rămâne uscată, dar umezeala va începe să se acumuleze în spațiul subțire dintre film și placa de beton și, mai devreme sau mai târziu, se va face simțită. Este nevoie de o abordare mai bună.
Există mai multe moduri de a face acest lucru:
- Acoperiți suprafața cu un strat de compus hidroizolant penetrant, cum ar fi Penetron sau Hydrotex. Acești compuși, ajungând în porii și microfisurile betonului, îi „blochează” complet, blocând răspândirea umidității capilare.
Hidroizolație penetrantă „Hydrotex”
- Aplicați stratul de impermeabilizare. Gama de astfel de compoziții pe bază de bitum sau polimer este destul de largă, există multe dintre care să alegeți. Se folosesc conform instructiunilor furnizate impreuna cu ele, reci sau incalzite.
- Acoperiți întreaga suprafață cu hidroizolație laminată, tot pe bază de bitum sau polimer. În acest caz, este necesar să se realizeze o potrivire strânsă a materialului la bază, fără a lăsa „buzunare”.
Acum, după ce hidroizolarea este finalizată, puteți trece la lucrul la izolarea podelei în sine.
Preturi pentru "Hydrotex"
Hidrotex
Izolarea podelei pe balcon - opțiuni
Stratul de izolație va ocupa, desigur, o anumită înălțime, iar podeaua finită va fi ridicată deasupra bazei de beton. S-a spus deja că această creștere este de obicei calculată în așa fel încât podeaua de pe balcon să fie la nivel sau puțin sub pragul ușii din cameră. În același timp, rezolvă și problema nivelării podelei pe orizontală - plăcile de balcon adesea „păcătuiesc” cu o diferență de înălțime - cu o scădere de la perete la margine.
Instalarea buștenilor poate fi efectuată în diferite moduri. Cea mai simplă metodă, dar probabil departe de a fi cea mai convenabilă și precisă, este să plasați inserții sau pene sub bare pentru a obține nivelul uniform dorit.
Într-un sortiment modern magazine de constructii poti intalni multe dispozitive convenabile– console sau stâlpi filetați reglabili care vă permit să instalați grinzile cu precizie și fiabilitate. Una dintre opțiunile simple va fi discutată mai jos - folosind rafturi în formă de U.
Pardoseală izolată pe suporturi de suport în formă de U
Acesta este unul dintre cele mai multe moduri simple aliniați podeaua perfect pe orizontală, astfel încât să existe suficient spațiu sub suprafața sa pentru așezarea materialului izolator.
Raftul în sine este o piesă metalică în formă de U, care este atașată la suprafața podelei cu un raft transversal, iar pe cele două laturi există găuri pentru șuruburi autofiletante care vor ține barele de lag într-o anumită poziție.
De obicei, la vânzare există drenuri similare cu o înălțime de 167 mm și concepute pentru utilizarea lemnului cu o secțiune transversală de 40 (lățime) pe 70 (înălțime) mm. Cu toate acestea, este posibil să apară și alte dimensiuni. În plus, puteți găsi exemple de acest tip de lucru folosind același principiu, dar în locul unor astfel de rafturi, meșterii au folosit colțuri de oțel, instalându-le în perechi, pe ambele părți ale grinzii. Singura diferență este că va fi mai multă bătaie de cap cu fixarea elementelor de fixare la baza podelei.
În exemplul luat în considerare, vată bazaltică de tip „Light” este utilizată pentru stratul de izolație - densitate mică, aproximativ 35 kg/m³, 100 mm grosime. Sarcina maestrului a fost să asigure o izolație termică fiabilă în două straturi, cu o creștere totală a înălțimii suprafeței podelei, ținând cont de grosimea placajului (15 mm), cu 210 mm pentru a ajunge la nivelul betonului. treapta de prag.
Ați putea fi interesat de informații despre cum să o faceți singur
Secvența de lucru și caracteristicile operațiunilor efectuate sunt prezentate în următorul tabel ilustrat:
Ilustrare | |
---|---|
Deci, pentru instalarea și nivelarea atentă a suprafeței podelei, pe lângă grinzi, este necesar să se pregătească suporturi pentru rack. Numărul lor este ușor de calculat - pasul de instalare pe grinda longitudinală este de 500 mm, plus un suport pentru fiecare jumper transversal. Deoarece vorbim despre un balcon, adică o cameră îngustă, vom avea nevoie doar de trei bușteni - doi de-a lungul pereților și unul în centru între ei. |
|
Fiecare jumper se va sprijini pe unul dintre propriile stâlpi în formă de U și este convenabil să le fixați pe bușteni folosind colțuri metalice obișnuite. Etapa de instalare a jumperilor poate fi de aproximativ 600 mm. Dar ar trebui să țineți cont de liniile comune foi de placaj- ar trebui să cadă exact pe aceste jumperi. Cel mai bine este să întocmiți un plan la scară în avans - acest lucru va facilita calcularea locațiilor de instalare pentru părțile cadrului podelei și tăierea foilor de placaj. |
|
Se presupune că toate lucrările pregătitoare au fost deja efectuate. Cu toate acestea, înainte de a începe lucrul, ar trebui să curățați temeinic suprafața, să îndepărtați mici gunoi de constructiiși praf. |
|
În conformitate cu planul întocmit, suprafața podelei este marcată. În primul rând, ar trebui să marcați linii pentru instalarea grinzilor care vor trece de-a lungul pereților. În același timp, ținem cont de faptul că buștenii nu sunt niciodată atașați aproape de perete - ar trebui să existe un spațiu de aproximativ 50 mm între grinda instalată și suprafața peretelui. Folosind un nivel de apă sau laser, o „linie zero” este marcată și marcată pe peretele de pe perete - toate capetele superioare ale grinzilor și barelor transversale vor fi aliniate de-a lungul acesteia pentru a crea un plan orizontal comun. |
|
Pentru comoditate, liniile de marcare pot fi trase cu un marcator direct pe suprafața bazei de beton - acest lucru va facilita navigarea atunci când atașați suporturile de rack. | |
După ce sunt trasate liniile grinzilor de margine, nu va fi dificil să o desenați pe cea centrală - exact la mijloc între ele. Puteți desena imediat liniile de instalare ale traverselor - cu o distanță stabilită și ținând cont de îmbinarea foilor de pardoseală. |
|
Riscurile sunt plasate în punctele în care suporturile vor fi atașate la podea. Parantezele cele mai exterioare ale fiecărei grinzi trebuie să fie amplasate cât mai aproape de pereții perpendiculari - lăsați un spațiu de aproximativ 50 ÷ 70 mm. Dacă balconul este lung și grinzile de bușteni trebuie îmbinate, atunci este instalat și un suport în punctul de joncțiune, indiferent de pas - capătul bușteanului nu ar trebui să se încline. Stâlpii buiandrug sunt instalați exact în centru. |
|
Suportul este instalat în centrul crosshair-ului dorit, iar punctele pentru dibluri sunt marcate prin găurile din raftul inferior cu un marcator. În locurile desemnate din baza de beton, folosind un burghiu cu ciocan, sunt găurite pentru instalarea diblurilor. |
|
Suporturile de rack cu flanșa lor transversală sunt atașate cu dibluri pe suprafața bazei de beton. Înainte de a strânge ferm elementul de fixare, asigurați-vă că verificați dacă suporturile sunt aliniate strict de-a lungul liniei, fără a le permite nici măcar să se rotească ușor în jurul axei lor - altfel instalarea grinzii va fi problematică. |
|
Rezultatul ar trebui să fie un rând uniform de suporturi pentru rack. | |
O greșeală foarte comună a meșterilor începători este că atașează ei înșiși buștenii și abia apoi încep să se ocupe de problemele de izolare. Ca urmare, pot rămâne cavități care nu sunt umplute cu izolație termică, iar rafturile în sine, fără izolație în interior, se transformă în punți reci. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să efectuați lucrări de izolare în paralel. În cazul nostru, putem face acest lucru: Din plăci de vată bazaltică sunt tăiate benzi cu lățimea de aproximativ 150÷200 mm. În ele sunt marcate fantele pentru rafturile verticale ale consolelor (tăiate cu un cuțit). Benzile de izolație sunt apoi literalmente alunecate peste știfturi. Rezultatul este o bandă izolată continuă cu plăci care ies din ea. |
|
Acum puteți începe să instalați primul jurnal. Grinda este introdusă între rafturile consolelor. Pentru început, pe o parte, marginea sa superioară este aliniată de-a lungul „liniei zero”, iar grinda este asigurată temporar cu un șurub autofiletant, fără a strânge prea mult. |
|
Apoi se continuă lucrul pe partea opusă a grinzii. Un nivel de clădire este instalat pe buștean și este plasat exact într-o poziție orizontală. Pentru control, vă puteți concentra și pe marcajul „nivel zero” - totul ar trebui să coincidă exact. Când se obține rezultatul dorit, decalajul este fixat și cu un șurub autofiletant. Acum puteți înșuruba și strânge două șuruburi autofiletante la ambele capete ale grinzii. |
|
Pentru a fixa în siguranță grinda, aceasta trebuie fixată pe ambele părți ale suportului. Cu toate acestea, grinzile cele mai exterioare vor fi aproape de perete și nu veți putea ajunge acolo cu o șurubelniță, cu atât mai puțin cu o șurubelniță. Aceasta înseamnă că folosim o metodă tehnologică diferită. În burghiu este introdus un burghiu de metal de 6,5 mm. Apoi direct prin plăcile metalice și cheresteaua instalată între ele este găurită prin gaura. Aveți nevoie de două astfel de găuri pentru fiecare rack și este mai bine să le plasați în diagonală. Apoi se introduc șuruburi M6 cu lungimea de 60 ÷ 70 mm în aceste găuri, se pune o șaibă pe fiecare și se atașează o piuliță, iar apoi se va strânge ușor cu o cheie cu cap deschis de 10 mm. |
|
Ca rezultat, grinzile primesc cea mai fiabilă fixare pe fiecare suport de-a lungul peretelui. Acest punct de atașare va arăta așa. |
|
„Enfilada” de rafturi, centura izolatoare și grinda în sine sunt instalate în mod similar pe cealaltă parte, de-a lungul peretelui opus. În acest caz, poziția relativă a grinzilor trebuie controlată - marginile lor superioare trebuie să fie și ele situate în același plan orizontal. |
|
De-a lungul liniei centrale prevăzute, sunt instalate un număr de rafturi pentru jurnalul din mijloc - acest lucru este arătat clar în figură. | |
În continuare - totul în aceeași ordine: un strat de izolație și fixarea lemnului. Dar există și o diferență semnificativă - există mult mai puțină bătaie de cap cu instalarea buștenilor pe verticală, deoarece planul este deja definit de grinzile exterioare. Și fixarea aici este mult mai ușoară - nu sunt necesare șuruburi, deoarece grinda poate fi strânsă strâns pe ambele părți cu șuruburi autofiletante, cel puțin două pe fiecare parte. |
|
Buștenii longitudinali sunt fixați pe trei linii. Rezistența rafturilor este suficientă pentru a rezista la sarcini verticale. Dar atunci când se aplică forță din lateral sau într-un unghi față de verticală, este clar că se păstrează încă un anumit „grad de libertate”. Și pentru a obține stabilitatea completă a cadrului, este necesar să legați buștenii cu traverse. |
|
Este instalat un suport pentru fiecare jumper, exact în centru. Se folosește aceeași tehnică - instalarea unui suport, apoi a unui strat izolator, care ar trebui să se potrivească strâns cu benzile longitudinale deja așezate de vată minerală. |
|
Jumper tăiat din cherestea lungimea necesară(pentru ca decalajul să se potrivească precis, dar fără efort, între grinzi) este introdus între rafturile suportului, dar nu este atașat imediat de acesta. Mai întâi trebuie să setați nivelul marginii superioare cu barele de întârziere și să-l fixați în această poziție colțuri metalice folosind șuruburi autofiletante. |
|
Ei bine, atunci când este cu siguranță momeală, puteți efectua fixarea finală, inclusiv pe suport. | |
De fapt, ansamblul cadrului este complet terminat. Puteți trece la izolarea completă. |
|
Mai avem „ferestre” destul de mari între benzile de lână bazaltică deja instalate. În funcție de dimensiunile lor, fragmentele necesare sunt tăiate din blocuri, astfel încât să se potrivească strâns, fără cele mai mici goluri. Cu vată minerală acest lucru nu este greu de făcut. |
|
Apoi se așează al doilea strat - între grinzi și traverse. La tăierea fragmentelor, acestea sunt întotdeauna mai mari cu 10 ÷ 15 mm - acest lucru va asigura densitatea stratului izolator, distanțat între grinzi. |
|
Marginile de lungimea și lățimea necesare sunt tăiate din foi de placaj și măsurate la locul lor. Trebuie lăsat un spațiu de aproximativ 5 ÷ 8 mm între marginea placajului și perete. În timpul procesului de montare, ar trebui să conturați imediat liniile de-a lungul cărora rândurile de șuruburi autofiletante vor fi înșurubate - astfel încât să cadă în centrul grinzilor longitudinale și transversale. |
|
După cum sa menționat deja, este recomandabil să acoperiți deasupra o suprafață izolată cu vată minerală cu un strat de membrană difuză permeabilă la vapori. Apoi, semifabricatele de placaj tăiate și montate sunt așezate succesiv deasupra și fixate pe grinzile cadrului cu șuruburi autofiletante. Șuruburile sunt înșurubate cu o astfel de forță încât capetele lor „se scufundă” în suprafața placajului cu aproximativ 1 mm. Între elementele de fixare adiacente se menține un pas de aproximativ 150 ÷ 200 mm. |
|
Drept urmare, am obținut o acoperire din placaj aliniată orizontal și foarte stabilă, cu izolație de înaltă calitate. Golurile dintre placaj și suprafața pereților pot fi umplute cu spumă poliuretanică, iar după întărire, excesul poate fi tăiat. Suprafața de placaj rezultată va fi o bază excelentă pentru aproape orice tip de acoperire de finisare pentru o podea izolată pe un balcon. |
Pardoseala izolata cu incalzire cu infrarosu
Acum să ne uităm la un alt exemplu interesant de izolație a podelei pe un balcon. Condițiile inițiale și sarcinile care urmează sunt oarecum diferite aici.
Amenajarea podelei se realizează împreună cu izolarea și finisarea întregului balcon, cu scopul general de a-l transforma într-o cameră confortabilă cu drepturi depline. Pardoseala are deja suficientă impermeabilizare. Mai mult, el a expus anterior placi ceramice, iar baza a fost nivelată în plan orizontal. Adică în acest caz nu există nicio problemă de a seta decalajul în funcție de nivel. Pentru izolare se va folosi spuma de polistiren extrudat – „Penoplex” cu grosimea de 50 mm. Un astfel de strat va crea o izolare termică fiabilă împotriva pătrunderii frigului de dedesubt și, în plus, nu va permite pierderi inutile de energie de la „podeaua caldă” pe absolut deloc. încălzirea necesară plăci de podea.
În plus, este planificată să se utilizeze încălzitoare cu film cu infraroșu și, conform tehnologiei, ar trebui să se folosească un substrat reflectorizant izolator sub ele. În cazul nostru, a fost folosit „penofol” cu o grosime de 3 mm.
Ordinea lucrărilor este în tabelul ilustrat:
Ilustrare | Scurtă descriere a operației efectuate |
---|---|
La pozițiile de pornire - podeaua este gata de lucru, materialele sunt disponibile. | |
Începe montarea cadrului. Va fi cu două niveluri - grinzile de sprijin transversale vor fi situate dedesubt pe suprafața podelei, iar deasupra lor, perpendicular, vor fi bușteni pe trei rânduri, două de-a lungul pereților și una în centru. Pardoseala nu are nevoie de nivelare, dar pentru ca suprafața să fie netedă și stabilă, toate piesele cadrului trebuie să fie realizate din lemn de înaltă calitate, cu dimensiunile secțiunii transversale decupate precis - 50×50. |
|
Pentru început, grinzile transversale sunt tăiate de-a lungul lățimii balconului de la peretele casei spre exterior, minus aproximativ 100 mm, astfel încât să existe un spațiu de aproximativ 50 mm pe fiecare parte. | |
Grinzile tăiate sunt așezate paralel între ele în trepte de aproximativ 500 mm. O mare precizie în menținerea unghiurilor drepte nu este necesară în acest caz, dar este mai bine, desigur, să folosiți un pătrat. Dacă balconul are o configurație complexă, atunci acest lucru este luat în considerare la așezare - se adaugă grinzi la colțuri. |
|
După ce grinzile sunt așezate, grinzile longitudinale pot fi tăiate și așezate perpendicular pe acestea. Grinzile cele mai exterioare trebuie să fie la aproximativ 50 mm distanță de pereți |
|
După așezarea buștenilor, aceștia sunt atașați de traversele cu șuruburi autofiletante. | |
Cadrul de zăbrele rezultat capătă treptat integritate, dar nu este încă fixat pe suprafața podelei. Acest lucru se va face în pasul următor. |
|
Găurile sunt găurite prin grinzi în suprafața podelei pentru a instala ancore de expansiune. Fiecare grindă este asigurată cu o ancoră pe două laturi opuse. |
|
Ancorele sunt introduse în găurile făcute... | |
...și apoi strâns, asigurând fixarea fiabilă a cadrului asamblat pe suprafața de bază a podelei. | |
Cadrul este asamblat și fixat. Puteți trece la izolarea acestuia. |
|
Plăcile Penoplex sunt folosite pentru izolare. Ele sunt tăiate în fragmente cu calculul așezării lor pe grinzi între grinzi. |
|
Nu ar trebui să încercați să obțineți o potrivire strânsă a spumei de polistiren pe grinzi - acest lucru este aproape imposibil de făcut. Dimpotrivă, este mai bine să lăsați goluri de aproximativ 5 - 7 mm. |
|
Este necesar să umpleți întreg spațiul cu material izolant, inclusiv golurile dintre grinzi și perete. Cu o tăiere adecvată, practic nu ar trebui să rămână deșeuri - există un loc pentru orice tăiere. |
|
Toate golurile rămase, inclusiv cele dintre fragmentele adiacente de Penoplex, sunt umplute cu atenție cu spumă poliuretanică după instalare. Este necesar să se realizeze etanșarea completă a stratului izolator creat. |
|
După ce toate golurile sunt umplute, așteptați până când spuma s-a întărit complet și apoi tăiați excesul proeminent la nivel cu suprafața. | |
Puteți trece la așezarea acoperirii din placaj. Foile de placaj de 15 sau 20 mm grosime sunt tăiate la dimensiunea necesară. |
|
Fragmentele decupate sunt așezate de-a lungul grinzilor, ajustate unele cu altele... | |
... și apoi atașat la grinzi cu șuruburi autofiletante la intervale de 150 mm. Capetele șuruburilor trebuie să fie îngropate în placaj cu 1 mm. |
|
Baza de placaj izolat este gata. Puteți trece la instalarea „pardoselilor calde” în infraroșu. |
|
În primul rând, întreaga suprafață a podelei este acoperită cu penofol, cu folie în sus. Marginile substratului trebuie asigurate, de exemplu, cu bandă dublu-față. Dacă trebuie să conectați două foi de penofol, acestea sunt așezate cap la cap, iar cusătura este lipită cu bandă adezivă, în mod ideal cu bandă folie. |
|
Încălzitoarele cu film cu infraroșu sunt întinse pe lungime. | |
De obicei când latime standard Pe balcon puteți așeza două foi de încălzitoare. Se fixează între ele și de-a lungul marginilor, de substrat, cu bandă. Este interzisă suprapunerea unei pânze peste alta. |
|
În continuare, se efectuează toate operațiunile necesare pentru instalarea filmului în infraroșu „pardoseală caldă”: - capetele neutilizate ale barelor colectoare sunt izolate; |
|
- sunt așezate fire și este instalat un senzor de temperatură cu un cablu de semnal. | |
- se comută partea de cablu conform diagramei. | |
- firele sunt comutate la bornele centralei termostatului. Blocul în sine este instalat într-un loc pregătit pentru acesta, convenabil pentru accesul zilnic. |
|
După finalizarea instalării și comutării, se efectuează un test de funcționare a sistemului de încălzire, literalmente pentru câteva secunde. După ce v-ați asigurat că „podeaua caldă” funcționează și că a apărut încălzirea, alimentarea este oprită. Lansarea completă a sistemului va fi posibilă numai după așezarea ultimei pardoseli. |
|
Încălzitoarele cu infraroșu cu film sunt destul de sigure, dar nu uitați că folosesc o tensiune de 220 de volți. Și pentru a evita Situații de urgență cauzat, de exemplu, de o vărsare neglijentă de apă pe podea, este mai bine să jucați în siguranță și să acoperiți sistemul cu un strat de hidroizolație. Pentru aceasta se poate folosi folie de polietilenă cu o grosime de aproximativ 200 de microni. Se întinde pe toată suprafața podelei; excesul poate fi apoi tăiat. |
|
Este important să se obțină o etanșare maximă. Pentru a face acest lucru, filmul este atașat de pereți folosind bandă impermeabilă, astfel încât să nu rămână un spațiu liber. Când se folosesc mai multe foi, acestea sunt suprapuse cu aproximativ 200 mm, iar apoi cusătura este, de asemenea, sigilată cu bandă impermeabilă. |
|
Puteți așeza stratul de finisare selectat deasupra peliculei, cu grijă pentru a nu-l deteriora. În acest caz, proprietarii au ales laminat. |
|
Rezultatul lucrării este o pardoseală încălzită frumoasă, izolată termic în mod fiabil. Au rămas ultimele retușuri - finisarea pereților și instalarea plintelor. |
În procesul de prezentare a secvenței de lucru, a fost luată în considerare în trecere instalarea unei „pardoseli calde” electrice. Acesta este un subiect pentru o discuție separată, deoarece această problemă are o mulțime de nuanțe.
„Pardoseală caldă” pe o bază de lemn? Da, este posibil!
Pot fi montate atât „pardoseli calde” cu apă, cât și electrice baza de lemn. Cum să faceți acest lucru - citiți publicația specială de pe portalul nostru.
Și la sfârșitul articolului - o altă modalitate de a izola podeaua de pe balcon, un tutorial video de la un profesionist. studiază la link.
Când cumpărați un apartament, primiți o logie împreună cu el. De obicei se transformă pur și simplu într-un uscător de rufe, un depozit pentru lucruri inutile, bărbații îl folosesc în principal ca cameră pentru fumat. Spațiul imens rămâne nefolosit sau nu este folosit rațional. Dar acest loc poate fi transformat într-un birou, un loc pentru yoga sau o grădină pitorească de iarnă. Desigur, acest lucru ridică problema izolației, care este exact despre ce vom vorbi astăzi.
Să pregătim loggia pentru lucrări de izolare
Apoi, îndepărtați toată murdăria și praful. Sigilăm toate fisurile cu spumă poliuretanică, iar cele mai mari pot fi umplute cu cărămizi sparte și mortar de ciment.
Rețineți că atunci când instalați izolația, înălțimea podelei va crește cu 5-7 centimetri.
Luați în considerare încălzitoarele electrice suplimentare sau posibilitatea de conectare la încălzire centrală.
Înainte de a selecta materialul, gândiți-vă la finisare: aceasta va lambriuri din lemn, placaj sau plăci ceramice.
Izolație de bază pentru loggii
Să luăm în considerare avantajele fiecărui material.
Stone wat a - pentru toti specificatii tehnice se referă la cele mai bune materiale.
Fabricat din diabază sau gabboro, puteți vedea fibre multidirecționale în interiorul acestor pietre naturale.
Acesta este un material durabil, rezistent la foc, dar nu rezistă bine la umiditate.
Nivelarea podelei pe loggia cu propriile mâini
În primul rând, trebuie să montăm cadrul pentru viitoarea podea. Vă vom spune mai multe opțiuni despre cum puteți face acest lucru singur.
Podeaua unui balcon sau a unei logie este adesea neuniformă, această problemă este rezolvată și în timpul procesului de instalare.
Există mai multe opțiuni pentru a instala corect jurnalele.
Folosind pene și lame. În zilele noastre, în magazinele de materiale de construcții, există o mulțime de dispozitive care ajută la fixarea grinzilor uniform și sigur.
Să descriem o opțiune simplă de montare folosind rafturi în formă de U.
Atașăm suporturile în formă de U pe podea și înșurubam buștenii în lateral folosind găuri pentru șuruburi autofiletante.
Să ne uităm la acțiunile pas cu pas
:
Deoarece loggia este o cameră mică, veți avea nevoie de aproximativ 3 bușteni, încă câteva stâlpi, de asemenea, sunt necesari pentru săritori.
În spatele fiecărui jumper, trebuie atașat un suport în formă de U. Folosind colțuri metalice, le atașăm și la grinzi. Distanta aproximativ 6 cm.
Amintiți-vă că îmbinările placajului trebuie să coincidă clar cu ele.
- Marcam linii lângă perete unde vor merge buștenii, nu uitați să lăsați goluri de 5 cm față de perete.
- Folosim un laser pentru a marca nivelul prin care vom naviga în timpul lucrului. Poate fi conturat cu creta sau creion.
- Exact în centru trasăm o linie sub fasciculul central. Puteți marca imediat locațiile fixărilor transversale.
- Capetele buștenilor nu trebuie să se încline și să fie amplasate prea aproape sau departe de pereți (5-7 cm). Dacă este necesar, puteți uni două grinzi pe lungime, dar asigurați-vă că asigurați îmbinarea cu un suport. Așezați rafturile în jumperii strict în centru.
Marcăm locurile în care suporturile sunt atașate de beton și forăm găuri unde vor fi amplasate diblurile.- Fixăm suporturile de beton, nu uitați să le verificați nivelul. Asigurați-vă că nu există ture de-a lungul axei, altfel va fi dificil să asigurați fasciculul.
- Mulți oameni fac greșeala de a instala inițial elementele de fixare și abia apoi adăugând izolație în acest caz, rămân multe cavități. Cel mai bine este să faci totul deodată. Decupăm pătratele de care avem nevoie din izolație, tăiem locuri pentru prindere și le punem pe rafturi. Ar trebui să ajungeți cu o bandă de izolație cu plăci proeminente.
Introducem grinda între console și o fixăm cu un șurub autofiletant, dar nu o strângem.- Fixăm și grinda pe cealaltă parte. Monitorizăm nivelul și obținem o coincidență de 100% și abia apoi strângem ambele șuruburi și înșurubam încă unul pe fiecare parte.
- Grinda trebuie să fie bine fixată pe ambele părți, dar acest lucru este extrem de dificil de făcut lângă perete. Gărăm găuri prin (6,5 mm) două pe stâlp în diagonală. Introducem șuruburile cu șaiba, punem piulița și o strângem cu o cheie. Acest lucru asigură o potrivire sigură.
- Atașăm și rafturile pentru grinda centrală.
Fixăm fasciculul, nu uitam de stratul de izolație, facem la fel ca și cu consolele. Grinzile sunt fixate mai repede, deoarece accesul bun face posibilă tragerea lor pur și simplu cu șuruburi autofiletante, câte 2 pe fiecare parte.- Luptele suportă presiunea de sus, dar se mișcă atunci când sunt apăsate din lateral. Pentru a asigura stabilitatea cadrului nostru, fixăm buștenii cu traverse.
- Pe fiecare jumper, atașăm un suport în mijloc. Introducem o grindă între rafturile sale. Îl punem la nivelul nostru și îl fixăm cu colțuri cu șuruburi autofiletante.
Rama noastră este terminată, să trecem la izolație.
Încasăm șuruburile în suprafață, menținând o distanță de 15-20 cm între ele.
Izolație de pardoseală făcută de tine
Incalzire prin pardoseala cu infrarosu .
Asamblam un cadru de două niveluri. În partea de jos, plasăm grinzile de susținere peste. Așezăm bușteni în trei rânduri deasupra. Folosim cherestea de 50×50.- Pregătim grinzile transversale, le facem în funcție de lățimea loggiei, minus 10 cm, astfel încât în timpul instalării să rămână o distanță de 5 cm față de pereții de pe ambele părți.
- Întindem barele la o distanță de 50 cm.
- Tăiem și așezăm buștenii perpendicular. Din nou, ne retragem la 5 cm de pereți.
- Când buștenii sunt așezați, îi fixăm pe grinzi cu șuruburi autofiletante. Rezultatul este un cadru sub formă de zăbrele, dar care nu este fixat pe podea.
Facem găuri în podea prin grinzile în care instalăm ancore.- Batem ancorele pe ambele părți și le strângem bine.
- Cadrul nostru este asamblat, putem începe izolarea termică.
- Plăcile Penoplex sunt tăiate în fragmentele necesare. Nu încercați să măsurați și să fixați acest material foarte strâns, acest lucru este imposibil, este mai bine să lăsați goluri de 5-7 mm.
- Umplem întregul spațiu cu izolație, inclusiv golul dintre structura noastră și perete.
- Umplem toate fisurile mici cu spumă poliuretanică. Realizăm etanșarea întregului strat. Așteptăm până se usucă spuma și tăiem excesul.
Să începem atașarea placajului (grosime 15-20 mm). Îl întindem de-a lungul grinzilor și îl înșurubam, distanța dintre trepte este de 15 cm. Nu uitați să încastrați capacul.- Baza este gata, puteți trece la izolarea loggiei cu podele încălzite. Acoperiți întreaga suprafață cu penofol, cu folie în sus. Asigurăm marginile cu bandă dublu. De asemenea, puteți conecta două tăieturi cap la cap și etanșați marginile cu bandă adezivă.
- Așezăm încălzitoarele. De obicei sunt plasate două pânze. Nu puneți în niciun caz unul peste altul. Le atașăm cu bandă adezivă la bază.
Izolăm capetele inutile, așezăm firele și instalăm un senzor de temperatură și plasăm blocul într-un loc special pregătit.- Efectuăm încălzirea de probă pentru câteva secunde. Imediat ce pornește încălzirea, opriți alimentarea.
- Acoperim intreaga podea cu hidroizolatie pentru a evita jena. Pentru a obține o izolație completă, fixăm toate capetele împreună cu bandă specială impermeabilă.
- Așezăm stratul de finisare cu mare atenție, astfel încât să nu existe crăpături sau rupturi în stratul de hidroizolație.
Penoplex pe podeaua de beton a loggiei.
Această metodă este utilizată dacă este imposibil să construiți o structură din grinzi. Materialul este așezat în fața șapei brute. Suprafața trebuie să fie netedă, fără diferențe.
Dacă luați plăci cu sistem de blocare, atunci nu va trebui să fixați nimic cu ancore. Înainte de a pune izolația, amorsați întreaga suprafață. Pentru turnare sunt potrivite atât metodele semi-uscate, cât și cele umede.
Izolarea podelei logiei cu argilă expandată.
Greșeli tipice la izolarea unei podele de logie cu propriile mâini
Protejați-vă corect loggia de frig și vă va rezista mult timp.
De acord, nu este înțelept să folosiți balconul pentru a depozita tot felul de gunoi.
Mai ales având în vedere dimensiunea mică a apartamentelor din oraș. Dar pentru a transforma un balcon într-o cameră de zi confortabilă, va trebui să cheltuiți mult efort și bani.
Dar merită și abordarea corectă vei ajunge cu o cameră care poate fi folosită pe deplin pe tot parcursul anului.
Toată lumea știe că pentru a face un balcon locuibil, acesta trebuie izolat.
Aici este important să abordați din mai multe părți simultan - instalați nu numai geamuri bune, ci și izolație termică de înaltă calitate pe pereți, podea și tavan. Acum există o mulțime de specialiști implicați în remodelarea balcoanelor și loggiilor.
Dar de ce să plătești mai mult dacă poți face totul singur, economisind o sumă considerabilă.
Mai mult, acesta nu este un proces atât de complicat pe cât ar putea părea inițial, este important doar să respectați câteva reguli și recomandări. Vom vorbi despre izolarea termică a pereților și tavanelor într-un articol separat.
Acum vom vorbi despre izolarea termică a podelei de pe balcon și cum să o faci singur.
Ce izolație să alegi?
Înainte de a începe lucrul cu izolația, este necesar să selectați o izolație adecvată, deoarece tehnica de instalare și alegerea materialelor suplimentare etc. depind de aceasta.
Există mai multe tipuri de materiale utilizate ca izolație termică pentru podelele de pe balcoane și loggii:
1. Materiale izolante pe bază de spumă de polietilenă.
Astfel de materiale au o grosime mică (doar câțiva milimetri). Disponibil în rulouri. Aceste materiale sunt rareori utilizate ca izolație independentă, cel mai adesea sunt utilizate în combinație cu alte materiale de izolare. Dar dacă locuiți în regiunile sudice, atunci izolarea ruloului va fi suficientă.
Cea mai bună alegere ar fi izolarea cu folie - de exemplu, penofol. Dacă instalați corect izolația (cu folia în sus), aceasta va reflecta suplimentar căldura în cameră, ceea ce va economisi energie. Un alt avantaj uriaș este că acest material are și proprietăți de hidroizolație și vapori.
Grosimea penofolului variază de la 0,2 la 1 cm Există trei tipuri:
Penofol „A” - folia se aplică doar pe o parte;
Penofol „B” - folie pe ambele părți;
Penofol „C” este un material care are folie pe o parte și lipici sub un suport de protecție pe cealaltă. Mai scump decât penofolul „A”, dar este mai convenabil să lucrezi cu el.
Instalarea materialului poate fi efectuată fie de la capăt la capăt, fie prin suprapunere. Toate îmbinările trebuie sigilate cu bandă folie pentru a crea o suprafață reflectorizantă continuă și etanșă, care nu pierde căldură.
Dacă intenționați să adăugați un sistem de încălzire prin pardoseală la izolație, atunci trebuie instalată o folie de izolație pentru a preveni pierderile de căldură.
Polistirenul expandat este unul dintre cele mai populare materiale termoizolante, datorită caracteristicilor sale excelente cu greutate redusă și instalare ușoară. Foarte material disponibil- este produs in cantitati mari si este ieftin.
Dar materialul are și dezavantaje - este destul de fragil și nesigur într-o anumită măsură - dacă materialul este de calitate scăzută, poate emite vapori toxici și este, de asemenea, inflamabil.
Polistirenul expandat are o permeabilitate foarte scăzută la vapori, dar pentru un balcon acest lucru este practic neimportant.
Dacă alegeți polistirenul expandat ca izolație principală, atunci cheltuiți puțin o mare cantitateși cumpărați EPS. Este mai bun decât spuma de polistiren din toate punctele de vedere (cu excepția prețului) și este, de asemenea, un material prietenos cu mediul.
Polistirenul expandat poate fi combinat cu alte materiale izolante.
3. Vata minerala.
În general, vata minerală de înaltă calitate este cea mai bună izolație pentru balcon. Are multe avantaje - conductivitate termică scăzută, densitate și masă scăzute, capacitatea de a-și păstra bine forma, elasticitate (prin urmare poate fi instalat aproape fără goluri).
Acest material este ușor de lucrat, dar numai dacă este de înaltă calitate și respectați măsurile de siguranță.
Calitatea vatei minerale este un punct aparte. Are încă dezavantaje determinate de fibrele din structură.
Fibrele fine sunt casante, lasand margini ascutite care pot taia sau irita pielea si mucoasele. În plus, la producerea materialului, formaldehida este folosită pentru a lega fibrele, iar materialul fără calitate poate conține o cantitate crescută din aceasta, ceea ce poate fi dăunător sănătății.
Vata minerala difera prin materia prima din care este fabricata. Iată tipurile de vată minerală:
1) Lână din zgură de furnal - nu este potrivită pentru spații rezidențiale.
2) Vata de sticlă este un material mai ecologic, dar fibrele sale sunt foarte fragile, așa că atunci când lucrați cu ea trebuie să urmați măsuri de siguranță pentru a preveni intrarea particulelor de material în aer. Acest material este adesea ales pentru a economisi bani, deoarece este mai ieftin decât alte tipuri.
3) Lână bazaltică- cea mai ecologică izolație termică, dar mai scumpă decât tipurile anterioare.
4. Argila expandată.
Acest material este folosit mai rar decât vata minerală și spuma de polistiren, dar este totuși un bun izolator termic pentru un balcon.
Deși rezistența sa la transferul de căldură este mai mică decât materialele de mai sus, are și avantaje semnificative - este un material ecologic și neinflamabil, cu greutate redusă. Densitatea argilei expandate este mai mare decât densitatea altor materiale izolatoare.
Prin urmare, trebuie utilizat cu prudență pe balcon, deoarece aici este important să se limiteze sarcina pe placă.
Granulele de argilă expandată vin în diferite dimensiuni - de la mari (4-5 cm lungime) la mici (0,1-5 mm). Tehnica de lucru cu acesta depinde direct de dimensiunea granulelor. De exemplu, poate fi folosit la fabricarea șapei de beton cu izolație, precum și pentru umplerea uscată între grinzile de podea.
În zilele noastre, se folosește din ce în ce mai mult „șapa uscată”, pentru care podeaua este nivelată și izolată cu mici granule de argilă expandată, iar apoi sunt așezate plăci din fibre de gips deasupra acesteia. În principiu, această tehnologie este potrivită pentru un balcon, dar este mai bine să o abandonați, deoarece este important să economisiți spațiu aici.
Pregătirea pentru instalarea izolației
Izolarea podelei de pe balcon are loc conform unui plan specific, care arată astfel:
1) repararea plăcii de beton armat;
2) instalarea hidroizolației pentru a proteja termoizolația de pătrunderea umezelii;
3) instalarea învelișului (se face de obicei până la nivelul pragului ușii);
4) instalarea izolației între grinzile de înveliș;
5) instalarea unei membrane de vapori și impermeabilizare, care va servi și ca izolație termică suplimentară, este mai bine să alegeți material folie laminat;
6) instalarea unui înveliș brut (scândură, placaj, PAL etc.) înainte de așezarea finisajului decorativ.
Pentru obtinerea calitate bună izolație termică, trebuie să pregătiți corespunzător placa de podea.
Inspecție pardoseală și reparații minore
Izolarea termică a podelei trebuie făcută concomitent cu izolarea termică a pereților și a tavanului, altfel este pur și simplu inutilă. Acest articol se ocupă în special de izolarea podelei, dar nu ar trebui să uităm de alte lucrări.
Dacă balconul a fost monitorizat mai devreme, atunci aveți noroc, deoarece în acest caz, cel mai probabil, podeaua este netedă, intactă și nu are crăpături. Destul de des se întâmplă ca podeaua să fie deja acoperită cu gresie, iar dacă se țin strâns, atunci nu trebuie să fie îndepărtate.
Dar se întâmplă foarte des ca balconul să fie în stare foarte proastă - există așchii, crăpături, crăpături și gropi pe bază de ciment. Toate aceste defecte trebuie corectate înainte de începerea izolației. Este posibil să aveți o întrebare - de ce faceți acest lucru, deoarece izolația va fi în continuare așezată deasupra plăcii? Dar acest lucru trebuie făcut, altfel umezeala se va acumula în aceste defecte și mucegaiul și mucegaiul vor începe să se dezvolte.
Dacă există mici proeminențe, le puteți netezi până la nivelul plăcii. Tăiați toate fisurile la o adâncime de 1 cm și umpleți-le cât mai strâns cu compusul de reparare.
Pentru aliniere puteți folosi polizor cu un cerc pe piatră.
Curățați temeinic toate zonele care trebuie reparate de murdărie și praf folosind o perie de sârmă și un aspirator. Apoi amorsați toate zonele cu un compus de penetrare adâncă.
Lăsați compoziția să se usuce, apoi umpleți toate defectele cu o compoziție reparatoare (chit special pentru beton sau mortar de ciment-nisip).
Faceți același lucru cu îmbinările din jurul perimetrului plăcii. Umpleți golurile mari cu material de etanșare sau spumă. Lăsați peticele să se usuce și șlefuiți suprafața la același nivel.
Montaj de hidroizolatii
Dacă placa de beton este în stare bună, iar sub balconul dvs. există un balcon izolat al vecinilor dvs., atunci nu este necesar să faceți hidroizolație - doar grunduiți suprafața. Mai des, hidroizolarea este pur și simplu necesară, iar placa cu izolație trebuie protejată de umezeala care le distruge.
În general, hidroizolarea este necesară pentru a proteja structura izolatoare.
Și pur și simplu așezarea unui strat de folie de plastic nu este suficientă aici. Este posibil ca izolația să nu se ude, dar umiditatea se va acumula treptat în golurile dintre film și placă și va duce în cele din urmă la unele probleme. Prin urmare, abordarea corectă este importantă aici.
Există trei moduri de a face izolație:
1) Acoperiți placa cu un strat de hidroizolație penetrantă, cum ar fi Penetron sau Hydrotex. Această compoziție umple porii și microfisurile în beton și împiedică pătrunderea umezelii.
2) Hidroizolație acoperire pe baza de bitum sau polimeri. Aplicati un strat din aceasta hidroizolatie conform instructiunilor atasate, la rece sau incalzit.
3) Acoperiți placa cu un strat de hidroizolație adeziv rulat. Este important ca materialul să se potrivească cât mai strâns posibil.
După instalarea hidroizolației, puteți începe să izolați podeaua în sine.
Tipuri de izolație a podelei pe balcon
Stratul de izolație va avea o anumită grosime, deci finisare va fi ușor ridicată deasupra plăcii de beton.
Grosimea „plăcintei” izolatoare trebuie calculată astfel încât podeaua finită să fie la nivelul pragului ușii sau puțin mai jos. În același timp, este încă necesar să se rezolve problema nivelării planului orizontal al podelei, deoarece plăcile sunt adesea inegale.
Învelișul face o treabă bună de nivelare. Cel mai simplu mod, dar nu în întregime convenabil și precis, este să plasați inserții sau pene sub grinzile de înveliș pentru a le nivela la același nivel.
Există multe dispozitive foarte utile pe piața construcțiilor - console sau stâlpi filetați reglabili care vă permit să aliniați cu precizie și fiabil grinzile. Să ne uităm la o opțiune simplă.
Instalarea izolației folosind suporturi în formă de U
Acesta este cel mai simplu mod de a alinia podeaua într-un plan orizontal ideal, astfel încât să mai existe loc pentru izolație dedesubt.
Rafturile sunt o bucată de metal în forma literei „P”, atașată printr-un raft transversal de podea și având orificii pe laterale pentru șuruburi autofiletante care să țină grinzile în poziția dorită.
Cel mai adesea la vânzare puteți găsi rafturi cu o înălțime de 16,7 cm sub o grindă de 4*7 cm Dar există și alte dimensiuni. Uneori, grinzile pot fi instalate folosind același principiu, dar folosind unghiuri de oțel, care sunt instalate în perechi pe ambele părți ale grinzilor. Dar în acest caz vor apărea probleme cu fixarea colțurilor la placă de beton.
Să luăm în considerare izolarea folosind exemplul de lână baalt de tip „Ușoară”.
Are o densitate redusa (circa 35 kg/m3) si o grosime de 10 cm Izolatia termica trebuie instalata in 2 straturi astfel incat sa se ridice inaltimea pardoselii impreuna cu placaj (1,5 cm) cu 21 cm, adica. până la nivelul pragului dintre balcon și cameră.
Efectuați lucrarea în următoarea ordine:
1) pe lângă instalare (în plus față de grinzi), pregătiți suporturi pentru rack. Numărul lor este ușor de numărat: se instalează pe grinzi la fiecare 50 cm, precum și câte una pe fiecare buiandrug transversal. Balconul este mic, așa că veți avea nevoie de trei grinzi (2 de-a lungul pereților și 1 în centru între ele).
2) Fiecare jumper trebuie instalat pe un suport în formă de U și pot fi atașați la grinzi cu colțuri metalice obișnuite. Jumperele trebuie instalate la aproximativ 60 cm unul de celălalt, ținând cont de faptul că îmbinările foilor de placaj trebuie să fie exact pe acești jumperi. Prin urmare, este mai bine să faceți un plan în avans în conformitate cu scara, astfel încât să știți exact unde să instalați partea de înveliș și cum să tăiați corect foile de placaj.
3) Pregătirea suprafeței trebuie făcută în prealabil. Dar totuși, faceți o curățare temeinică. zonă de muncă, îndepărtați resturile și praful.
4) Marcați suprafața conform planului pregătit anterior. Pentru început, faceți marcaje pentru grinzi de-a lungul pereților. În același timp, rețineți că grinzile nu trebuie să se potrivească strâns pe perete, așa că lăsați o distanță de aproximativ 5 cm între ele Marcați o „linie zero” pe perete folosind un nivel de apă sau laser, de-a lungul căruia puteți nivelați părțile superioare ale grinzilor pentru a obține un plan orizontal.
5) Pentru comoditate, trageți marcajele cu un marker direct pe placa de beton. De-a lungul acestor linii, va fi mai ușor să atașați suporturile de rack.
6) Apoi, trageți o linie centrală. Este ușor - doar glisați-l între cele două laterale exact în mijloc. De asemenea, trasați linii pentru instalarea barelor transversale cu distanța necesară și ținând cont de îmbinările foilor de pardoseală.
7) Așezați riscuri în locurile în care sunt atașate suporturile. Parantezele cele mai exterioare de pe fiecare grindă ar trebui să fie amplasate lângă pereții perpendiculari, mai precis la 5-7 cm de ei. Cu un balcon lung, cel mai probabil, va trebui să uniți grinzile, așa că este necesar să instalați un suport în acest loc (indiferent de pas), deoarece grinda nu ar trebui să se încline. Instalați stâlpii buiandrugi exact în centru.
8) Atașați stâlpii folosind dibluri cu un raft la baza de beton. Înainte de a strânge prinderea, este important să verificați dacă suporturile sunt strict nivelate și nu se mișcă nici măcar un milimetru în jurul axei lor - altfel barele vor fi dificil de instalat.
9) Ca rezultat, ar trebui să aveți un rând perfect uniform de suporturi pentru rack.
10) Evitați greșeala comună: mulți oameni atașează grinzile separat și apoi adaugă izolație. Din această cauză, pot rămâne cavități goale (fără izolație), care vor deveni „poduri reci”. Pentru a preveni acest lucru, faceți toată munca în același timp. În acest caz, puteți face lucrul în felul următor: tăiați benzi de 15-20 cm lățime din plăcile de lână baalt. Marcați fante în ele cu un cuțit pentru rafturile verticale ale consolelor. Așezați benzile pe stâlpi. Ca rezultat, ar trebui să obțineți o bandă continuă de izolație cu plăci ieșite din ea.
11) Acum puteți instala prima grindă. Introduceți-l între rafturile suporturilor. Mai întâi, introduceți marginea superioară de-a lungul „liniei zero” pe o parte și fixați fasciculul deodată folosind un șurub autofiletant, fără a o răsuci prea mult.
12) Apoi, mergeți pe partea opusă a grinzii. Așezați un nivel de clădire pe acesta și aduceți grinda într-o poziție orizontală ideală. Vă puteți concentra pe „linia zero”. După nivelare, fixați grinda cu un alt șurub autofiletant, apoi înșurubați și strângeți încă două șuruburi autofiletante la ambele capete.
13) Pentru fiabilitate, fixați grinda pe ambele părți ale suportului. Dar există o problemă - grinzile exterioare sunt aproape de pereți și, prin urmare, nu se poate ajunge acolo, nici cu o șurubelniță, nici cu o șurubelniță. Dar există o altă cale. Introduceți un burghiu de metal de 6,5 mm în burghiu. Faceți un orificiu prin plăcile metalice și grinda de lemn. Faceți două găuri în fiecare suport, situate în diagonală. Introduceți șuruburi M6 de 6-7 cm lungime în orificiu, puneți șaibe pe ele și atașați o piuliță, apoi strângeți-le folosind o cheie cu cap deschis de 10 mm.
14) Ca rezultat, ar trebui să aveți grinzi bine fixate pe fiecare perete.
15) În același mod, instalați un rând de rafturi, o centură de izolație și grinda în sine de-a lungul partea opusă. Nu uitați să monitorizați în mod constant locația barelor - acestea ar trebui să fie toate în același plan orizontal.
16) De-a lungul liniei centrale trasate anterior, instalați un rând de rafturi pentru grinda din mijloc.
17) Apoi continuați în același mod: așezați izolația și fixați grinzile. Dar există și o diferență semnificativă - este mai ușor să instalați bare verticale, deoarece planul este deja definit de barele de-a lungul marginilor. Și este, de asemenea, mai ușor să faceți elemente de fixare aici - nu sunt necesare șuruburi, deoarece lemnul se strânge ușor cu șuruburi autofiletante pe ambele părți (cel puțin 2 pe fiecare parte).
18) Barele longitudinale sunt dispuse pe trei linii si asigurate. Rezistența rafturilor este suficientă pentru o sarcină verticală. Dar dacă aplicați forță din lateral sau într-un unghi față de verticală, veți vedea că rama rămâne puțin slăbită. Prin urmare, pentru a-l fixa în siguranță, instalați bare transversale.
19) Pentru fiecare jumper, instalați un suport exact în centru. Lucrați după același principiu - instalați suportul, apoi izolația, care este unită cât mai strâns cu benzile de vată minerală așezate anterior.
20) Tăiați jumperul de pe grinzi dimensiunea cerută(ar trebui să se potrivească bine, dar fără efort între grinzile de înveliș), apoi introduceți-l între flanșele suportului, dar nu îl fixați încă. Aliniați partea superioară cu grinzile și apoi fixați-o în această poziție cu colțuri și șuruburi autofiletante.
21) Acum puteți fixa în sfârșit toate piesele prin strângerea șuruburilor.
22) În acest moment, învelișul este gata. Acum puteți începe să lucrați cu izolația.
23) Ați instalat anterior benzi de lână baalt și existau goluri mari între ele. Tăiați bucăți de vată în funcție de dimensiunea lor, astfel încât să nu existe goluri în timpul instalării. În plus, vata minerală este foarte ușor de tăiat.
25) Tăiați dimensiunile necesare din placaj, încercând-le la locurile de instalare. Nu uitați să lăsați un spațiu între placaj și perete de aproximativ 0,5-0,8 cm În același timp, marcați liniile de-a lungul cărora veți înșuruba șuruburile astfel încât acestea să fie în centrul tuturor grinzilor.
26) Puneți un strat de membrană difuză permeabilă la vapori deasupra izolației. Apoi, așezați foile de placaj la locul lor și fixați-le cu șuruburi autofiletante. Înșurubați șuruburile astfel încât capetele lor să intre în placaj aproximativ 1 mm. Distanța dintre șuruburi trebuie să fie de 15-20 cm.
27) Ca urmare, veți primi un strat perfect orizontal și puternic și placaj cu o izolare bună. Umpleți golurile dintre placaj și pereți cu spumă poliuretanică și, după ce se întărește, tăiați tot excesul. Orice pardoseală decorativă poate fi instalată deasupra unui astfel de înveliș.
Video: izolați podeaua balconului sub gresie