Adesea în timpul procesului lucrări de reparații Este nevoie de a obține suprafețe curbate ale produselor din lemn. Cum să îndoiți o placă astfel încât îndoirea să fie puternică și să nu se crape în timpul procesului de îndoire? Ei bine, dacă te-ai hotărât deja să faci renovare majoră cu propriile mâini, atunci nu ar trebui să vă retrageți în fața unor astfel de dificultăți. În acest articol vom vorbi în detaliu despre cum să dăm materialului lemnos o formă curbată.
Cum să îndoi un copac?
Nu, sarcina noastră nu este deloc să îndoim o plantă nevinovată. Vorbim despre lemn materiale de construcții. Cum să îndoiți un copac astfel încât să se îndoaie și să nu se rupă? Metoda de îndoire a produselor din lemn este cunoscută din cele mai vechi timpuri: pentru a da formă lemnului, este nevoie doar de căldură și umiditate, sub influența cărora plasticitatea materialului crește cu toate consecințele care decurg. Cum să îndoi un copac? Abtine-te apa fierbinte (cu cât temperatura este mai mare, cu atât procesele au loc mai repede) sau abur ( un generator de abur poate fi făcut dintr-un fierbător de apă sau se poate folosi un fier de călcat). Cu cât temperatura este mai mare, cu atât lemnul cedează mai repede și poți începe să-l îndoiești. Lemnul umezit și încălzit poate fi îndoit sub influența unei sarcini (capetele plăcii sunt așezate pe suporturi), iar o sarcină este plasată în locul viitoarei îndoituri. Lemnul uscat păstrează perfect raza minimă de curbură care a fost atinsă în timpul procesului de îndoire. Acum știm cum să îndoim lemnul, ne putem opri asupra acestei probleme mai detaliat.
Reacția lemnului la influențele externe
Faptul este că lemnul reacționează diferit la îndoire. Partea convexă este supusă tensiunii, partea concavă este supusă compresiunii. În plus, materialul reacționează diferit la abur. De exemplu, capacitatea de a comprima crește cu o treime, dar capacitatea de a se întinde - doar câteva procente. De aceea, nu ar trebui să vă gândiți cum să îndoiți o placă cu o grosime mai mare de doi centimetri acasă. De asemenea, este necesar să se țină cont de faptul că diferitele tipuri de lemn reacționează diferit la îndoire. De exemplu, specii precum stejarul, zada și arțarul se îndoaie prost, dar fagul, frasinul și nucul se îndoaie bine. Deci, înainte de a vă gândi cum să îndoiți placa, decideți tipul de lemn din care este făcută.
Cum să îndoiți placaj, plăci de fibre, MDF
Acasă, placajul este îndoit prin creșterea umidității, apoi călcându-l (este necesar un fier de călcat) și fixându-l într-un șablon. Se poate folosi orice șablon element cadru si nu este deloc necesar ca forma sa sa fie curbilinie. Produsul este atașat de șablon cu bandă. Poate fi prins placaj îndoitîntre două distanțiere, dați-i o formă îndoită folosind frânghii, legându-le în jurul produsului în mai multe locuri de-a lungul razei de curbură. Placajul poate fi folosit numai după ce s-a uscat. Se pare că ne-am dat seama cum să îndoim placaj - să mergem mai departe.
Cum să îndoiți placa de fibre? Tehnica este aceeași ca în cazul precedent! Cum să îndoiți MDF? În acest caz, puteți merge în două moduri: fie îndoiți foile subțiri (nu mai mult de 5 mm) și lipiți-le împreună, sau folosiți MDF flexibil, în care există fante transversale pe o parte. Grosimea unor astfel de foi este de obicei de 8 mm. La îndoire, acestea sunt așezate unul peste altul cu laturile frezate și apoi lipite împreună. Asta e tot!
CITEȘTE ȘI
Orice construcție începe cu o fundație, iar o baie nu face excepție de la regulă. Bandă, placă, coloană - există multe tipuri de baze. Dar cum să alegi opțiunea optimă? Însăși soluția care vă permite să economisiți la construcția fundației fără a compromite calitatea acesteia? Găsiți răspunsuri la aceste întrebări în recenzia noastră. |
|
Scările dintr-o casă pot fi un element semnificativ de design al designului interior. Vă oferim peste zece opțiuni de amenajare a scărilor: de la simplu la complex. Unele dintre idei sunt potrivite pentru implementare în apartamente mici cu două niveluri și case de țară, altele vor fi mai potrivite în cabane spațioase. Alege! |
Îndoirea lemnului cu abur sau cum să îndoiți stejarul puternic, neîndoit, în forma de care aveți nevoie.
Lucrez cu lemn flexibil de 13 ani, iar în acest timp am construit multe camere de abur și am testat diverse sisteme de generare a aburului. Ceea ce citiți acum se bazează pe citirea literaturii și pe experiența practică personală. Chiar și în mare parte din experiență. De obicei lucram cu stejar și mahon (mahon). Am avut de-a face puțin cu furnirul subțire de mesteacăn. Nu am încercat alte rase pentru că construiesc și repar bărci. Prin urmare, nu pot judeca cu autoritate munca cu alte specii precum cedrul, pinul, plopul etc. Și din moment ce eu nu am făcut asta, nu pot judeca. Scriu aici doar despre ceea ce am trăit personal, și nu doar despre ceea ce am citit într-o carte.
După această introducere, să trecem la treabă...
Pentru început, există câteva reguli de bază care sunt întotdeauna respectate.
Prin aburirea lemnului pentru a-l îndoi, înmoaie hemiceluloza. Celuloza este un polimer care se comportă ca rășinile termoplastice. (Mulțumesc lui John MacKenzie pentru ultimele două sugestii).
Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de căldură și abur în același timp. Știu că în Asia oamenii îndoaie lemnul pe foc, dar acel lemn este cu siguranță destul de umed - de obicei proaspăt tăiat. Constructorii de nave din Scandinavia antică pregăteau materialele pentru carenă pentru navele lor și le plasau într-o mlaștină cu apă sărată, astfel încât acestea să rămână flexibile până când erau gata de utilizare. Cu toate acestea, nu suntem întotdeauna capabili să obținem lemn proaspăt recoltat în aceste scopuri, iar rezultate excelente pot fi obținute prin utilizarea lemnului convențional uscat la aer. Ar fi foarte bine dacă, cu câteva zile înainte de operația propriu-zisă, ați scufunda piesele de prelucrat în apă, astfel încât acestea să capete umezeală - acei vikingi știau ce fac. Ai nevoie de căldură și ai nevoie de umiditate.
Regula principală se referă la timpul de abur: o oră pentru fiecare centimetru de grosime a lemnului.
După cum am descoperit, împreună cu probabilitatea de a subabura piesa de prelucrat, există și probabilitatea de a o supraabur. Dacă ați plutit o placă de centimetri timp de o oră și când ați încercat să o îndoiți, s-a crăpat, nu trageți concluzia că timpul nu a fost suficient. Există și alți factori de influență care explică acest lucru, dar vom ajunge la aceștia mai târziu. Aburirea mai lungă a aceleiași piese de prelucrat nu va da un rezultat pozitiv. Într-o astfel de situație, este o idee bună să aveți o piesă de prelucrat de aceeași grosime cu cea destinată îndoirii și care nu vă deranjează. De preferință din aceeași placă. Trebuie să fie aburiți împreună și, după timpul presupus necesar, să scoateți o probă de testare și să încercați să o îndoiți în formă. Dacă se sparge, atunci lăsați piesa principală să se aburească încă zece minute. Dar nu mai mult.
Lemn:
De obicei, cea mai bună opțiune va fi dacă găsești lemn proaspăt tăiat. Înțeleg că ebanistii se vor înfiora la aceste cuvinte. Dar rămâne faptul că lemnul proaspăt se îndoaie mai bine decât lemnul uscat. Pot să iau o scândură de stejar alb de 6 metri lungime, să-i prind un capăt în bancul de lucru și să o îndoi la orice curbură de care am nevoie – atât de maleabil este lemnul proaspăt. Cu toate acestea, în mod natural, nu va rămâne în această stare și va trebui totuși să-l plutiți.
În construcțiile navale, răul principal este putregaiul. Dacă sunteți îngrijorat de această problemă, atunci vă rugăm să rețineți că însuși faptul de a aburi lemnul proaspăt elimină tendința acestuia de a putrezi. Prin urmare, nu trebuie să vă faceți griji - cadrele bărcilor sunt de obicei făcute din stejar proaspăt îndoit cu abur și nu putrezesc dacă sunt îngrijite. Aceasta înseamnă, de asemenea, că în acest fel este posibil să se realizeze cel puțin semifabricate pentru Scaunul Windsor. Totuși, am lucrat foarte mult și cu stejarul uscat la aer și rezultatul a fost și el excelent.
Când alegeți lemnul pentru îndoire, un lucru de evitat este stratificarea încrucișată. Când încercați să îndoiți o astfel de piesă de prelucrat poate să spargă.
Prin urmare, în ceea ce privește conținutul de umiditate a lemnului, regulile sunt următoarele:
- Cel mai bine este lemnul proaspăt.
- Lemnul uscat la aer este o a doua opțiune bună.
- Lemnul după uscare este a treia și foarte departe de primele două opțiuni.
Dacă tot ce aveți este de la uscător și nu puteți obține nimic altceva - ei bine, atunci nu aveți de ales. M-am ocupat si de asta. Dar totuși, dacă puteți obține lemn uscat la aer, va fi mult mai bine. Chiar săptămâna trecută am îndoit scânduri de nuc groase de 20 mm pentru traversa iahtului meu. Blankurile au fost uscate timp de câțiva ani și îndoirea lor a mers complet fără probleme.
Camere de abur.
Este absolut inutil și chiar dăunător pentru rezultatul de îndoire, să te străduiești să faci o cameră absolut etanșă. Aburul trebuie să-l părăsească. Dacă nu asigurați fluxul de abur prin cameră, nu veți putea îndoi piesa de prelucrat și rezultatul va fi ca și cum ați fi aburit-o doar cinci minute. După toate experiențele mele, acest lucru îmi este familiar.
Camerele pot fi cele mai multe diferite forme si dimensiuni. Ar trebui să fie suficient de mare, astfel încât piesa de prelucrat să pară suspendată și aburul să curgă pe toate părțile acesteia. Un rezultat bun va veni de la scânduri de pin cu o secțiune transversală de aproximativ 50 x 200. O modalitate de a asigura „atârnarea” piesei de prelucrat este să găuriți prin găuri în pereții laterali ai camerei și să introduceți tije rotunde din lemn de esență tare în ea. Cu ajutorul lor, piesa de prelucrat nu va atinge partea de jos, iar zona de lemn închisă va fi minimă. Cu toate acestea, nu trebuie să faceți camera atât de mare încât cantitatea de abur generată să nu fie suficientă pentru a-și umple volumul. Camera trebuie să fie astfel încât să fie umed în interior și aburul să se rostogolească în valuri. Aceasta înseamnă că dimensiunile camerei trebuie să corespundă capacităților generatorului de abur (sau invers).
Când trebuia să îndoi o scândură de mahon de cinci metri cu o secțiune transversală de aproximativ 200 x 20 pentru noul ruf al iahtului meu, am făcut o cameră din scânduri de pin cu o secțiune transversală de 50 x 300. Un de 20 de litri. rezervorul metalic a acționat ca un generator de abur. Sursa de energie a fost o lanternă cu propan. Lucrul este absolut minunat pentru că este convenabil și mobil. Capacitate 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Acesta este un cilindru din aluminiu cu trei picioare și un arzător cu diametrul de 200 mm.
Am găsit recent un arzător cu propan de 160.000 BTU în catalogul West Marine pentru 50 USD și l-am achiziționat și pe acesta. Cu ajutorul lui pot îndoi rame chiar și pentru „Constituție”.
Când spun o oră de fierbere la abur pe inch de grosime, mă refer la o oră de aburire CONTINUĂ GRAVĂ. Prin urmare, cazanul trebuie proiectat pentru a furniza abur pentru timpul necesar. Am folosit un container nou de 20 de litri de combustibil în aceste scopuri. Piesele de prelucrat pot fi plasate în cameră numai când instalația a atins capacitatea maximă și camera este complet umplută cu abur. Trebuie neapărat să ne asigurăm că apa nu se epuizează prematur. Dacă se întâmplă acest lucru și trebuie să adăugați apă, este mai bine să renunțați la ea. Adăugarea de apă rece va încetini generarea de abur.
O modalitate de a profita la maximum de apă este să poziționați camera într-un unghi ușor, astfel încât apa condensată din interior să curgă înapoi în cazan. Dar, în același timp, este necesar ca fitingul prin care intră aburul în interior să fie mai aproape de peretele îndepărtat. O altă modalitate este de a realiza un sistem de sifon pentru a vă asigura că nivelul acestuia este completat pe măsură ce apa fierbe.
Iată cum arată o fotografie a unui astfel de sistem:
În imagine vezi o cameră din lemn situată ușor în unghi. Direct dedesubt se află boilerul generatorului de abur. Acestea sunt conectate între ele printr-un furtun de la radiator. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea o țeavă în formă de L care iese din baza cazanului din stânga. Este greu de văzut în fotografie, dar partea sa verticală este de fapt translucidă și astfel vom ști despre nivelul apei din interiorul cazanului. În stânga cazanului se vede o găleată albă care conține apă pentru machiaj. Aruncă o privire mai atentă și vei observa un tub maro care leagă găleata de partea verticală a țevii - indicatorul de nivel. Deoarece găleata este situată pe un deal, se observă un efect de sifon: pe măsură ce nivelul apei din cazanul principal scade, apa intră în el din găleată. Puteți să-l adăugați din când în când, dar faceți acest lucru cu mare atenție pentru a nu se repezi repede în cazan și a se răci prea tare.
Pentru a minimiza nevoia de a adăuga apă în timpul procesului de aburire, este mai bine să începeți lucrul cu o găleată umplută până la vârf. Eu însumi prefer să las un mic spațiu de aer în cazan.
Multe camere au o ușă la capăt prin care piesele de prelucrat pot fi mutate dacă este necesar și îndepărtate dacă este necesar. De exemplu, dacă sunteți angajat în fabricarea cadrelor îndoite și doriți să finalizați acest lucru cât mai mult posibil într-o zi, topiți cazanul și (când ajungeți la puterea maximă) puneți prima piesă de prelucrat înăuntru. După 15 minute, se adaugă pe al doilea. După alte 15 - al treilea și așa mai departe. Când e timpul pentru primul, îl scoți și îl îndoi. Presupun că această procedură va dura mai puțin de 15 minute. Când stă nemișcată, al doilea este deja pe drum... etc. Acest lucru vă permite să lucrați mult și să evitați supraaburarea.
Ușa are alta functie importanta. Nici măcar nu trebuie să fie din material dur - pe aparatul meu mic, doar o cârpă agățată servește în acest scop. Spun „atârnat” pentru că aburul trebuie să emane spre exterior de la capăt (deoarece este nevoie de un flux de abur). Nu trebuie să permitem ce se va întâmpla în celulă suprapresiune, ceea ce face dificilă intrarea aburului. Și în plus, poza în sine cutie de lemn, din care se revarsă aburi în nori, arată destul de cool - trecătorii sunt pur și simplu uluiți. Al doilea scop al ușii este de a preveni intrarea aerului rece în cameră de sub piesele de prelucrat.
Deci, vom presupune că lemnul nostru fierbe (cu un miros plăcut) și șabloanele sunt gata. Încercați să organizați totul în așa fel încât operațiunea de îndepărtare a piesei de prelucrat din cameră și de îndoire a acesteia să meargă rapid și fără probleme. Timpul este esențial aici. Ai doar câteva secunde să faci asta. De îndată ce lemnul este gata, scoateți-l repede și îndoiți-l imediat. Cât de repede permite dexteritatea umană. Dacă apăsarea pe șablon necesită timp, doar îndoiți cu mâna (dacă este posibil). Pentru ramele iahtului meu (care au o curbură dublă), am scos semifabricatele din cameră, am înfipt un capăt în clemă și am îndoit acest capăt și apoi celălalt doar cu mâna. Încercați să oferiți mai multă îndoire decât este necesar pentru șablon, dar nu mult. Și abia apoi atașați-l la șablon.
Dar repet încă o dată - lemnul trebuie să primească curbură imediat - în primele cinci secunde. Cu fiecare secundă în care lemnul se răcește, devine mai puțin flexibil.
Lungimea semifabricatelor și curbura la capete.
Este practic imposibil să produci semifabricate de lungime exactă și să te aștepți să poți realiza o îndoire la capete. Pur și simplu nu ai puterea să o faci. Din acest motiv, dacă aveți nevoie de o piesă de un metru lungime, dar grosimea acesteia este mai mare de 6 mm, este mai bine să tăiați o bucată de aproximativ doi metri lungime și să o îndoiți. Plec doar de la presupunerea că nu aveți o presă hidraulică în atelierul dvs. - cu siguranță nu am una. Când tăiați o piesă de prelucrat cu o margine, amintiți-vă că, cu cât este mai scurtă, cu atât va fi mai dificil de îndoit.
Și dacă este cu o rezervă, atunci capătul părții reale va avea o curbură mare - cu o placă de stejar inch, ultimii 150 mm sunt absolut drepti. In functie de raza ceruta la final, poate fi necesar sa se recurga la sculptura in lemn in astfel de zone si sa se tina cont de grosimea ceruta la alegerea materialului.
Șabloane.
După ce aburați piesa de prelucrat și ați fixat-o pe șablon, trebuie să așteptați o zi pentru răcirea completă. Când clemele sunt îndepărtate de pe piesa de prelucrat, aceasta se îndreaptă oarecum. Amploarea acestui lucru depinde de structura și tipul de lemn - este dificil de spus în avans. Dacă piesa de prelucrat are deja o îndoire naturală în direcția dorită, de care se poate profita (încerc să o fac ori de câte ori este posibil), gradul de îndreptare va fi mai mic. Prin urmare, dacă aveți nevoie de o anumită curbură în produsul final, șablonul trebuie să aibă mai multă curbură.
Cât mai mare?
Aici avem de-a face cu magie neagră pură și eu personal nu vă pot da niciun număr. Un lucru știu sigur: este incomparabil mai ușor să îndrepti o piesă de prelucrat îndoită excesiv decât să îndoiești una rece, neîndoită (cu condiția să nu ai o pârghie gigantică).
Avertizare. Dacă îndoiți piesele de prelucrat pentru laminare, șablonul trebuie să aibă exact forma piesei de prelucrat din laminat - rareori am avut cazuri de îndoire mare a lemnului laminat bine îndoit.
Există nenumărate opțiuni pentru îndoirea șabloanelor. Și nu contează deloc pe care o alegeți dacă se întâmplă să fiți proprietarul unei fabrici de cleme - nu puteți avea niciodată prea multe dintre ele. Dacă lemnul cu o grosime mai mare de 12 mm este îndoit, șablonul trebuie să aibă semnificativ Putere mecanică- va experimenta sarcini destul de mari. Puteti vedea cum arata in fotografia de la inceputul articolului.
Destul de des, atunci când se îndoaie oamenii folosesc o bandă de metal cu in afaraîndoi. Acest lucru ajută la distribuirea uniformă a tensiunii de-a lungul lungimii piesei de prelucrat și la evitarea fisurilor. Acest lucru este valabil mai ales dacă fibrele exterioare sunt situate la un unghi față de suprafață.
Ei bine, asta este probabil toate gândurile mele deocamdată.
Dacă decideți să decorați camera cu lemn sau să începeți să creați mobilier frumos V stil clasic- atunci va trebui să faceți piese curbe. Din fericire, lemnul este o substanță unică pentru că permite unui maestru experimentat joacă puțin cu forma. Nu este atât de dificil pe cât pare, dar nu este atât de ușor pe cât ne-am dori.
Anterior, exista deja o publicație pe site despre îndoirea placajului. În acest articol vom înțelege principiile îndoirii placă solidăși lemn, vom afla cum o fac în producție. Vom da și noi sfaturi utile de la profesioniști care vor fi de folos meșterului de acasă.
De ce este mai bine îndoirea decât tăierea
Curbiliniu piesa de lemn poate fi obținut prin două metode: prin îndoirea unei piese plane sau prin tăierea formei spațiale necesare. Așa-numita metodă de „ferăstrău” atrage utilizatorii prin simplitatea sa. Pentru o astfel de producție de piese și structuri, nu trebuie să utilizați dispozitive complexe, nu trebuie să petreceți mult timp și efort. Cu toate acestea, pentru a tăia un curbiliniu produs din lemn, trebuie să utilizați o piesă de prelucrat care este evident prea mare și o mulțime de material valoros se va pierde iremediabil ca deșeu.
Dar principala problemă este caracteristicile de performanță ale pieselor rezultate. Când tăiați o parte curbată din cheresteaua tivita obișnuită, fibrele de lemn nu își schimbă direcția.
Ca rezultat, secțiunile transversale cad în zona razei, care nu numai că se înrăutățesc aspect, dar și complică semnificativ finisarea ulterioară a produsului, de exemplu, măcinarea sau măcinarea fină a acestuia. În plus, în zonele rotunjite care sunt cele mai vulnerabile la solicitarea mecanică, fibrele străbat secțiunea, ceea ce face ca piesa să fie predispusă la fractură în acest loc.
În timp ce la îndoire, se observă de obicei imaginea opusă, când lemnul devine doar mai puternic. Tăierile de fibre „de capăt” nu se extind până la marginile unei grinzi sau plăci curbate, astfel încât ulterior astfel de piese de prelucrat pot fi prelucrate fără restricții, folosind toate operațiunile standard.
Ce se întâmplă cu lemnul când se îndoaie?
Tehnologia de îndoire se bazează pe capacitatea lemnului, menținându-și în același timp integritatea, de a-și schimba forma în anumite limite pe măsură ce se aplică forța și apoi de a-l reține după ce impactul mecanic este îndepărtat. Cu toate acestea, știm cu toții că fără activități pregătitoare cheresteaua este elastică - adică revine la starea inițială. Și dacă forțele aplicate sunt prea mari, atunci grinda sau placa se rupe pur și simplu.
Straturile unei piese de prelucrat din lemn nu funcționează în mod egal atunci când sunt îndoite. În afara razei, materialul este întins, în interiorul acestuia este comprimat, iar în mijlocul matricei, fibrele nu suferă practic sarcini semnificative și au o rezistență redusă la forțele care acționează asupra piesei de prelucrat (acest strat interior este numit „neutru”). . Cu deformarea critică, fibrele de la raza exterioară se rup, iar la raza interioară se formează de obicei „pliuri”, care sunt un defect destul de comun la îndoirea lemnului moale. Comprimați fibrele din lemn de esență tare din plastic sau specii de conifere poate fi de 20 la sută sau mai mult, în timp ce limita de întindere este de aproximativ unu până la unu și jumătate la sută.
Adică, pentru a determina posibilitatea de îndoire (fără distrugere), un indicator mai important va fi limita alungirii relative a stratului întins. Depinde direct de grosimea piesei și determină raza care trebuie obținută. Cu cât piesa de prelucrat este mai groasă și cu cât raza este mai mică, cu atât alungirea relativă de-a lungul fibrelor va fi mai mare. Având date despre proprietățile fizice ale speciilor de lemn populare, este posibil ca fiecare dintre ele să formuleze raportul maxim posibil de grosime și rază a pieselor. În cifre, va arăta astfel:
Îndoire folosind o bară de oțel
Îndoirea fără a folosi anvelopa
Aceste date indică faptul că cherestea de rasinoase, în comparație cu lemnul tare dens, este mai puțin adaptat la îndoirea liberă. Pentru a lucra cu cheresteaua la raze agresive, este necesar să folosiți metode combinate pregătire prealabilă piese si protectie mecanica.
Anvelopa ca modalitate eficientă de a evita distrugerea lemnului în timpul îndoirii
Deoarece principala problemă este ruperea fibrei pe partea razei exterioare, această suprafață a piesei de prelucrat trebuie să fie stabilizată cumva. Una dintre cele mai comune metode este folosirea unei atele deasupra capului. Anvelopa este o bandă de oțel cu o grosime de la jumătate de milimetru până la doi milimetri, care acoperă grinda sau placa de-a lungul razei exterioare și se îndoaie pe șablon împreună cu lemnul. Banda elastică absoarbe o parte din energie atunci când este întinsă și, în același timp, redistribuie sarcina distructivă de-a lungul lungimii piesei de prelucrat. Datorită acestei abordări, împreună cu umidificarea și încălzirea, raza de îndoire admisă este redusă semnificativ.
În paralel cu utilizarea barelor de oțel în dispozitivele și mașinile de îndoit, se realizează compactarea mecanică a lemnului. Acest lucru se face folosind o rolă de presare, care apasă pe piesa de prelucrat de-a lungul razei exterioare de îndoire. În plus, forma șablonului într-un astfel de dispozitiv este adesea echipată cu dinți de 3 mm (în trepte de aproximativ 0,5 cm), orientați spre mișcarea piesei de prelucrat.
Scopul suprafeței zimțate a șablonului este de a preveni alunecarea piesei de prelucrat, de a preveni deplasarea reciprocă a fibrelor în lemn solid, și, de asemenea, creați o ondulație mică deprimată în raza concavă a piesei (fibrele sunt presate în interiorul matricei, prin urmare, problemele cu pliurile sunt rezolvate).
Presarea cu o anvelopă vă permite să îndoiți barele și scândurile din lemn de foioase de conifere și moale cu un procent minim de defecte. Vă rugăm să rețineți că părțile din lemn relativ tare atunci când sunt îndoite prin presare devin cu aproximativ zece până la douăsprezece procente mai subțiri, iar semifabricatele de pin și molid devin cu 20-30% mai subțiri. Dar aspectele pozitive ale acestei metode includ o creștere semnificativă a caracteristicilor de rezistență produs finit, precum și o reducere semnificativă a cerințelor pentru prezența defectelor în semifabricate din lemn.
Cum să îmbunătățiți ductilitatea lemnului
În stare normală, cheresteaua are elasticitate, rigiditate spațială semnificativă și rezistență la compresiune. Lemnul primește aceste proprietăți valoroase de la lignină, un polimer natural „plasă” care conferă plantelor o formă și o rezistență stabilă. Lignina este localizată în spațiul intercelular și în pereții celulari, conectând fibrele celulozice. Lemnul de conifere conține aproximativ 23-38 la sută din el, iar lemnul de foioase conține până la 25 la sută.
În esență, lignina este un fel de lipici. Îl putem înmuia și îl putem transforma într-o „soluție coloidală” dacă încălzim cheresteaua prin abur, fierbere sau tratare cu curent de înaltă frecvență (un cuptor cu microunde de uz casnic este potrivit și pentru piese mici). După ce lignina s-a topit, piesa de prelucrat este îndoită și fixată - pe măsură ce se răcește, lignina topită se întărește și împiedică lemnul să revină la forma inițială.
Practica arată că temperatura optima pentru îndoirea lemnului masiv (bloc, bandă, scândură) va fi de 100 de grade Celsius. Această temperatură trebuie obținută nu la suprafață, ci în interiorul piesei de prelucrat. Prin urmare, timpul de expunere la temperatură va depinde în mare măsură de cât de masivă este piesa. Cu cât piesa este mai groasă, cu atât va trebui să fie încălzită mai mult timp. De exemplu, dacă folosiți aburirea pentru a pregăti îndoirea unei șine de 25 mm grosime (cu o umiditate de aproximativ 28-32%), atunci în medie durează aproximativ 60 de minute. Este de remarcat faptul că timpul de expunere la abur pentru părți de dimensiuni similare pentru orice specie este aproximativ același.
Apropo, se crede că, de asemenea, este imposibil să supraîncălziți piesa, deoarece lignina după întărire își poate pierde elasticitatea și deveni prea fragilă.
Metoda de fierbere nu este adesea folosită, deoarece piesa de prelucrat este umezită puternic și neuniform, iar astfel de fibre și celule saturate de apă se pot rupe atunci când sunt îndoite, cel puțin cu formarea de scame. După gătire, piesele trebuie să se usuce prea mult timp. Dar această metodă funcționează bine dacă trebuie să procesați doar o parte a piesei de prelucrat pentru îndoire.
Aburirea permite ca piesa de prelucrat să fie încălzită uniform, iar umiditatea de ieșire tinde să se apropie de optim. Umiditatea cea mai potrivită pentru atingerea ductilității maxime a lemnului este considerată a fi în intervalul 26-35 la sută (momentul de saturație a fibrelor lemnoase).
Pentru a aburi lemnul pentru îndoit acasă, utilizați camere cilindrice de casă din țevi metalice/polimer sau cutii dreptunghiulare din lemn. Rezervoarele de încălzire acționează ca o sursă de abur, ceainice electriceși alte dispozitive similare care pot asigura o temperatură de aproximativ 105 grade și presiune scăzută. Aceasta este întotdeauna urmată de etapa de uscare a piesei (+ menținerea formei fixe) la aproximativ cincisprezece procente și finisarea acesteia.
Metode chimice de plastificare a lemnului
De asemenea, se știe că este posibil să se facă cheresteaua mai flexibilă folosind impregnare diverse compoziții. Există impregnări gata făcute care fac celulele din lemn mai plastice, de exemplu, „Super-Soft 2”. Unii practicieni înmoaie lemnul în așa-numitele balsamuri textile, obținând un rezultat similar.
Ci mai degrabă „rețete” primitive care conțin amoniac și Alcool etilic, glicerina, alcalii, peroxid de hidrogen, alaun dizolvat... Multe dintre ele actioneaza extrem de simplu - cresc capacitatea piesei de prelucrat de a absorbi apa si ajuta la retinerea umiditatii in fibre.
Produsele subțiri, cum ar fi furnirul, sunt prelucrate prin pulverizare, dar impregnarea chimică pregătitoare a lemnului normal se realizează de obicei folosind metoda de imersie completă. Este nevoie de timp pentru ca substanțele de lucru să ajungă în bară sau șipci, de obicei de la 3-5 ore până la câteva zile (deși încălzirea ajută la reducerea așteptării).
În mare parte din cauza lungimii proceselor, plastificarea chimică nu este folosită des, deși există și alte probleme: costul substanțelor chimice, modificări ale culorilor, necesitatea de a asigura protecție împotriva vaporilor nocivi, tendința crescută a unor astfel de părți curbe de a se îndrepta. ..
Sfaturi pentru îndoirea lemnului folosind preparat hidrotermal
- Selectați foarte atent calitatea semifabricatelor pentru îndoire. Este mai bine să nu folosiți materiale cu fisuri, noduri (chiar vii și topite) sau fibre înclinate. Dacă nu există opțiuni pentru aceasta, atunci orientați piesa în dispozitivul de îndoire (mașină sau șablon), astfel încât defectele să cadă în zona razei concave și nu în zona de tensiune din raza exterioară. Dați preferință metodei de îndoire a atelei.
- La selectarea unei piese de prelucrat, este necesar să se prevadă o modificare a dimensiunii piesei după turnare. De exemplu, grosimea unui fascicul de conifere poate fi redusă cu 30 la sută dacă se efectuează îndoirea cu presare.
- Chiar dacă plănuiți o finisare extinsă, nu lăsați prea mult material. Cu cât piesa de prelucrat este mai subțire, cu atât se îndoaie mai ușor fără a se rupe.
- Dacă volumul de lucru este mic, atunci este mai bine să nu tăiați piesele de prelucrat, ci să le înțepați din bulgări. Astfel este posibil să se evite tăierea fibrelor și, ca urmare, defectele în timpul îndoirii.
- Pentru îndoire, este recomandabil să folosiți cheresteaua cu umiditate naturală. Dacă utilizați preparate uscate, atunci ar trebui să se acorde preferință celor care nu au fost prelucrate într-o cameră de uscare, dar au fost uscate sub un baldachin - metoda atmosferică.
- După abur, lucrați cu lemn înmuiat foarte repede, deoarece lignina începe să se întărească aproape imediat, mai ales în cele mai vulnerabile straturi exterioare de lemn masiv. De obicei, trebuie să vă concentrați pe o rezervă de timp de o jumătate de oră până la 40 de minute, așa că nu are rost să faceți camere mari dacă pur și simplu nu aveți timp să instalați tot materialul din ele în șabloane.
- Așezați materialul în camera de abur, astfel încât suprafețele orientate spre raza exterioară să fie liber expuse la jeturile de abur.
- Pentru a economisi timp, mulți dulgheri refuză să folosească șabloane cu cleme. În schimb, folosesc suporturi metalice și pene sau stâlpi de oprire pe șabloane.
- Rețineți că o bară sau șină curbată va tinde în continuare să se îndrepte. Și această îndreptare apare întotdeauna cu câteva procente. Prin urmare, atunci când este necesar precizie ridicată la fabricarea unei piese, este necesar să se efectueze teste și, pe baza rezultatelor obținute, să ajusteze forma șablonului (reducerea razei).
- După ce piesa s-a răcit în formă, lăsați-o să mai stea puțin. Unii producători de mobilier cu experiență preferă să vindece timp de 5-7 zile. Anvelopa, de regulă, este lăsată atașată de piesă în tot acest timp.
Structurile curbilinii ale ramei de mobilier sunt dificil de produs, iar curbele mari tăiate din secțiuni drepte de lemn vor necesita tehnici complexe de fabricație pentru a evita slăbiciunea fibrelor scurte și a deșeurilor mari, neeconomice. Cu toate acestea, folosind tehnici de îndoire uscată sau umedă, forme curbe complexe pot fi produse destul de economic și, deoarece fibrele vor rula de-a lungul îndoirii mai degrabă decât de-a lungul acesteia, produsul finit va fi mai puternic. Îndoirea uscată implică mai întâi împărțirea lemnului în secțiuni subțiri, dar piesele mai groase pot fi îndoite prin înmuiere sau abur.
Scaune Bent Cafe și balansoare de Michael Toneti exemplu clasic mobilier îndoit realizat cu abur, iar în anii treizeci ai secolului XX, mobilierul din materiale laminate lipite a devenit un element înaltă modă, după invenție metode industriale producție soiuri diferite placaj. Atât îndoirea cu abur, cât și îndoirea stratului pot fi realizate în atelierul de acasă, iar ambele metode continuă să fie utilizate în industria mobilei antice și de către meșteri și designeri pricepuți.
Lemn aburit se poate îndoi cu o abruptă de încovoiere relativ mare. Aburul înmoaie fibrele de lemn suficient pentru a le îndoi și a le modela în forma dorită. Poate necesita o forță de îndoire semnificativă, dar este destul de realizabil într-un atelier de acasă folosind echipamente de bază. Va trebui să faceți un șablon, o clemă de prindere și o cameră de abur. Îndoirea lemnului nu este o procedură precisă. Există multe opțiuni, iar de multe ori încercarea și eroarea este singura modalitate de a face acest lucru moduri posibile obtinerea rezultatului cerut.
Piesele subțiri de lemn nu necesită pregătire prealabilă. Raza minimă la care poate fi îndoit va depinde de grosimea și proprietățile naturale ale speciei de lemn. Lemnul subțire, în absența limitatoarelor de deformare (și sub formă, de exemplu, de șablon), atunci când este îndoit liber, va lua forma unui inel dacă capetele piesei de prelucrat sunt reunite. Pentru a obține o îndoire mai mare, lemnul trebuie aburit și „păstrat” fixat pe șablon, astfel încât să ia formularul cerut, stabilizat în această poziție datorită deformării reziduale interne. Când lemnul gros este îndoit, este necesar să se limiteze întinderea straturilor exterioare pentru a preveni desprinderea sau ruperea acestora. Metoda descrisă aici este destinată îndoirii bucăților de lemn relativ groase.
Pregătirea lemnului
Pentru îndoire, alegeți lemn cu granulație dreaptă, fără noduri sau crăpături. Orice defect sau deficiență este potențial punct slab, deci anumite eșecuri sunt posibile. Există zeci de tipuri de lemn care pot fi îndoite cu abur cu succes, iar multe dintre ele sunt lemn de esență tare. În tabelul de mai jos puteți găsi o listă scurtă de tipuri de materiale potrivite pentru îndoire. Puteți îndoi lemnul bine uscat, dar lemnul proaspăt tăiat este mai ușor de prelucrat. Lemnul condimentat în atmosferă se îndoaie mai bine decât lemnul uscat în cameră sau în cuptor. Dacă lemnul este prea uscat și greu de lucrat, îl puteți înmuia câteva ore înainte de abur.
În funcție de tipul piesei de prelucrat, o puteți tăia la dimensiune în avans sau o puteți face cu un ferăstrău, un plan sau un capsator după îndoire. Ultima metodă este adesea folosită în producția de mobilier îndoit, cum ar fi scaunele și fotoliile Windsor. Lemnul cu o suprafață plană și netedă este mai puțin probabil să se delamineze și va ușura finisarea finală a întregii piese. Lemn brut se micsoreaza mai mult decat cel in varsta, iar atunci cand este procesat pt strungînainte de a se îndoi, tinde să capete o secțiune transversală ovală la uscare. Indiferent de formă și dimensiune, faceți lungimea piesei de prelucrat cu aproximativ 100 mm mai mare decât lungimea produsului finit. Apoi, în caz de delaminare sau despicare a capetelor după îndoire, va fi posibilă tăierea zonelor deteriorate.
Pentru a calcula lungimea, faceți un desen al formei îndoirii pe o scară de 1:1. Măsurați exteriorul piesei curbate pentru a obține valoare corectă lungimea acestuia. Acest lucru va preveni întinderea inutilă a fibrelor externe, care ar putea duce la crăpare sub influența tensiunilor interne. Fibrele interioare înmuiate se vor putea micșora suficient pentru a lua forma unei coturi interioare mai mici.
Cheia pentru a face o îndoire strânsă este să folosiți o clemă flexibilă. Faceți o clemă din oțel moale, de 2 mm grosime și cel puțin la fel de lată ca piesa de prelucrat pe care o îndoiți. Acest lucru va funcționa pentru aproape orice activitate pe care ați putea avea nevoie să o faceți. Pentru a evita posibila contaminare a suprafeței piesei ca urmare a reacțiilor de interacțiune a elementelor chimice din lemn, metal și mediu inconjurator, faceți clema din oțel inoxidabil sau oțel galvanizat sau utilizați o garnitură de polietilenă.
Instalați opritoare sau opritoare pe clemă pentru a fixa capetele piesei de prelucrat, prevenind astfel întinderea și delaminarea fibrelor din exteriorul piesei curbate. Aceste opritoare trebuie să fie suficient de puternice pentru a rezista la o presiune semnificativă asupra lor și să aibă o dimensiune suficientă pentru ca capătul piesei de prelucrat să se poată sprijini pe opritor cu întreaga sa suprafață. Le puteți face din groase colț metalic sau din lemn de esență tare, care este de obicei mai ușor de făcut.
Pentru a echipa clema cu opritoare fiabile, instalați benzi metalice la capete blocuri de lemn aproximativ 225 mm lungime. De-a lungul liniilor centrale ale fiecărui bloc, găuriți două găuri cu un diametru de 9 mm la o distanță de aproximativ 150 mm unul de celălalt. Marcați și găuriți banda de prindere pentru șuruburile de fixare a opritorului final. Distanța dintre opritoare trebuie să fie egală cu lungimea piesei de prelucrat, inclusiv alocația. Pentru a vă asigura că clema are o acțiune de pârghie care este convenabilă pentru funcționare, atașați blocuri de lemn suficient de puternice la capetele benzii pe partea din spate folosind șuruburi lungi pentru fixarea opritoarelor.
Realizarea unui șablon
Lemnul aburit este îndoit într-un model care definește forma îndoirii și oferă suport pentru fibrele din interiorul piesei curbate. Șablonul trebuie să fie foarte puternic și să aibă o lățime cel puțin egală cu lățimea piesei îndoite. Trebuie să ofere anumite posibilități de fixare a piesei de prelucrat pe ea folosind cleme sau alte cleme.
Puteți realiza un șablon din lemn gros, așezând matrița pe o bază din artificial materiale lemnoase, sau folosiți foi de placaj lipite între ele. Deoarece lemn îndoit tinde să se îndrepte după eliberarea clemei, este necesară ajustarea formei șablonului ținând cont de îndreptarea piesei. Pentru a face acest lucru, va trebui să utilizați cea mai fiabilă, deși nu întotdeauna plăcută, metodă - încercare și eroare pentru a determina parametrii unei astfel de corecții.
Tipuri de lemn pentru îndoire cu abur
- Frasin
Fraxinus excelsior
Fraxinus amcricana - Fag
Fagus grandifolia
Fagus sylvatica - mesteacăn
Betula pendula
Benda alleghaniensis - Ulm
Ulmus americana
Ulmus procera
Ulmus liollandica
Ulmus thomasii - Hickory Cartja spp.
- Stejar
Quercus rubra
Quercus petraea - Nuca
Juglans nigra
Juglans regia - tisa
Taxus baccara
Realizarea unei camere de abur
Faceți o cameră de abur din placaj pentru utilizare în aer liber sau utilizați cutii de țevi din plastic sau metal. Placajul vă permite să faceți folosind adeziv și șuruburi design simplu exact conform cerințelor dumneavoastră specifice. Acest tip de cameră este ideal dacă intenționați să aburiți loturi întregi de lemn. Camera din plastic sau teava metalica limitează gama de dimensiuni, dar este destul de potrivit pentru piese de prelucrat mici.
Tăiați o bucată de țeavă la lungimea necesară, în conformitate cu dimensiunile piesei de prelucrat. Lungimea de 1 m este o dimensiune convenabilă care vă permite să procesați piese întregi sau chiar părți de lungime crescută dacă trebuie să îndoiți doar partea de capăt. Realizați clapete detașabile de capăt din placaj pentru utilizare în aer liber. Faceți o gaură într-una dintre ele pentru conducta de abur și utilizați un avion pentru a planifica partea inferioară a marginii celuilalt amortizor pentru a crea ventilație și o gaură de drenaj. Faceți clapete speciale „deschise” cu un orificiu pentru piesele lungi. Așezați suporturi de lemn în interiorul corpurilor astfel încât piesa de prelucrat să nu atingă fundul camerei. Izolați camera folosind spumă de polistiren sau blocuri de lemn, fixându-le de cameră cu sârmă. Așezați camera pe suporturi cu o ușoară înclinare pentru a permite scurgerea condensului. Asigurați un recipient pentru orice scurgere de apă.
Aburul poate fi obținut folosind un mic evaporator electric sau un generator de abur fabricat din fabrică, sau vă puteți realiza propriul evaporator dintr-un rezervor metalic de 20-25 litri cu capac sau capac detașabil. Conectați un capăt al unui furtun scurt de cauciuc la o țeavă sau supapă (supapă) lipită în rezervor și introduceți celălalt în orificiul din amortizorul camerei. Pentru a încălzi apa, puteți folosi un dispozitiv de încălzire, cum ar fi o sobă electrică sau pe gaz. Umpleți rezervorul până la jumătate cu apă și încălziți-l la 100 °C. pentru a asigura un flux constant de abur. Ca ghid, lemnul trebuie aburit timp de 1 oră pentru fiecare 25 mm de grosime. Aburirea mai lungă nu va îmbunătăți neapărat ductilitatea lemnului, dar poate distruge structura internă a acestuia.
Îndoirea lemnului
Veți avea la dispoziție doar câteva minute pentru a fixa piesa de prelucrat în șablon înainte de a începe să se răcească și să se stabilizeze. Pregătește-te în avans la locul de muncă. Aveți la dispoziție un număr suficient de cleme și, în cazul prelucrării lemnului foarte gros, negociați cu un prieten pentru ajutor.
Opriți alimentarea cu abur și opriți generatorul de abur. Scoateți piesa de prelucrat din cameră și puneți-o într-o clemă predimensionată și încălzită. Instalați totul împreună pe șablon. Asigurați centrul punând o bucată de lemn între clemă și clemă. Înșurubați strâns piesa de prelucrat pe șablon și fixați-o bine cu mai multe cleme. Lăsați piesa să se stabilească timp de cel puțin 15 minute înainte de a o transfera într-un dorn de uscare sau șablon de formă uniformă. Puteți lăsa gol pe primul șablon. În orice caz, îmbătrânirea materialului ar trebui să dureze de la 1 la 7 zile.
Masuri de securitate
Când vă îndoiți cu abur, observați urmând reguli:
- Nu strângeți excesiv capacul sau dopul generatorului de abur.
- Asigurați ventilație pentru camera de abur.
- Nu utilizați generatorul de abur fără apă.
- Nu stați și nu vă aplecați deasupra generatorului de abur sau a camerei de abur când le deschideți.
- Purtați mănuși groase sau mănuși atunci când manipulați piese de prelucrat încălzite și echipamente de abur.
- Sursa de abur trebuie îndepărtată la o distanță considerabilă de obiecte și materiale inflamabile.
Când faceți mobilier, nu vă puteți lipsi de părți curbe. Le puteți obține în două moduri - tăiere și îndoire. Din punct de vedere tehnologic, s-ar părea mai ușor să tăiați o parte curbată decât să aburiți, să o îndoiți și apoi să o țineți un anumit timp până când este complet gata. Dar tăierea are o serie de consecințe negative.
În primul rând, există o probabilitate mare de tăiere a fibrelor atunci când se lucrează cu un ferăstrău circular (acesta este ceea ce se folosește cu această tehnologie). Consecința tăierii fibrelor va fi o pierdere a rezistenței piesei și, ca urmare, a întregului produs în ansamblu. În al doilea rând, tehnologia de tăiere necesită un consum mai mare de material decât tehnologia de îndoire. Acest lucru este evident și nu este necesar niciun comentariu. În al treilea rând, toate suprafețele curbate ale pieselor tăiate au suprafețe tăiate la capăt și la jumătate. Acest lucru afectează în mod semnificativ condițiile pentru prelucrarea și finisarea lor ulterioară.
Îndoirea vă permite să evitați toate aceste dezavantaje. Desigur, îndoirea necesită prezența unor echipamente și dispozitive speciale, iar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Cu toate acestea, îndoirea este posibilă și într-un atelier de acasă. Deci, care este tehnologia procesului de îndoire?
Procesul tehnologic de fabricare a pieselor îndoite include tratarea hidrotermală, îndoirea semifabricatelor și uscarea acestora după îndoire.
Tratamentul hidrotermal îmbunătățește proprietățile plastice ale lemnului. Plasticitatea este înțeleasă ca capacitatea unui material de a-și schimba forma fără distrugere sub influența forțelor externe și de a-l reține după ce acțiunea forțelor este eliminată. Lemnul capătă cele mai bune proprietăți plastice la o umiditate de 25 - 30% și o temperatură în centrul piesei de prelucrat în momentul îndoirii de aproximativ 100°C.
Tratarea hidrotermală a lemnului se realizează prin abur în cazane cu abur saturat. presiune scăzută 0,02 - 0,05 MPa la o temperatură de 102 - 105°C.
Deoarece durata aburării este determinată de timpul necesar pentru a atinge o anumită temperatură în centrul piesei de prelucrat cu abur, timpul de abur crește odată cu creșterea grosimii piesei de prelucrat. De exemplu, pentru a aburi o piesă de prelucrat (cu o umiditate inițială de 30% și o temperatură inițială de 25 ° C) cu o grosime de 25 mm pentru a obține o temperatură în centrul piesei de prelucrat de 100 ° C, este necesară 1 oră, cu grosimea de 35 mm - 1 ora 50 minute.
La îndoire, piesa de prelucrat este așezată pe o anvelopă cu opritoare (Fig. 1), apoi într-un mecanism mecanic sau presa hidraulica piesa de prelucrat împreună cu anvelopa este îndoită la un contur dat în prese, de regulă, mai multe piese de prelucrat sunt îndoite simultan. La sfârșitul îndoirii, capetele anvelopelor sunt strânse cu o cravată. Piesele de prelucrat îndoite sunt trimise la uscare împreună cu anvelopele.
Piesele de prelucrat sunt uscate timp de 6 - 8 ore În timpul uscării, forma pieselor de prelucrat este stabilizată. După uscare, piesele de prelucrat sunt eliberate de șabloane și anvelope și păstrate cel puțin 24 de ore După ținere, abaterea dimensiunilor pieselor de prelucrat îndoite față de cele originale este de obicei de ±3 mm. În continuare, piesele de prelucrat sunt prelucrate.
Pentru piesele îndoite se folosesc furnir decojit, rășini uree-formaldehidă KF-BZH, KF-Zh, KF-MG, M-70, plăci aglomerate P-1 și P-2. Grosimea piesei de prelucrat poate fi de la 4 la 30 mm. Blankurile pot avea o mare varietate de profile: de colț, în formă de arc, sferice, în formă de U, trapezoidal și în formă de jgheab (vezi Fig. 2). Astfel de semifabricate sunt obținute prin îndoirea și lipirea simultană a foilor de furnir acoperite cu adeziv, care sunt formate în pachete (Fig. 3). Această tehnologie face posibilă obținerea de produse de o mare varietate forme arhitecturale. În plus, producția de piese de furnir îndoit-laminat este fezabilă din punct de vedere economic datorită consumului redus de cherestea și a costurilor de muncă relativ scăzute.
Straturile de parcele sunt unse cu lipici, plasate într-un șablon și presate în poziție (Fig. 4). După expunerea sub presă până când lipiciul s-a întărit complet, ansamblul își păstrează forma dată. Unitățile îndoite-lipite sunt realizate din furnir, din plăci de lemn de esență tare și de rasinoase și din placaj. În elementele de furnir laminat îndoit, direcția fibrelor în straturile de furnir poate fi fie reciproc perpendiculară, fie identică. Îndoirea furnirului, în care fibrele de lemn rămân drepte, se numește îndoire peste granulație și în care fibrele se îndoaie, îndoind de-a lungul firului.
Atunci când se proiectează unități de furnir laminat îndoit care suportă sarcini semnificative în timpul funcționării (picioare de scaun, produse pentru dulap), cele mai raționale modele sunt cele cu îndoirea de-a lungul fibrelor în toate straturile. Rigiditatea unor astfel de noduri este mult mai mare decât nodurile cu direcții reciproc perpendiculare ale fibrelor de lemn. Cu direcția reciproc perpendiculară a fibrelor de furnir în straturi, se construiesc unități îndoite-lipite de până la 10 mm grosime, care nu suportă sarcini mari în timpul funcționării (pereți de cutie etc.). În acest caz, ele sunt mai puțin susceptibile la schimbarea formei. Stratul exterior al unor astfel de unități trebuie să aibă o direcție lobară a fibrelor (îndoirea de-a lungul fibrelor), deoarece la îndoirea fibrelor, la punctele de îndoire apar mici fisuri lobare, care împiedică o finisare bună a produsului.
Acceptabil (razele de curbură ale elementelor de furnir laminat îndoit depind de următorii parametri de proiectare: grosimea furnirului, numărul de straturi de furnir din pachet, designul pachetului, unghiul de îndoire al piesei de prelucrat, designul matriței.
La fabricarea unităților cu profil îndoit cu tăieturi longitudinale, este necesar să se țină cont de dependența grosimii elementelor îndoite de tipul de lemn și de grosimea părții îndoite.
În tabele, elementele rămase după tăieturi se numesc extreme, restul - intermediare. Distanța minimă dintre tăieturi care poate fi obținută este de aproximativ 1,5 mm.
Pe măsură ce raza de îndoire a plăcii crește, distanța dintre tăieturi scade (Fig. 5). Lățimea tăieturii depinde de raza de îndoire a plăcii și de numărul de tăieturi. Pentru a obține noduri rotunjite, se selectează o canelură în placă după furnir și șlefuire în locul în care va fi îndoirea. Canelura poate fi dreptunghiulară sau de tip coadă de rândunică. Grosimea jumperului de placaj rămas (partea de jos a canelurii) ar trebui să fie egală cu grosimea placajului de față cu o alocație de 1-1,5 mm. Un bloc rotunjit este lipit în canelura dreptunghiulară, iar o bandă de furnir este introdusă în canelura în coadă de rândunică. Apoi placa este îndoită și ținută în șablon până când lipiciul se fixează. Pentru a da colțului mai multă putere cu interior Puteți pune un pătrat de lemn.