К сожалению, нередко садоводам приходится наблюдать довольно невеселую картину. На яблоне вдруг, вроде бы ни с того, ни с сего, желтеют, сохнут и опадают листья. Плодовое дерево, еще недавно обладавшее пышной зеленой кроной, увядает буквально на глазах. Тут важно не упустить время, верно определить причину и помочь яблоньке. О том, какие факторы могут привести к засыханию листвы и веток, а также о способах их устранения и пойдет речь в этой статье.
Причины
Итак, если неприятность все же случилась, и вы наблюдаете увядающие листики, нужно начать с определения причин этого явления. А их немало.
Факторы, из-за которых сохнет яблоня, можно условно разделить на несколько групп:
- пренебрежение агротехникой, неправильный уход за плодовым деревом;
- атаки вредных насекомых;
- поражение болезнями;
- нехватка микроэлементов, недостаточная или несвоевременная подкормка.
Ошибки в уходе
Многие начинающие садоводы и дачники считают яблоню весьма неприхотливой культурой. Мол, главное, чтобы саженец прижился, а там дело само пойдет. Такая точка зрения в корне неверна.
Конечно, есть дикие сорта этого дерева, которые произрастают в лесах и полях, не получая никакого ухода. Однако и плоды таких «свободных» яблонь не отличаются хорошим вкусом. Яблочки на них очень мелкие, кислые, вяжущие.
«Одомашненные» яблони выведены в первую очередь для получения урожая определенного качества. Поэтому много сил дерево затрачивает на формирование плодов.
И уход за садовой плодовой культурой требуется весьма грамотный и внимательный на протяжении всей жизни дерева.
Итак, какие же ошибки в уходе могут привести к тому, что яблоня засыхает буквально на глазах:
- В регионах с морозной зимой плодовое дерево должно быть подготовлено к ней должным образом. Если ствол растения не будет укутан и защищен от морозов, есть риск образования в нем так называемых морозных трещин. Они возникают из-за того, что влага, постоянно содержащаяся в волокнах древесины, замерзает и расширяется в объеме. В итоге капилляры ствола и волокна коры повреждаются или разрываются.
В сильные морозы могут быть повреждены и поверхностные корни плодового дерева
Часто именно промерзание корней и ствола являются причиной того, что прежде сильная и здоровая яблоня неожиданно засохла после зимы.
- Неподходящий грунт может спровоцировать постепенное усыхание плодового дерева. В этом случае начинают вянуть и отмирать отдельные ветки, а затем с дерева опадают все листья. Яблони плохо переносят песчаные и глинистые почвы. Также нежелательно высаживать дерево в грунт с высоким процентом содержания щебенки и гравия.
- Корневая система яблони может страдать из-за чрезмерной влажности почвы или близкого прохождения грунтовых вод. В этом случае нарушается кислородное питание корневой системы. Постоянная повышенная влажность со временем приводит еще и к подгниванию корней дерева. Яблоня в таких условиях сильно слабеет, практически останавливается в росте, активно теряет листву.
- При высадке саженца нужно заранее продумать, с какими растениями и культурами будет соседствовать растущая яблоня. Часто причиной плохого развития или засыхания дерева является корневая конкуренция.
У взрослой яблони корни в диаметре приблизительно в два раза шире, чем ее крона. Поэтому если в непосредственной близости произрастают другие взрослые и мощные деревья, яблоньке может попросту не хватать питания.
- Также в прикорневой зоне нужно регулярно проводить прореживание или полное удаление сорняков и трав. Такие растения, как пырей и тимофеевка, оказывают отравляющее воздействие на яблоню. От них непременно нужно избавиться.
- Важно соблюдать сроки высадки саженцев. Посадка осуществляется осенью или весной, в заранее заготовленную под зиму посадочную яму. Молодые деревца, высаженные летом, имеют очень малый процент приживаемости. Ветви и верхушка у «летнего» саженца быстро желтеют.
- Чрезмерная забота и применение химикатов сверх нормы приводят к химическим ожогам различных частей дерева. Очень частые и неоправданно обильные обработки пестицидами и инсектицидами вовсе не приносят дереву пользы. От агрессивных веществ начинает страдать уже сама яблоня: ее листья, ствол, кора, побеги.
- Неправильная обрезка может стать причиной ослабления плодового дерева. Особенно внимательно стоит относиться к обработке срезов. Пренебрежение этой процедурой приводит к заражению культуры болезнями, поражению грибком и гнилью.
- Причиной частичного или полного высыхания яблони может также стать неправильно проведенная прививка. Этот процесс требует определенного опыта и сноровки. Стоит хорошо изучить все его нюансы, прежде чем осуществлять прививку плодовой культуры самостоятельно.
- Листья могут засыхать из-за длительной жаркой погоды и сухости воздуха. Особенно заметно влияние этого погодного фактора, если яблоня еще молодая. Обычно на сухость воздуха реагирует только листва, а ветки не подвергаются высыханию.
Болезни и вредители
Вредные насекомые и различные заболевания часто обосновываются в садах и наносят урон насаждениям. У яблонь в этой категории негативных факторов тоже масса врагов. В первую очередь страдают очень молодые деревца, не успевшие должным образом окрепнуть. Также в группе риска возрастные, ослабленные яблони.
Внимательно приглядитесь к плодовым деревьям в саду. Кроме засыхания листвы и веток, каждая болезнь или вредитель имеет еще массу своих специфических признаков. А точное определение причины усыхания дерева поможет принять необходимые меры и спасти яблоню.
Очень распространенным и коварным заболеванием является цитоспороз. Болезнь поражает по большей части взрослые или старые деревья с толстой корой на стволе и ветках.
Характерным признаком цитоспороза является высыхание отдельных участков коры, быстрое отсыхание веток. На различных участках дерева, в том числе и на плодах, появляются темные образования в виде бугорков и сухих наростов.
Если поражается молодая яблоня, цитоспороз долгое время сложно заметить. К сожалению, болезнь нередко приводит к гибели дерева, если поражение тканей слишком глубокое.
Еще одним страшным заболеванием, имеющим грозное название, является черный рак. Болезнь считается неизлечимой, можно лишь продлить жизнь дереву, своевременно удаляя пораженные части.
На начальной стадии заболевание проявляет себя образованием множества черных пятен на листовых пластинах. Через некоторое время начинают отсыхать ветки и крупные отростки. О серьезной и запущенной степени болезни говорят множественные обширные язвы черного цвета на стволе и коре веток. На яблоне развивается гниль, отчего дерево вскоре погибает.
Парша часто поражает плодовые культуры. На листьях появляются бурые и коричневые пятна, со временем листочки высыхают и опадают.
Если на почках и листьях присутствует налет серого или белого цвета с темными вкраплениями, это верный признак заражения мучнистой росой.
Грибковое заболевание поражает листву, кору, молодые побеги, почки и плоды яблонь. Если болезнь начала активно развиваться в период цветения, то цвет и завязи по большей части отсохнут и опадут.
Периодом наибольшей активности этого грибкового микроорганизма является начало июня. В это время в дереве еще довольно активно идет сокодвижение, развивается молодая сочная поросль.
Насекомые-вредители также являются частыми нежеланными гостями на садовом участке. Их жизнедеятельность наносит немалый вред насаждениям и приводит к потере или существенному снижению количества урожая.
- Прожорливая тля активно поедает молодые листочки и побеги. Это насекомое находится в тандеме с муравьями. Последние питаются сахаристой жидкостью, которую тля выделяет в процессе жизнедеятельности. Поэтому муравьи нередко переносят на себе личинки и взрослых насекомых поближе к месту расположения муравейника. В дальнейшем муравьи-трудяги без устали взбираются по стволу для сбора питательного состава с телец этих вредителей. Внешне тля выглядит как очень мелкие, продолговатые зеленые высыпания. Она не поражает ветки и ствол, а селится на молодых листочках, высасывая из них соки и активно откладывая яйца.
При обширном поражении кроны дерево сильно ослабевает, останавливается прирост молодых зеленых веток, листва желтеет.
- Гусеницы очень любят лакомиться листвой и плодами яблонь. Заметить их довольно легко даже невооруженным взглядом. Существует большое количество видов этого насекомого. Главной задачей в борьбе с ними является уничтожение взрослых особей и личинок, находящихся на кроне.
- Листовертка , атакуя яблони и активно размножаясь, постепенно уничтожает листву. Признаком поражения этим вредителем в первую очередь является потемнение листьев с одной стороны или по всему краю. Затем листики начинают скручиваться в трубочку, темнеют полностью и опадают. В коконе из свернувшегося листа насекомое активно откладывает личинки и перемещается на здоровую поросль.
- Появление паутины на веточках и листьях является сигналом того, что дерево атаковал клещ . Само насекомое очень трудно увидеть. О дальнейшей его деятельности скажут желтеющие и опадающие листочки.
- Личинки майского жука живут в почве и питаются в том числе молодыми корешками растений. Если они поселились в грунте под яблоней, велика вероятность того, что молодые растущие коренья будут ими активно поедаться. Обычно при атаке личинок майского жука яблоня нормально цветет весной. Однако после цвет осыпается и почти вся листва желтеет в июле-августе.
Кроме насекомых вред яблоне могут нанести некоторые животные, которые роют норы и ходы в верхних слоях почвы. Например, кроты или мыши способны повреждать молодые корешки деревьев, тем самым ослабляя все растение.
Об их присутствии на участке можно судить по наличию норок, земляных холмиков, участков с разрыхленным грунтом.
Недостаток питания
Последним негативным фактором, ослабляющим плодовые деревья, является нехватка необходимых питательных веществ. Это может быть связано с особенностями грунта, недостаточными или несвоевременными подкормками. Либо же обусловлено внесением в почву вовсе не тех веществ, которые необходимы плодовой культуре.
В частности, яблони остро реагируют на нехватку серы, магния, железа. Последний элемент особенно важен для развития молоденьких саженцев. Для подкормки несколько раз в сезон используют растворимые комплексные удобрения. Внесение аммиачных удобрений существенно укрепляет иммунитет плодового дерева. Азотсодержащие препараты стимулируют развитие корневой системы. Также важно комбинировать корневые и внекорневые подкормки.
Как спасти дерево?
Комплекс мер по спасению дерева зависит от конкретных причин, приведших к пожелтению, засыханию листвы, усыханию веток и коры.
Если речь идет о грубых ошибках в процессе выращивания, следует незамедлительно обеспечить культуре должный уход.
Большое внимание необходимо уделять подготовке деревьев к зимовке. В конце осени для защиты яблони от замерзания проводится обильное мульчирование прикорневой зоны. Ствол укутывается лапником или укрывным материалом. После выпадения снега вокруг ствола набрасывается сугроб. Все эти меры позволят избежать весьма губительных последствий сильных морозов.
Санитарная обрезка веток должна проводиться регулярно. Важным моментом в этом процессе является своевременная и правильная обработка всех срезов.
При чрезмерной влажности грунта придется прибегнуть к пересадке саженца либо к дренированию почвы. В случае, если длительное время стоит жаркая сухая погода, важно обеспечить плодовому дереву регулярный достаточный полив. Не следует допускать разрастания трав и сорняков в приствольной зоне. Регулярные прополки и рыхление почвы существенно укрепят дерево и будут способствовать более активному росту и развитию.
Если корневую систему атакуют грызуны, применяются специальные яды.
Профилактические меры
Мало кто будет спорить с тем, что любые неприятности лучше предупредить, чем расхлебывать их последствия. Вполне справедлив такой подход и относительно ухода за плодовыми культурами. Посильные и своевременно принятые меры профилактики увеличат шансы того, что яблони в саду останутся невредимыми, сильными и дадут хороший урожай. А это, согласитесь, наиболее оптимальный и желаемый вариант.
Не следует оставлять под яблоней опавшую листву, ветки, плоды. Приствольная зона должны быть очищена от растительного мусора. В процессе лечения заболеваний все пораженные участки дерева должны быть удалены. При черном раке это и вовсе единственный способ борьбы с болезнью.
Обрезанные и спиленные ветки, листву и пораженные плоды нужно как можно быстрее вывезти с участка или сжечь.
Инструмент, который использовался для удаления зараженных частей дерева, желательно продезинфицировать. Можно обработать его хлоргексидином либо прокалить на огне.
Очень большую помощь в борьбе с насекомыми-вредителями могут оказать птицы. Нелишним будет разместить на садовом участке пару-тройку скворечников. Зимой для птиц можно оборудовать кормушки. Следует своевременно счищать отмершую кору со ствола дерева. В зазорах и трещинах между высохшими участками часто селятся насекомые, образуется гниль или грибок.
Важным профилактическим мероприятием является обработка кроны препаратами меди, бордоской смесью и комплексными инсектицидами широко спектра. Не стоит забывать о регулярной и своевременной подкормке плодовых деревьев.
На первых этапах освоения процесса выращивания своего сада весьма трудно вникнуть во все нюансы и хитрости. Далее приведены несколько советов для тех, кто занялся садоводством не так давно и пока еще не имеет в этом деле достаточного опыта.
- Если есть явные признаки того, что яблоня промерзла во время зимних холодов, можно помочь ей «оттаять». Для этого садоводы поливают дерево теплой водой с растворенными питательными микроэлементами. Отложите обрезку до начала распускания почек. Часто те ветки, которые казались отмершими, все же пробуждаются. Если же почки так и не образовались, ветки придется удалять.
- В случае если на участке с насаждениями высокое залегание грунтовых вод и нет возможности пересадить дерево, можно поддерживать его карликовый размер. Так удастся сохранить яблоню и при этом разгрузить ослабленную корневую систему.
- После зимы с сильными морозами яблоню можно опрыскать раствором гетероауксина. Этот состав стимулирует рост молодых побегов, способствует заживлению ран после обрезки.
- Во время борьбы с тлей не стоит забывать и о ее соратниках-муравьях. Потребуется истребление муравейников на всем участке. В противном случае почти наверняка тля вновь вернется в сад.
- Перенасыщение почвы азотом дает негативный эффект. Внесение этого вещества должно производиться согласно инструкции и рекомендациям на упаковке. Чрезмерные и частые аммиачные подкормки делают растение очень привлекательным для тли и других вредителей.
- Стоит помнить, что химикаты нельзя использовать, если на дереве созревают яблоки. Если в этом есть крайняя и неотложная необходимость, придется отказаться от употребления плодов и впоследствии уничтожить урожай.
- От грибка и плесени на стволе спасает тщательная высокая побелка дерева. Также она является барьером для многих нелетающих насекомых.
- Очень старые плодовые деревья могут сохнуть сами по себе, по причине возраста. Поддержать многолетнюю яблоню можно внесением подкормок, своевременным удалением отмерших веток, чисткой ствола от засохшей коры.
- Если засыхает листва преимущественно на верхушке молодой яблони или саженца, то причиной этому является поражение корневой системы. Ослабленные корни не могут доставлять питание в верхние части растения. В этом случае следует внимательно осмотреть приствольную зону на предмет наличия нор и подземных ходов грызунов и кротов.
Другими факторами, приведшими к поражению корней, могут являться грунтовые воды или промерзание почвы в сильные морозы зимой.
Часто с личинками майского жука не удается справиться быстро. Дело в том, что они могут жить на глубине до одного метра. Растворы инсектицидов просто не доходят до всех особей в глубине почвы. Но известно, что личинки этого насекомого очень не любят нашатырный спирт. Если обработать им почву в приствольной зоне яблони, насекомые спешно покинут неблагоприятное место. Раствор аптечного нашатырного спирта готовится в пропорции 50 г препарата на 8-10 литров воды.
Советы по уходу за яблоней смотрите в следующем видео.
Трудно найти дачный участок, даже самый маленький, чтобы на нем не росла хотя бы одна яблонька.
А если почва хороша и уход правильный, яблоневый становится не только украшением, но и источником получения средств.
Где бы ни росло это красивое дерево, оно не застраховано от заболеваний и .
В статье ниже попробуем ответить на вопрос, почему сохнет яблоня и что делать, чтобы помочь ему.
Как правило, первым предвестником проблем является засыхание листьев, а потом может начать сохнуть само дерево.
Когда яблоня усыхает, следует искать причины под землей.С самого начала закладки яблоневого сада стоит проконтролировать её формирование и развитие, чтобы в будущем самим не мучиться лишней работой и не мучить деревья лечением.
Важно! Для грамотной помощи важно знать тонкости определения причины усыхания яблонь.
Тонкости определения причин
Как известно, от правильной постановки диагноза зависит 50% удачного исхода для деревца.
Для более правильного диагноза надо принимать во внимание:
- Состояние почвы,
- Близость ,
- Засоленность их,
- Наличие или отсутствие элементов и микроэлементов,
- Качество перезимовки,
- Проявление различных .
Без этого нельзя точно сказать, что же стало причиной суховершинности или иного типа усыхания яблонь.
Причины, почему засыхают яблони, можно разделить на три группы:
- Отрицательные воздействия атмосферных условий (морозобоины, ожоги ),
- Грибковые заболевания,
- Вредители коры и камбия.
Если яблоня засыхает, то как ее спасти?
- Если причина в близости грунтовых вод , то исправить ничего нельзя, кроме как поддерживать небольшой размер деревца.
- Если причина в истощении почвы , то постоянное внесение больших доз органических соединений и минеральных солей исправит ситуацию.
- А если почвенные вредители и заболевания поселились на корнях, то поможет внесение в почву специальных ядов. Но они должны применяться с пониманием правильных дозировок и соблюдением технологии!
- Если же суховершинность случилось после морозной зимы , то засохшие ветви нужно вырезать. А крону обрызгать раствором с гетероауксином (по инструкции). Это ускорит заживление ран и улучшит рост новых побегов.
Тля на яблоне.
Но если молодые веточки летом начинают засыхать с кончиков и сильно облеплены , то надо либо их удалить вовсе, либо обработать настойкой жгучего перца.
Совет! Без точного определения проблемы не используйте фунгициды и яды от насекомых зря!
Молодые яблони
Чтобы молодая яблонька не засыхала, советуют вначале проверить ее место посадки: оказывает ли оно отрицательное влияние на рост корней? Тогда молодой яблоньке потребуется пересадка на новое место , пригодное для её нормального дальнейшего роста.
От болезней, и конкретно , хороши такие средства (для молодых яблонь):
- Сульфат Меди + гидрооксид кальция;
- Трифлоксистробин;
- Дифеноконазол + ½ флутриафола.
От короедов и прочих въедливых насекомых стоит использовать строго по инструкции следующие препараты:
- Аверсектин С;
- Пирипроксифен;
- Малатион.
Меры профилактики
Профилактика для яблонь просто необходима:
- Так, уборка опавшей листвы в осенний день является профилактикой от развеивания спор гнилостных грибков и прочей заразы. Неплохо такие листья сжечь , а костровый пепел затем использовать, как при перекопке приствольных полос.
- Дезинфекция инструментов хлоргексидином, обработка ран варом – это тоже профилактика.
- Как и уничтожение сорняков, очистка мёртвой коры со штамба.
- Весенняя обработка фунгицидом по набухшим почкам или препаратами меди по «зелёному конусу» яблонь, а после цветения — однократная обработка инсектицидов широкого спектра действия, тоже профилактика.
- Как и своевременные микроэлементами.
Будьте внимательны с химикатами и не используйте их при созревании яблок!
Внимание! Большое внесение «органического азота» подрывает здоровье яблоням и делает их «вкусными» для тли !
Нюансы и вопросы читателей
Если засыхает молодая яблоня, что делать?
Ветки
Если яблоне не хватает сил, то у нее усыхают отдельные ветки. Такие ветки вырезают .
А в дальнейшем такому дереву нужны:
- Подкормки ,
- Правильная ,
- правильно сформированная крона.
Именно эти условия помогут дереву перераспределить питание между всеми частями кроны.
Также все сухие части надо своевременно вырезать и сжигать!
Верхушка
- Верхушку, засохшую у яблони, нужно спилить до здоровой части и закрасить краской.
- Подкормить деревце полным минеральным удобрением 400 грамм, если ему от 3 до 12 лет, и 600 грамм, когда яблоня старше.
- Также надо проверить осенью корни , и если они вымокают, то необходимо сделать дренаж .
Ствол
Можно попытаться спасти дерево отпиливанием уже сухой части или зачисткой больной части, с закрашиванием ран масляной краской.
Если же это или сажистый , или трутовик, то вопрос, как спасти засохшую яблоню, неуместен, она однозначно погибнет.
Правильная обрезка яблони.
Но когда это происходит от вымерзания , то можно сделать «яблоньку-стланец» или укутывать оставшиеся живые ветки. Ибо нежный сорт по-другому не спасти. Особенно важно определяться, когда засыхает молодая яблоня, что делать и как спасать.
Совет! Прежде всего, тщательно осмотрите сухой ствол, а уже после пилите!
Кора
Если на самих сухих пятнах на коре яблонь заметен сажистый налёт и сами пятна чересчур велики, то меры по спасению будут бесполезны. Но если эти повреждения малы, то их очищают до живой древесины и закрашивают масляной краской.
Иногда проблема заключается в отмирании камбия от выпревания, и она решается очисткой отмершей коры и заделкой образовавшихся «дыр» варом.
Если же отчетливо заметны грибки или плесень , то деревце спасёт тщательная « » всего штамба и сучьев концентрированным раствором.
Весной
Если яблоньки распустились весной, а потом стали быстро сохнуть, то возможны следующие причины:
- Они сильно вымокли,
- Заражение плесенью ,
- Их поели водяные крысы,
- Если это степной район, то их убило «зимне-весеннее иссушение», оно тоже неизлечимо.
Если же это происходит от видимых на стволе и сучьях ран, морозобоин и ожогов , то можно провести экстренные меры по их очистке и заделке жировым варом или закраске суриком на натуральной олифе, и этим спасти яблоньки.
Каковы внекорневые подкормки?
Что делать, когда яблоня засыхает лишь на концах веточек этого года или прошлогодних? Скорее всего, причина в голоде на микроэлементы:
- Серу,
- Магний,
- Железо.
Но если «железистый голод» — редкий гость, то прочие элементы при кислых или заболачиваемых почвах часто бывают «в минусе».
Оттого-то и требуют молоденькие яблоньки своевременной обработки «по листу» растворами, содержащими эти вещества.
Наиболее подходящим для подкормок такого рода будут препараты «Кемира-Люкс», «Сударушка» и им подобные, надо только не увеличивать дозу подкормки в растворе.
Помогите яблоням в беде, и они смогут прожить ещё долгие годы. И будут при этом приносить богатый урожай вкусных и полезных яблочек!
Полезные видео
Смотрите видео от эксперта, когда причина засыхания яблони в черном раке:
Смотрите видео совет от опытного садовода, как обрезать яблоню:
Смотрите на видео, как лечить усыхание яблони зачисткой коры:
Смотрите на видео, как проводить лечение поврежденных яблонь:
Вконтакте
Увидеть в своём саду засыхающую яблоню – не такая уж редкость, к сожалению. Это может случиться в любой климатической зоне, на любом грунте, и даже тогда, когда садовод, казалось бы, ухаживает за садом по всем правилам. Понять почему именно яблоня начала засыхать, можно по определённым признакам: изменению цвета листьев, появлению пятен на коре и т.д. Если выяснить причину этого явления, можно не только спасти дерево, но и предотвратить в будущем подобные случаи.
На отклонения в развитии дерева, его росте и жизнедеятельность влияют несколько факторов, которые могут иметь и сочетанный характер. Их с определённой долей условности можно разделить на несколько групп:
- атмосферные и климатические условия;
- особенности грунта;
- неправильная посадка и уход;
- заболевания;
- вредители.
Под условностью разделения подразумевается то, что зачастую эти предпосылки к засыханию яблони сочетаются между собой или же одно влечёт за собой другое. Например, заболевания могут быть вызваны вредителями или неблагоприятными экологическими условиями и являются просто внешним проявлениям изначальной причины. Поэтому в любом случае нужно внимательно изучить все причины, чтобы полностью устранить неблагоприятные факторы.
И чрезмерная жара, и очень холодный климат могут негативно отразиться на плодовом дереве. Поэтому приобретайте саженцы только районированных сортов. Селекционеры выводят такие сорта с учётом того, какой климатический пояс наиболее благоприятен для роста и развития данной яблони. В очень холодном климате велика вероятность, что дерево на каком-то этапе развития начнёт засыхать после подморожения, если примется вообще.
При длительных сильных морозах дерево может пострадать, на нём могут появиться так называемые морозобои, или морозные трещины. Они возникают из-за того, что содержащаяся в древесине влага замерзает и разрывает волокна. Если образовывающие трещины не зарастут, туда может попасть грибок и разрушить древесину. От мороза спасает мульчирование, окутывание ствола, набрасывание снега у ствола (его нужно слегка утоптать).
Особенности грунта
Яблоня будет подсыхать, если её посадить в грунт с высоким содержанием:
- песка;
- тяжёлой глины;
- щебёнки и гравия.
Также пагубно влияет на дерево высокий водоносный горизонт: пропитанный влагой грунт не позволяет корням дышать, так как вода вытесняет воздух и корни начинают подгнивать. Как вариант, можно сделать дренажи в почве, но это хлопотно и трудоёмко, поэтому лучше не высаживать яблони в таких местах.
Засыхать яблоня может и из-за того, что в грунте не хватает питательных веществ и минералов. Особенно ярко это выражается при калийном голодании: начинают засыхать листья. При голодании магниевом и азотном, а также при хлорозе листья желтеют. При появлении этих признаков нужно внести в почву соответствующие удобрения, подкормки.
Высаживая саженцы, нужно помнить, что корневая система яблони в два раза шире, чем её крона, а корневая система уходит в грунт на глубину 60 см и более. Поэтому нужно учитывать высоту, на которой стоит в грунте вода.
Дерево может засохнуть из-за «корневой конкуренции», если посадить саженец слишком близко к другим деревьям. Также нежелательно высевать под яблоней некоторые травяные культуры, которые могут отравлять продуктами своей жизнедеятельности яблоню (например, пырей и тимофеевка).
Важно и время высадки – это весна и осень. Посаженные летом яблони чаще страдают от засыхания листьев и веток. Если саженец посажен весной, он намного лучше приживается. Посаженные же осенью деревца более устойчивы и к погодным условиям, и к различным заболеваниям.
К засыханию яблони могут привести и такие оплошности, как неправильная прививка или обрезка веток, либо чрезмерное использование химических веществ (удобрений, пестицидов и т.д.). Неправильно обработанные места срезов могут поражаться болезнями и вызывать высыхание вышележащих веточек и листвы.
Чаще всего яблоня поражается чёрным раком. Это грибковое заболевание, которое поражает дерево полностью. Кроме того, к засыханию приводят:
- парша;
- мучнистая роса.
В двух последних случаях помогает обработка специальными препаратами и уничтожение поражённых частей дерева. При раке помогает только радикальное удаление поражённых частей, причём обрезать больную ветку нужно с запасом, так как возбудитель заболевания может распространяться по дереву. На стволе видимые пятна и гниль нужно вырезать и выскабливать до здоровой древесины, после чего обрабатывать и замазывать любым подходящим средством – от специальных искусственных составов до простого садового вара или даже глины.
От вредителей-насекомых нужно обрабатывать деревья пестицидами или другими средствами весной, до начала цветения. При обнаружении паутины, гусениц и т.п. нужно убрать их с яблони вместе с поражёнными листьями. Есть ещё вредители-грызуны, как подземные, так и надземные. Подземных (например, кротов) выводят с помощью химикатов и ловушек, а надземные (зайцы и др.) не трогают стволы, побеленные известью.
Почему засыхают яблони Черный рак яблони: видео
Если засыхать начинают молодые яблони, то причиной может быть:
- заболевание;
- подморожение;
- недостаточное питание;
- повреждение корневой системы.
После выяснения заболевания дерево нужно пролечить. Если дело в корнях, проверьте уровень грунтовых вод, сделайте дренаж, внесите удобрения.
Старые яблони могут сохнуть как от заболеваний, так и просто от старости. Не забываем, что старое дерево вообще более подвержено заболеваниям. За такой яблоней нужно бережно ухаживать, обрезать засыхающие ветки, вовремя обрабатывать ствол и крону, и это продлит её жизнь и спасёт от болезней.
Если яблоня начала засыхать сразу после цветения – повреждена корневая система, и у дерева хватило сил только на то, чтобы зацвести. Когда следом за цветом начинают засыхать и опадать листья, это означает, что корни начинают погибать.
После зимы яблоня сохнет тогда, когда она пострадала от мороза. Не нужно спешить обрезать сухие ветки, дайте дереву постоять немного – возможно, яблоня «оттает». Можно поливать её тёплой водой с растворённой подкормкой. Но если на веточках не появились листья и сами ветви сухие – их нужно обрезать с большим запасом.
Засохшая верхушка яблони – признак высокого залегания грунтовых вод. Нужно обустраивать дренаж, иначе корни, доходя до водоносного слоя, будут неизбежно сгнивать. Также засыхание верхушки может свидетельствовать о недостатке калия в почве. Такую верхушку нужно аккуратно обрезать — низко, не оставляя пенька и обработать место среза.
Если на яблоне засохли почки – нужно убедиться, что они именно засохли, а не «замерли» . Иногда помогает обильный полив с подкормкой, но в том случае, если это не повреждение почек каким-либо вредителем.
Профилактические меры от засыхания – это прежде всего правильный уход и соблюдение «санитарных мер»:
- все срезанные, а также опавшие ветки и листья нельзя прикапывать в грунт или пускать на переработку в мульчу. Таким образом сохраняется и множится инфекция и вредители. Поражённые части нужно только сжигать, а золой уже удобрять почву.
- При обрезании и других видах повреждения целостности коры и древесины обязательна обработка, не допускающая последующего заражения яблони.
- Перед зимовкой деревья нужно защищать мульчированием, а после выпадения снега окучивать им. Это не вредно делать даже тогда, когда зима относительно мягкая.
- В борьбе с вредителями-насекомыми большое подспорье – птицы. В саду должны быть скворечники и кормушки на зиму. Это удержит птиц и спасёт яблони от уничтожения.
- Периодически нужно подкармливать яблоню, чтобы она получала из почвы полноценное питание. Также полезно взрыхление верхнего слоя почвы вокруг дерева.
Соблюдение всех этих мер значительно уменьшит риск засыхания яблони.
Трудно представить, чтобы на участке земли, даже крохотном, не росла яблонька. Если это благоприятный для плодовых деревьев район, яблоневые сады становятся источниками дохода. Но где бы ни росло это прекрасное дерево, болезни могут настигнуть его. Почему у яблони чернеют и засыхают листья, почему сохнет дерево и что делать – вопросы, на которые ответ есть.
Профилактика
Сад только тогда привлекает взгляды, вызывает восхищение, когда он здоров. И то, что легче предотвратить болезнь, чем её вылечить относится не только к человеку, но и к его зелёным друзьям. С самого начала культивирования яблони, нужно контролировать её развитие.
Покупая саженец, следует убедиться, что корневая система хорошо развита и на корешках нет пятен плесени, окрас поверхности равномерный. Место прививки заметно. Стволик имеет равномерный окрас, кора не повреждена. Уборка листьев опавших деревьев осенью станет профилактикой распространения спор и другой инфекции, лучше всего осенние садовые листья сжечь, а золу после использовать как удобрение.
Обрезку и формирование кроны следует выполнять только продезинфицированным инструментом, а ранки тут же закрывать от проникновения заразы. Фото болезни листьев яблони и их лечения покажет опасность невыполнения гигиенических требований. Весной следует провести две обработки фунгицидами при набухании почек и по зелёному конусу. Для взрослых деревьев необходимы своевременные подкормки, мульчирование приствольного круга.
Дерево останется здоровым только при должном уходе и будет радовать декоративностью и урожаем. Неукоснительное соблюдение агротехники залог здорового сада.
Если все мероприятия выполнены, то яблоня может заболеть в редкие, особо неблагоприятные годы. Если знать признаки болезни, при осмотре понять причину пожелтения листвы на яблоне можно.
Болезни яблонь
Яблоня получает питание от корней и листьев. Поэтому заболевание любой из частей дерева, если его не лечить, приведёт к гибели. Почему сохнет яблоня и что делать, можно определить на месте. Существуют разные заболевания, которые передаются:
- спорами;
- бактериями;
- вирусами.
Парша
Весной после распускания молодых листочков станет заметно появление маслянистых пятнышек на молодой листве. Это парша на яблоне. Со временем пятна сверху покрываются бархатным налётом, потом вся пластинка становится бурой. Вот почему у яблони не только чернеют и засыхают листья в разгар лета, но и плоды тоже поражаются болезнью и становятся непригодными в пищу.
Парша является грибковым заболеванием. Споры её зимуют на прошлогодней листве и внедряются в растение по зелёному конусу, с момент появления молодых листьев. Условием для внедрения становится замедленное раскрытие листа, и тёплая дождливая погода. В таких условиях внедрённые споры прорастают и создают грибницу. Поражает парша чаще старые деревья с загущенной, плохо продуваемой кроной. Развившись, болезнь в первую очередь уничтожает листья, они чернеют и опадают. Плоды получаются уродливыми или опадают после завязывания.
Борьба с грибковыми заболеваниями заключается в соблюдении агротехники, многократным опрыскиванием фунгицидами на основе меди или их заменителями. Все обработки прекращают за 3 недели до сбора урожая.
Ржавчина
Другим грозным заболеванием грибкового характера является ржавчина. Это заболевание проявляет себя уже после цветения яблони. На листьях дерева появляются оранжевые пятна на верхней части пластинки. На пятнах есть чёрные точки, под ними находятся споровые мешочки, которые раскрываются и стреляют спорами. Нижняя часть листа тоже получает жёлтое пятно в этом месте. В дальнейшем болезнь прогрессирует, как видно на фото. Болезни листьев яблонь и их лечение процесс, требующий терпения.
Кроме листьев, ржавчина в запущенном состоянии поражает плоды и ветви дерева. Первоначально гриб развивается на можжевельнике, и позже, перезимовав на растительных остатках, попадает на лист дерева.
Поэтому можжевельник в саду нужно обрабатывать от грибковых заболеваний часто даже без видимых признаков заболевания ржавчиной.
Ржавчина может быть причиной пожелтения листвы яблони. Она же приводит к опадению плодов и растрескиванию коры на стволе. При первых признаках ржавчины с ней начинают бороться. Немедленно удаляются все заражённые листья, побеги, плоды. Ветки обрезаются ниже места заражения на несколько сантиметров. Проводится опрыскивание одним из препаратов:
- на основе меди – купроксат, хлорокись, купорос меди 1%;
- раствор «цинеба» 0,4%;
- Топаз, Вектра.
Обработки повторяются с периодичностью в 2 недели до конца сезона.
Чтобы не допустить это грозное, и трудноудаляемое, грибковое заболевание следует соблюдать ряд правил:
- нельзя допускать соседства хвойных и плодовых деревьев в непосредственной близости;
- ранней весной до начала сокодвижения найти поражённые места, зачистить их до здоровой древесины, обработать крепким раствором медного купороса 5 грамм в половине стакана кипятка (5%);
- обмазать садовым варом или специальной замазкой, после повторять обработку фунгицидами для профилактики.
Богатых вам урожаев и здорового сада! Читайте почему желтеют листья у яблони!
Видео о защите яблони от болезней и вредителей
glav-dacha.ru
Формировка молодых яблонь
Если иметь в голове четкий план будущей кроны, то молодуюяблоню можно начинать формировать уже со следующего года после посадки. У меня есть избранный тип кроны для наших регионов, формировку которого я хотел бы продемонстрировать. Она подходит больше для яблони, нежели для груши.
Еще немного «живой теории» о жизни плодовых деревьев.
Надо сразу сказать, что, во-первых, яблоня и груша - это два разных типа дерева. У яблони, как мы видели выше, есть черта кустарниковости и склонность обвисать старыми ветками, при этом она нередко заваливается стволом, а груша - это типичное высокорослое дерево, она растет только вверх.
Поэтому формировка им нужна разная. Яблоню нужно сразу делать как можно более раскидистой, а грушу - «строгим деревом», похожим на дуб (да и вообще средняя нормальная груша издалека по своей прочной стати напоминает дубок).
Во-вторых, надо сказать, что на севере и на юге формы крон у яблонь должны быть разные. Например, у нас, из-за того, что яблоня «тянет» слабее, чем на юге, многоярусная крона плохо работает: получаются ветки с разной силой питания, самые слабые по одной начинают засыхать, и в итоге остаются 2-3 ветки примерно под одним углом и уравновешенном питании («рогатки»). То есть яблоня сама приходит к «чашевости». Или из одной оставшейся ветки получается один длинный ствол и наверху все равно - уродливая «чаша».
По моему убеждению, у нас лучший способ работы с яблонями - сразу сознательно делать скромную одноярусную чашу. Не многоярусную, как предлагают по южному варианту, а северную - одноярусную, чтобы у нее все ветки были примерно на одинаковой высоте и от этого равенство в питании и освещении.
А угол их наклона - это уже наша задача, мы создадим все условия для равенства веток чаши (в том числе равномерно удобряя корни под ними, так как каждый корень связан с веткой, находящейся прямо над ним), не позволяя какой-то ветке взять лидерство и постепенно перевести на себя все питание корней.
Преимущество чаши очевидно: она ниже, за ней легче ухаживать, она отлично освещена изнутри. Что еще важно: в месте развилки чаши будут периодически пробиваться сильные побеги, а это значит, что мы в случае необходимости сумеем создать новую скелетную ветку на возобновление случайно вышедшей из строя.
Тогда встает закономерный вопрос: сколько конкретно веток лучше всего оставлять для формировки чаши? Это вопрос принципиальный: во-первых, чтобы устранить «расплывчатость», необходимо четко обозначить, что мы намерены создать не просто чашу, а «столько-то-ве-точную чашу»; во-вторых, это действительно должно быть оптимальное число веток, а не взятое от фонаря или от логического расчета. Сколько бы вы выбрали, если выбирать из 3-5 веток (2 ветки - это явно мало, а 6 - явно много)?
Я уверенно предлагаю концепцию 4-веточной чаши. Это - исходная цель при формировке какого-то саженца яблони, который вы решите сформировать таким образом. На садовой территории ведь скучно иметь все деревья сформированными одинаково - почему бы не попробовать, скажем, «веретено» или 4-веточную чашу?
Четыре ветки для чаши - это надежно. Если во время жизни дерева какая-то ветка выйдет из строя (всякое бывает!), то и 3-веточная чаша сможет существовать, однако у нее нужно будет постараться создать недостающую ветку из побегов, идущих от места общей развилки (гнуть по мере роста).
Отчего у взрослых яблонь могут отсыхать скелетные ветки?
Вероятно, отравлен или плохо питается корень, расположенный под этой веткой.
Во время очередного рейда по дачным поселкам обратите внимание, как много на яблонях сухих веток. Явление «у яблонь засыхают отдельные ветки» в полном размахе.
Чуть ли не у каждого владельца сада есть яблоня, у которой из зеленой кроны торчит сухая крупная ветка, причем в верхней - сильной - части кроны. О чем это говорит? О том, что у нас очень сложно сформировать заданную структуру кроны. Если в любой момент какая-нибудь скелетная ветка готова засохнуть, то как тут сформируешь ярусы или чаши!
Отчего может засохнуть ветка на здоровой в целом яблоне (имеется в виду, что она не поражена черным раком, или паршой, или другим возбудителем, который обессиливает дерево)? Ветка засыхает тогда, когда яблоне не хватает сил, и она ищет, «от кого бы избавиться, чтобы облегчить нагрузку», выбирает наиболее обременительную или наиболее слабую (скажем, по освещению) ветку.
Подобное происходит с яблонями, которые растут на самотеке без ухода: их не перекапывают, не удобряют органикой или совсем не удобряют (нередко сыплют лишь закисляющую минералку), поливают изредка, крону не прореживают, под нимирастет трава, рядом - какие-нибудь огромного размера «дачные кусты» вроде сирени, чубушника или черноплодки, которые и объедают, и угнетают яблоню (это несовместимые с ней культуры).
Яблоня, которая имеет густую и высокую крону, может надорваться на одном лишь жизнеобеспечении листвы: попробуй прокорми эту биомассу листьев! А если она еще и осыпана плодами. И если она еще растет в полутени.
Плодовое дерево в средней полосе на кислой почве с плодородным слоем в 10-15 см и лишь периодическим солнцем - в таких условиях плодовое дерево нуждается в самом лучшем уходе.
Какова техника формировки 4-веточной чаши?
Редко саженец сразу оказывается пригодным для данной кроны, то есть имеет готовые 4 примерно равные по мощности ветки, которые мы бы разогнули в стороны веревками.
Иногда они есть, но отстоят далеко друг от друга на стволе. Надо с самого начала разными способами заставить деревце дать четыре сильные ветки, идущие примерно из одного места.
Способы следующие: обрезка стволика на сильные почки, гнутье ствола, временный сильный наклон 3 готовых ветвей для усиления слабой 4-й и так далее - здесь включается все ваше мастерство как плодовода. Как говорится: «Советов не жалко - была бы смекалка!» Ниже разберем примеры с фото.
Какие могут быть нюансы?
Рассмотрим разные случаи формировки 4-веточной чаши.
1. Самый радикальный случай - это формировка «с нуля». Вот, например, саженец, который рос в саду один год, был посажен без рытья посадочной ямы в среднеплодородную почву (вокруг него было вкопано символическое количество компоста - не более ведра, чтобы не имел на будущее подорванную обильным азотом рыхлую сердцевину), он дал длинный прирост и имеет следующий вид (фото делалось в мае, почки распускаются).
Этот саженец состоит фактически из одного «хлыста». У него нет нормальных веток для закладки чаши, поэтому нам надо постараться их создать: с помощью обрезки вызвать рост сильных боковых побегов.
Только надо выбрать верное место среза. Наиболее подходит средняя часть «хлыста» (в средней части побегов обычно расположены самые сильные для роста почки) - и там как раз есть активно распускающиеся почки, не менее пяти, на близком друг от друга расстоянии - то что нам подходит идеально. Значит, нам надо произвести срез над этими почками.
Но сначала вырежем лишнее: на фото видно (секатор - для масштаба, экран - для лучшей видимости), что внизу имеется единственное и довольно слабое ответвление, его незачем оставлять, так как оно значительно ниже ожидаемого пуска побегов.
Теперь срезаем верх над сильной почкой. Под местом среза имеется всего 6 сильных почек, пока их оставим и посмотрим, какие пойдут побеги, а выбрать четыре самые сильные всегда успеем (замечу: остальные почки «ослеплять», то есть обламывать, сейчас не нужно! - они должны дать дереву зелень, боковые веточки с листьями, их даже потом выламывать нельзя, а только наклонять горизонтально для ослабления роста; листва - это питание корня).
После такой обрезки мы можем ожидать появления по крайней мере 4 сильных побегов, из которых будет очень просто путем постепенных растяжек начать из года в год формировать 4-веточную чашу.
Основания для такой уверенности у нас есть: яблоня не только что посажена, а год назад, она имеет вполне мощные корни, сорняков нет, земля достаточно питательна и раскислена, обрезка до сильного участка побега подвигнет саженец на образование боковых веток.
И вот что получилось к сентябрю при хорошем поливе, подрубании сорняков, а главное - при защите от тли (побеги ничуть не искривлены).
Как видим, расчет оправдался, за лето вырос пучок из четырех веток, примерно из одного места - матрица готова. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона поддерживать их одинаково сильный рост.
2. Второй случай: дерево более взрослое, имеет довольно много веток, сверху, как водится, ярко выраженная развилка под острым углом, только не из 2, а из 4 веток. В данном случае эту развилку можно сразу начинать формировать в 4-веточную чашу.
Если посмотреть на развилку крупным планом, видно, что все 4 ветки расположены рядом - то что нам нужно по определению (значит, когда они вырастут и потолстеют, то фактически сольются в один уровень и ни у кого не будет приоритета). Видно также, насколько острые углы, значит, есть опасность отщепления при разводе в стороны. При этом одна ветка явно слабее других и отходит более полого - ее нужно усилить, значит, ее пока гнуть не будем.
Теперь вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
И теперь наклоняем ветки с помощью веревок. Нам важнее всего ослабить самую верхнюю развилку, так как она имеет двойной приоритет, поэтому наклонять ее ветки придется довольно сильно (может быть даже чрезмерно, чтобы потом немного вернуть вверх, после того как нижние две ветки проявят сильный рост).
Повторю, что ближнюю к нам ветку гнуть пока не будем, она самая слабая, и нужно убедиться, что она будет хорошо расти наравне с остальными. Повторю также, что есть опасность отлома ветки (расщепления), поэтому тем, у кого мало опыта, предварительно рекомендуется туго обмотать всю развилку веревкой и взять ветку для сгиба подальше от ствола.
Если же все-таки разлом произошел - поправимо, надо сразу вернуть все в прежнее положение и туго обмотать, а затем снова осторожно гнуть, а потом замазать рану садовым варом - срастется. (Не забывайте, что есть безопасный способ сгиба развилок под острым углом - на скручивание, то есть с началом на встречное направление и затем уклонение вниз и в сторону.)
Теперь немного укоротим концы всех побегов (на более сильный рост) и оставим в таком виде яблоню расти свободно и посмотрим, как будут вести себя ветки, чтобы подправить углы расхождения.
Пока они кажутся приемлемыми для чаши, примерно в 45° - такие ветки утратят стремление превратить дерево в «свечу», сбавят бурный верхушечный рост, при этом сохранят достаточно сильный рост для расширения кроны.
Теперь вся сила корней без исключения должна пойти на расширение чаши, там же сам собой будет создаваться плодоносящий объем, так как при наклоне веток закладка цветковых почек усиливается.
И вот что получилось к сентябрю: все ветки показали хороший рост, их пока можно считать равными по силе.
Обвязку пока можно снимать. На следующую весну потребуется обычная подрезка приростов на сильную почку и одновременно на боковое ветвление (чтобы наша чаша постепенно раскрывалась и становилась чашей, а не стаканом).
Будем наклонять до горизонтали все лишние ветки на стволе, а также в основании скелетных веток, чтобы повсюду на них закладывались плодовые веточки-кольчат-ки.
Возможно, внутри кроны скоро потребуется прореженная обрезка загущенных мест. То есть за яблоней все равно придется следить и ни в коем случае не пускать на самотек.
Силу каждой из 4 скелетных веток будем определять по величине приростов на концах: если у какой-то ветки они заметно слабеют по отношению к другим веткам, значит, эту ветку нужно усиливать подпоркой либо ослаблять наклоном какую-либо из остальных.
3. Случай, когда 3 ветки есть - где взять еще одну?
Иногда саженцы имеют такой вид: и для ярусов, и для чаши веток недостаточно; выход - использовать ствол в качестве третьей скелетной ветки. Осторожно наклоним ствол и подвяжем так, чтобы изгиб образовался около двух веток - это спровоцирует деревце выпустить в месте изгиба хотя бы один сильный побег на восстановление ствола - из него и сделаем недостающую скелетную ветку.
Подытоживая тему, можно заключить, что любой саженец можно превратить в 4-веточную чашу каким-либо способом. Единственное, что для этого необходимо помимо знания приемов формировки, - это хорошая тяга корней. Нельзя требовать какого-то сильного роста от только что посаженной яблони - сначала она должна мощно расширить сеть корней. При слабом росте удобряйте сильнее, поливайте - до тех пор, пока приросты не станут сильными.
zakustom.com
Вот и пришла беда — засохли молодые яблони…
Алексей
Это не вредители и не грунтовые воды.
1. Это может быть проблема с корнями. Здесь карбофос не поможет. Яблоньки пошли в рост за счет накопленных в коре и древесине питательных веществ, а потом загнулись, так как корни не снабжают больше питанием. Я бы отрыл немного сбоку и посмотрел бы в каком состоянии корни. Если действительно корни загнулись, можно было бы попробовать окольцевать стволик над землей и засыпать толстым слоем плодородной земли, полить и попробовать перевести на собственные корни.
2. Это может быть грибок древесины. надо срезать ветку и посмотреть в каком состоянии она изнутри. Но от грибка древесины, например «Сажистый грибок», эффективных средств нет.
Алексейка
Они заснули, а не засохли. У меня в этом году 3 груши набухли, да так и не тронулись в рост. Зима снежная, потом дожди, дожди каждый день. Сейчас 0,5 штыка — уже вода. Делаю водоотвод глубиной 0,5 метра. Надеюсь оживут если не к этой, то следующей весне.
http://sad6sotok.ru/засыхают-яблони-груши. html наберите
Марфа Ивановна
ой сочувствую вам.. а ветки не темнеют? у меня были куплены яблони для южных широт- и так же начиналось-а потом пошел рак-отторжение прививки (прочитала). .
может у ваших корни залились…
Марина
Попробуйте цирконом опрыскивать раз в неделю — от стресса, и под корень полить можно
Любовь Данилова
Если жалко удалять и садить новые, советую оставить их до следующего года. У меня так же было из-за морозной зимы, а яблоня не морозоустойчивая была. На след год некоторые ветки сухими были. Удалили их, и яблоня снова живая. Каждый год потом удаляли часть веток. Теперь на неё жалко смотреть, хотя немного плодоносит. Так что если неморозоустойчивый сорт, то лучше сразу удалить.
Лариса
Не спешите удалять их. У меня тоже такое бывало не раз с вишнями, грушей и некоторыми декоративными, именно с молодыми саженцами. Если ветки и ствол живые, не почерневшие, то ещё не всё пропало. Конечно, чтобы принимать меры надо знать причину. Вряд ли это болезни или вредители — деревья только-только отошли с зимы. И, конечно, это не от обрезки. Если причина не в «высокой воде», может заморозок? Заморозки бывают «полосами» и «пятнами». Растение, растущее в 2х метрах не тронуто, а именно это — побито. В прошлом году у меня так «подмёрзли» маньчжурский орех, актинидия и лещина. Все они расположены в одном углу участка. И я думаю, вам создался местный микроклимат. За одну ночь все распускающиеся листочки почернели. Но потом распустились новые. В этом году всё нормально. Не насилуйте растения, понаблюдайте за ними сначала.
Вера Кстенина (Тюленева)
И так начинается новый цикл поднимаются грунтовые воды и вся причина
Настасья Филипповна
Татьяна Павлова
Вместо корневина посоветую Энерген- очень стимулирует рост растения!
Алекс
Мне кажется, сто процентов — высокие грунтовые воды. На колодец не надейтесь: у нас в саду такое же было — колодец в трёх метрах от яблоньки, глубиной в 6 метров, и вода в нём стоит на метр ниже уровня грунта. А корни ближней яблони все мокрые. Копнёшь лопатой — вода сочится. Делал грандиозный водоотвод от яблони. На всякий случай почитайте ещё это — http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Может приодится.
Филипыч
Я вот повсеместно читаю::: при близких грунтовых водах люди на холмики сажают!!!А спасают ли эти холмики???Ну так,..если подумать хорошо!! ! Это ж какой холм надо воздвигнуть чтобы корневая система ниже не прошла к грунтовым то водам то а вся уместилась в этом холмике! ?Не менее метра возвышение наверно должно быть — это поначалу когда дерево еще относительно молодое!!!А у вас явно близкие грунтовые воды и никакой колодец их на себя не «оттащит»!!!Не знаю конечно что предпринять но я бы подождал что из этого выйдет!! Убрать то вегда успеет!!А мне в принципе по жизни каждый посаженный и принявшийся саженец жалко — сколько души то вложено!!!
Таня Тимошевская
Грунтовые воды, наверное, здесь не причем, у нас на участке до них 60 метров, а вот три молодые груши пострадали точно так же. Удобрила гуматом, побрызгала Актелликом и эпином, одна в течении недели выбросила новые листики, а вот две колонновидных еще стоят без листьев, хотя живые. Что делать, уже не знаю, может еще удобрений дать?
Засохла яблоня. По неизвестной причине листья молодой яблони свернулись в трубочку, стали «сухими».
Викуся Петрова
конечно можно сажать и не надо не чем обрабатовать ту яму
Серж
может не поливали?
виктория чайковская
Серж правильную подсказку дал — жрали ее. Если полив был то значит туда сползались многие.
Валентина Тимофеева
у яблонь настолько много болезней, что определить трудно, можно хотя бы кипятком пролить яму перед тем, как сажать, предварительно остудив. конечно же
Как сформировать яблоню, у которой засох центральный ствол?
У яблони засох центральный ствол вместе с яблоками. Выросли новые ветки. Надо ли отпилить все лишние ветки и оставить всего одну? И будет ли толк от этой яблони?
Василий, Кострома
Толк будет. Надо только время и терпение. Оставить одну ветку - она буде главным стволом. Остальные в этом году (2016) укоротить (прирезать), а в следующем году (2017) вообще срезать. Я бы оставил ту, которая на 2 фото смотрит на меня, а культу с повреждением и ветками на неё бы в 2017 году срезал. Она бы росла, толстела. И рана бы года за 4 исчезла. Но есть другая проблема. Вершина засохла не просто так, видимо была привита каким-то не зимостойким южным сортом. И скорее всего у вас дичок, который и прививать еще надо. Решайте сами. Или возиться, или посадить новую яблоню, или оставить эту в качестве декоративной. Удачи.
Сергей Коваленко, Россия
Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придетмся немного заморочиться и повозиться.
Сергей Коваленко, Россия
Полностью согласен с Василием! Я бы пошел по второму варианту, в смысле посадить новую яблоню. Но решать Вам. Первый вариант тоже сработает. но придется немного заморочиться и повозиться.
Светлана, Всеволожск
Василий и Сергей, большое спасибо! Яблоне было 4 года и даже яблоки почти созрели, но резко вся засохла. Покупала в питомнике в соседнем поселке. Рядом такие же яблони растут нормально. Я эту оставлю, выкапывать не буду. Обрежу, как Вы посоветовали. Может чего и получится. Еще раз, спасибо!
Франс Хасанович Халилов, Бугульма
Осмелюсь посоветовать несколько иной вариант. Василий дело говорит - вершина засохла не просто так, видимо обманули южным сортом. Чтобы снова не обмануться южным сортом, при посадке новой молодой яблони, я бы посоветовал привить яблоню проверенным хорошо плодоносящим в ближних садах сортом. Весной, думаю никто не откажет в черенке - однолетнем побеге. Лучше привить самый мощный побег, придав ему строго вертикальное направление. Если ветка довольно толстая, то можно привить методом врасщеп. Хотите подстраховаться, сделайте две прививки, но если обе прививки будут удачными, один, более слабый обязательно надо будет убрать. Перед прививкой буквально все лишние побеги надо будет удалить обрезкой на кольцо. Почему советую прививать: у этой яблони уже мощная корневая система, она обильно будет питать прививку и яблоня быстро пойдет в рост. Второе, Вы уже будете наверняка знать, какие будут по вкусу яблоки Вашего дерева, а не «кот в мешке», как в прошлый раз.
Светлана, Всеволожск
Спасибо, Франс Хасанович!
7dach.ru
яблоня засохла, а поросль с крупными листьями
Филипыч
А на поросли и на молодых саженцах и яблонях вегда листья крупные!!!
Арчи Гудвин
поросль — дичка.
Иван Мирвода
поросль из подвоя- дичок, можно на него привить нормальный понравившийся вам сорт.
Подскажите на счет яблони
александр тюленев
если ростки пошли выше прививки то отрежте сухие ветки и все будет нормально, а если ниже то у вас вырастит дичка….
У меня засыхает яблоня.
Andrey B
Дело в грунте. Видимо близко глинистый слой под почвой. Корни загнили от избытка влаги
Эколайн
Подкормить комплексным по очертанию кроны в арычок. Соскоблить всю гниль на тряпку, обработать купоросом неоднократно, обмазать известью с глиной напополам. Полив по арычку. Я бы высадил новый саженец и повозился с первым. когда другой подрастает. Оно могло замерзнуть и ослабело, зараза напала, тоже плохо выходит из этого.
tomalove tamaralove
может там ее кто ест в корнях-то. что если взять отраву от личинок майского жука, в земле сделать отверствия глубокие и влить отраву. авось перестанет грызть.
BERGENIA
Или грунтовые воды близко или яблоневый рак. в любом случае лучше удалить. Если воды то можно попробовать сделать насыпной вал и высоко пересадить яблоню, у нас раньше было сыро и мы все яблони сажали выше. если рак то удалять яблоню срочно.
татьяна макарова
возможно у яблоньки началась корневая гниль — http://boleznisada.ru/kornevaya-gnil
Молодой сад. Краса и гордость каждого дачника. Не нарадуется хозяин молодым деревцам в их весенней зелени. Растет сад … Но вот в наружной части кроны яблони, груши, абрикоса, других садовых культур появились сухие кончики у молодых побегов. Усыхание верхушек побегов распространяется сверху вниз. У отдельных деревьев верхушки полностью оголяются. И наступает момент, когда хозяин понимает, что сад заболел суховершинностью. Заболевание сказывается на долголетии сада и его плодоношении. Если заболело отдельное дерево, то причина может быть в нарушении агротехники. Если болезнь прогрессирует и проявилась на нескольких деревьях, причиной может быть инфицирование их болезнями и повреждение вредителями. Необходимо разобраться в причинах и принять необходимые меры профилактического и лечебного характера.
Как определить причины суховершинности деревьев?
Основное проявление суховершинности – усыхание молодых побегов и веток верхнего яруса кроны. Чаще всего суховершинность проявляется весной, иногда – во второй половине лета. Причины наступления суховершинности зависят от многих причин. Они могут быть вызваны нарушением агротехнических (посадка и уход) или агрохимических (питание) требований культуры, поражением болезнью (монилиальный, бактериальный ожоги, бактериальный рак) или вредителями (личинки майского жука, короед и др.).
При правильно высаженных древесных культурах верхушки деревьев будут засыхать в последнюю очередь. В этом случае усыхание молодых побегов и многолетних веток начинается обычно с гибели нижних ветвей, завядания листовой массы, изменения ее цветности, осыпания цветов и лишь потом начинается непосредственно усыхание самого побега.
1. Нарушение агротехнических требований
Для сада необходимы воздухо– и водопроницаемые почвы, имеющие равномерную структуру и достаточно обеспеченные питательными веществами по всему профилю. Недолго проживут деревья и будут формировать весьма скудный урожай на плотных глинистых почвах, при близком залегании под плодородным слоем щебня, песка, строительного мусора.
Для сада необходимо высокое залегание грунтовых вод, не ближе 1,6 м к поверхности почвы. Особенно чувствительны к грунтовым непроточным/застойным водам деревья со стержневой корневой системой, проникающей вглубь почвы до 1,5-2,0 и более метров. При высоком стоянии грунтовых вод нарушается воздушный режим. Кислород практически не поступает к всасывающим корешкам, корневая система задыхается, а вода не поступает в верхнюю часть кроны и дерево погибает.
Кислотность и засоленность почвы оказывает негативное влияние на рост и развитие деревьев. Они плохо развиваются и при прошествии 5-8 лет или сразу же погибают.
Неправильная высадка саженцев: нарушение расположения корневой шейки, расположения прививки, отсутствие дренажа (при его необходимости), узкая посадочная яма, в которой корни переплетены, с загибами и т.д.
Неправильные поливы. Иногда новички–садоводы переувлажняют посадки, считая, что сухие ветки и побеги – сигнал о недостатке воды.
Как предотвратить и бороться?
Закладка сада не терпит поспешности. Быстро (наскоро) высаженный сад быстро погибает. Чтобы сад плодоносил и был здоровым весь отведенный ему период, необходимо тщательно выполнять требования агротехники.
Плодовый сад всегда закладывают на плодородных, влаго– и воздухопроницаемых почвах с нейтральной реакцией на кислотность, рН которой должна равняться 6,5-7,2. Залегание грунтовых вод оптимальное 2,0-2,5 м от поверхности почвы. Если участок не соответствует этим требованиям необходимо:
Раскислить почву и довести ее кислотность до оптимальной внесением извести или доломитовой муки.
При близком залегании грунтовых вод вначале гибнет верхушка, а затем и все дерево. На таких участках можно высаживать деревья на высокие гряды, а в междурядьях нарезать дренажные канавы. Если сад состоит из нескольких деревьев, то в посадочных ямах нужно заложить высокий до 20-25 см дренаж, 2/3 ямы засыпать подготовленной почвенной смесью. На почве заложить квадратный или круглый барьер и засыпать остатком подготовленной почвенной смеси. Корневую систему саженца расположить в верхней части посадочной ямы и насыпного холма так, чтобы корневая шейка не оголялась, а место прививки было над землей. Оголившуюся корневую шейку обрабатывают садовым варом или глино-навозной смесью и закрывают почвой. После поливов почву обязательно мульчируют 5-6 см слоем мелкой мульчи.
Для участков с высоким стоянием грунтовых вод лучше использовать колоновидные сорта или саженцы на карликовых и полукарликовых подвоях. Это спасет корневую систему садовых культур от вымокания при застоях воды на плотных почвах или высоком расположении подземных вод.
Если почва очень быстро пропускает влагу (песчаная, торфяная), то суховершинность может быть связана с недостатком влаги в зимний период. Корневая система плодового дерева может высохнуть при перепадах температур, связанных с переходом от оттепели к морозам. Сады, расположенные на таких почвах, нуждаются в обильном подзимнем поливе. В этом случае корневая система окажется при промерзании почвы в ледяном панцире, который защитит ее от высыхания.
Если в саду завелись кроты, мыши и другие почвенные крупные вредители, необходимо принять все меры к их изгнанию. Кротовые проходы, мышиные подгзрызания корневой системы тоже вызывают гибель культур.
2. Нарушение питания
Если все агротехнические требования выполнены, то причиной развития суховершинности может быть нарушение питания плодовых деревьев. Недостаток или нарушение соотношения основных питательных веществ и других макроэлементов и микроэлементов проявляется не только суховершинностью, но и снижением качества плодов. Особенно внимательно нужно отслеживать питательный режим при закладке сада на известкованных, серых лесных, заболоченных, песчаных, дерново-подзолистых, карбонатных и мелиорированных почвах, освоенных торфяниках и др.
Макро– и микроэлементы поступают в растения через корневую систему. При дефиците питания часть элементов перераспределяется между органами растения. Идет отток из старых листьев в плоды и более молодые органы. Но есть микроэлементы, которые не способны к перераспределению. К ним относятся бор, цинк, медь. Их недостаток или нарушение соотношения с основными элементами питания вызывают суховершинность плодовых культур.
Недостаток бора
Недостаток бора проявляется в остановке развития верхних листьев. На концах побегов листья скручиваются, мельчают и опадают. При большом дефиците бора верхние ветки начинают засыхать, а в плодах появляются пробковеющие изъязвления, вкус фруктов приобретает характерный горький привкус. При достаточной обеспеченности плодовых культур фосфором и кальцием обязательно внесение бора в виде корневых и внекорневых подкормок, особенно в засушливые годы. Однако высокие дозы бора вызывают общий токсикоз дерева. Чтобы снять «отравление» бором, необходимо подкормить растения фосфором и кальцием. Лучше всего борные удобрения вносить совместно с фосфорным питанием при подкормке полным удобрением. Помните, в засушливые годы и при недостатке влаги дефицит бора в органах растений возрастает.
Недостаток меди
Медь особенно нужна плодовым культурам в период роста и цветения. Если в этот период начинается быстрый рост боковых побегов, на листовых пластинках между жилками проявляется хлорозное осветление, а усыхание распространяется от кончиков побегов вниз – значит деревья заболели суховершинностью в результате недостатка меди. Чтобы не допустить усыхания верхних побегов, в подкормку нужно добавить удобрение, содержащее медь. Кроме активного участия во всех обменных процессах, медные препараты способствуют повышению морозо–, жаро– и засухоустойчивости. На произвесткованной почве доступность меди к растениям снижается, так как идет ее усиленное поглощение почвенными частицами. В этом случае ранней весной до распускания почек необходимо обрабатывать плодовые деревья медным купоросом (1%), бордосской жидкостью (3%) или другими медьсодержащими препаратами и в течение вегетации подкормить медными удобрениями или сложным набором микроэлементов. Если нет медьсодержащих удобрений или набора микроэлементов, можно повторить обработку бордосской жидкостью (1%) по зеленому конусу и после цветения. В вегетационный период можно провести подкормку золой.
Недостаток цинка
Недостаток цинка ярко проявляется вначале формированием розеток (розеточность) из недоразвитых побегов и листьев, а позже начинается суховершинность. Особенно быстро реагируют на недостаток цинка яблони и груши. Обостряет недостаток цинка внесение повышенных доз фосфорных удобрений и кислотность почвы. Особенно внимательно нужно относиться к основному удобрению и подкормкам на черноземах, каштановых почвах, бурых и сильноподзолистых малораскисленных. В вегетационный период обязательна подкормка микроэлементами, золой. Хорошие результаты обеспечивают подзимние посевы сидератов.
3. Суховершинность, вызываемая вредителями
Суховершинность плодовых культур, особенно в молодом возрасте, может вызываться появлением опасных вредителей, как почвенных, так и поселяющихся на молодых вегетативных побегах кроны (личинки майского жука, тля, муравьи, короед, гусеницы древесницы и другие). Особенно часто повреждаются 4-5 летние молодые деревья шелковицы, айвы, яблони, сливы, груши. Каждую весну и осень молодые деревья подлежат тщательному осмотру. Чаще всего поврежденная кора является рассадником и местами перезимовки различных вредителей. Если в коре возникли трещины, их нужно заделать, все повреждения обеззаразить, ствол и скелетные ветки пробелить известковым составом или специальной садовой краской. Особенно большой вред молодым деревьям наносят личинки майского жука. Буквально 2-3 личинки способны уничтожить молодое деревце, повредив его корневую систему. Внимательно осмотрите верхние части молодых побегов. Если на них во вторую половину лета появились сухие листья, это может быть признаком появления древесницы въедливой. Бабочка древесницы откладывает яйца на молодых побегах у основания листовых черешков. Вылупившаяся гусеница легко внедряется в молодой побег (в месте внедрения видна маленькая дырочка, иногда на отдельных видах культур, – заплывающая камедью) и начинает усиленно питаться. Повредив молодую древесину, она переползает в более глубокие слои, а поврежденная молодая веточка усыхает. Гусеница зимует в древесных ходах и весной по проделанным ходам перебирается на поверхность. Через входные отверстия гусеница выбрасывает свои экскременты. Такие же приметы оставляют гусеницы восточной плодожорки, стеклянницы.
Защитные мероприятия
Для уничтожения вредителей, вызывающих своей вредоносной деятельностью суховершинность деревьев, удаляют пораженные ветки с захватом 15-20 см здоровой древесины. В отверстия, проделанные в коре скелетных ветвей и центрального ствола короедом, древесницей сначала впрыскивают БИ-58, конфидор, актару, карбофос и другие инсектициды, затем заливают садовым варом или жидким цементом, принимают другие меры защиты от вредителей. В течение вегетационного периода проводят все мероприятия по обработке садовых культур от вредителей, используя, в основном, биоинсектицидые препараты.
4. Суховершинность, вызываемая болезнями
Иногда суховершинность связана с грибково-бактериальным поражением плодовых культур. Усохшие кончики побегов верхней части кроны часто свидетельствуют о начале инфекционных болезней (монилиозный и бактериальный ожоги, мучнистая роса, бактериальный рак и другие). Из грибковых болезней засушивает верхушки деревьев монилиоз, бактериальный ожог и мучнистая роса. Чаще всего монилиоз поражает косточковые: абрикосы, жердели, персики, вишни. Внешнее проявление – почерневшие верхушки побегов и веток, коричневые цветки. Пораженные ветки бывают как бы обожжены огнем. Причем деревья заболевают буквально в считанные часы. После опадения пораженных цветков, заболевшие ветки покрываются многочисленными мелкими точками выступившей камеди. Одиночные, оставшиеся живыми цветки формируют уродливые, покрытые «коростой» маловкусные плоды.
Мицелий мучнистой росы как бы припорашивает молодые побеги и листья. Если дерево оставить без внимания, то разлетающиеся споры начнут поражать соседние деревья, а их молодые побеги начнут усыхать.
Бактериальное поражение, вызывающее усыхание ветвей, проявляется в виде бактериального рака или бактериального ожога. Поражая сердцевину древесины, бактериальный рак препятствует поступлению воды и питательных веществ к верхним веткам. Последние засыхают. Бактериальный ожог вызывается бактериальной инфекцией. Учтите, что бактериальный ожог – карантинное заболевание. За 1-3 года пораженные деревья погибают.
Защитные мероприятия
При закладке сада используют сорта садовых культур, устойчивых к грибково-бактериальным заболеваниям.
В инфицированных садах очень сложно уничтожить источники инфекции. Поэтому ее легче предупредить, своевременно проводя все профилактические меры защиты, чем потом бороться с инфекцией, особенно на раннеспелых культурах. Профилактика – ежегодная ранневесенняя и позднеосенняя обработка сада химическими препаратами: Скором, Хорусом, Топазом, Орданом, Ридомилом и другими, допущенными к использованию на плодовых культурах. Рекомендуется опрыскивание до распускания почек 3% бордосской жидкостью или 1% раствором медного купороса. По зеленому конусу и после цветения – 1% раствором бордосской жидкости, которая одновременно послужит и подкормкой. В течение вегетационного периода систематически обрабатывают сад биофунгицидами в соответствии с рекомендациями. Нарушенную целостность коры (трещины), дупла и другие повреждения обязательно зачищают и заделывают садовым варом, краской, цементом, любым другим материалом, чтобы исключить попадание зимующих грибковых спор и бактерий. Наиболее успешное лечение бактериального ожога – применение антибиотиков.
Если профилактические меры не помогли и деревья заболели, необходимо обрезать пораженные ветки и сжечь. Деревья сразу же обработать соответствующими препаратами и подкормить, чтобы увеличить сопротивляемость дальнейшему инфицированию. Продолжать весь вегетационный период обработки деревьев от грибково-бактериального поражения. Весной и осенью обработать почву в пределах кроны 4%-ным раствором мочевины.